Hola amig@s viajer@s!!!!!!

¿Cómo estáis?, soy la langosta viajera, un peluche rescatado de una tienda en el año 2007 que ansioso de conocer mundo, me he dedicado, como un primo mío enano de jardín irlandés, a viajar.



Aquí en este blog, os comento mis aventuras, consejos y lugares de interés de mis viajes. Espero y deseo que me dejéis vuestra opinión y experiencia propia, para que otros colegas cibernautas puedan beneficiarse y saber moverse cuando quieran viajar a esos maravillosos lugares.



Un saludo y espero que os guste.

LA LANGOSTA GIGANTE

sábado, 31 de diciembre de 2011

Feliz año 2012

Buenas amig@s,



Os escribo para daros las gracias por vuestro seguimiento en este año 2011, en donde acabo con cerca de 13800 visitas, de las cuales, 4500 se han realizado en 2011. 


Sólo espero y deseo que en este año 2012 pueda seguir viajando y aconsejandoos en vuestros viajes con las nuevas entradas que os iré escribiendo.

Un saludo langostil y feliz año 2012.
La Langosta viajera. 



martes, 20 de diciembre de 2011

Consejos para visitar Vigo

Hola amig@s!!!!

¿Cómo estáis?, la última vez que escribí, os hable de un pequeño pueblo de Orense,  Verín, bueno, pues no salgo de Galicia y ahora nos vamos a una de las ciudades más importantes aún a pesar de no ser capital de provincia, hablo de Vigo.

¿Cómo llegar?

Bueno, pues si vamos en coche desde el centro peninsular es tomando la autovía de las rías bajas, la A-52, que nombrábamos cuando fuimos a Verín, si venimos de A Coruña, por ejemplo, sería tomar la AP-9. En avión también podéis llegar, ya que la ciudad tiene aeropuerto (como en casi todas las ciudades de España) y también en tren, aunque todavía no para el AVE.




¿Qué visitar?

Vigo es una ciudad jóven con poca historia si la comparamos con otras vecinas como Santiago de Compostela, de ahí que su casco histórico aunque sea pequeño, se conserva bastante bien, con el típico caserío gallego donde os encontraréis con puntos tan emblemáticos como:
La Iglesia con-catedral de Santa Maria, del siglo XIX, puesto que la anterior desapareció en la Guerra de Independencia contra los franceses, es muy sobria y un poco fría. Merece la pena perderse alrededor de la iglesia, donde encontraréis la calle de los Cesteiros con muchas tiendas de mimbre o las plazas de la Constitución o Almeida con bares y terrazas.

Cerca de la iglesia también, bajando hacia el paseo marítimo os encontrareis con el mercado de la piedra, con productos muy baratos de primeras marcas, es muy pequeño, con dos plantas y la verdad que un poco agobiante, porque en cuanto entras te están preguntando que es lo que quieres. La verdad, que si os gustan las marcas a un buen precio, no debéis faltar por aquí. Otra zona de compras es la calle del Príncipe, es la ampliación de la ciudad, decorada por edificios modernistas y con gran vida comercial. También es bonito paseo de los Jardines de las Avenidas, al lado del paseo marítimo y con esculturas muy curiosas como la de Julio Verne. 

En la parte alta cerca de la plaza del rey, se encuentra el parque del Castro, donde se han recuperado yacimientos arqueológicos de asentamientos galaico-preromanos muy interantes con maquetas, también merece la pena por las vistas de toda la bahía


Playa de Samil - Vigo

Y como no, no os podéis ir de Vigo, sin visitar el parque Nacional que componen las  islas Cies, consideradas el Caribe gallego, por sus maravillosas playas. Salen ferris desde la estación marítima, al lado del mercado de la piedra. El coste no es barato, pero merece la pena, ronda entre los 16-18€ por persona. Aquí os dejo el enlace de unas de las compañías que os pueden llevar. Y ya que os he hablado de playas, os tengo que hablar de su magnifica playa de Samil, de claras arenas, con multitud de servicios, hasta con piscinas naturales para niños y zonas para practicar deporte. Todo un lujo para los vigueses.

¿Qué comer?

Pues ya que estamos en Vigo, marisco, parece mentira que os lo recomiende una langosta, pero es así, jajajaja. Y ¿dónde?, bueno, pues os aconsejo que os paseis por la calle las Ostras, plagada de restaurantes especializados en marisco. Preparaos también para ser avasallados por varios camareros que os darán ofertas y gratuidades, es un poco agobiante, como en el mercado de la piedra.

Yo os recomiendo comer en el Bahia de Vigo, la marisqueria más grande de Europa y pediros una mariscada acompañada por un arroz con bogabante y seguro que os quedaréis saciados, a lo mejor podéis pedir, para acompañar, unas navajitas y como no, todo regado por un buen albariño, el vino blanco por excelencia gallego. El coste por persona es un poco elevado, puede salir entre 35-50€ por persona.  

Bueno, amig@s, como siempre digo, en todo lugar te encuentras bellos rincones y aunque Vigo sea una ciudad relativamente jóven y saqueada por piratas en su historia, os puede sorprender y pasar un buen día. 

Un saludo langostil
La langosta viajera. 

lunes, 28 de noviembre de 2011

Visita a Verin

Hola amig@s,
Os he escrito previamente 3 entradas de localidades que son muy visitadas, como Londres, Córdoba o Granada, en esta ocasión, sigo en España, pero he cambiado el Sur por el Norte, me he subido a tierras gallegas y he visitado una localidad orensana desconocida pero muy curiosa y bonita, sobre todo por su castillo, hablamos de Verin.






¿Cómo llegar?
Pues tomando la carretera A-52 de las rías bajas, cogiendo la salida km.155, ya sea viniendo de Benavente (Zamora) o de Vigo y para los que vengan del vecino país, Portugal, sería la carretera de Chaves, la N-532.
¿Qué visitar?
Hay que reconocer, que no es una ciudad monumental, es pequeñita, pero si te metes hacia su casco antiguo, encontraréis algún vestigio importante como la Iglesia parroquial en el centro, frente a la plaza de Garcia Barbón, con el caserío típico gallego de balcones cerrados en lo alto, se encuentra una casa noble, la de los Acevedo y un poco hacia adelante el convento Mercedario, de estilo barroco, solo visitable a partir de las 19:00 horas. También es bonito que os acerquéis al río Tamega, que atraviesa la localidad, el cual esta muy integrado y tiene un entorno bien cuidado. Al otro lado del río, se encuentra la oficina de turismo integrada en la casa-palacio del Escudo, frente a la capilla de San Lázaro, antiguo albergue de peregrinos.



Verín es conocido en la zona por sus carnvales y sobre todo por los manantiales que circundan todo el pueblo, yo en concreto estuve en llamado "Fonte do Sapo" en medio de un vergel fuera del casco, tomando la Avenida de Castela hasta un poco antes de una gasolinera hacia la izquierda, si no me acuerdo mal, en ese cruce también había un concesionario. Estas aguas minerales hicieron que no solo se creasen en su momento fuentes, sino que también balnearios, llegando a tener abiertos cinco, siendo el más importante el de Sousas, donde no solo te puedes tratar con ellas, sino que también las embotellan ya que son muy buenas para enfermedades renales.

Tomando la N-525, dirección Orense y a tan solo 10 minutos a la derecha (en coche), luego la carretera OU-115, llegaréis al parador de Verín desde el cual hay unas vistas de todo el valle fabulosas y una vez allí, subid al magnifico castillo de Monterrei, una fortaleza, transformada en la zona central en palacio renacentista acompañado por una bella iglesia gótica, en donde se conservan, aunque no en muy buen estado, mucha parte del caserío interno de este conjunto fortaleza que es una de las más grandes de Galicia, la zona mejor cuidada es el palacio, la torre del homenaje y la iglesia. Merece la pena su visita, en donde os aviso que siempre cierran todos los lunes y martes, no os puedo decir el precio, ya que llegue un martes, pero creo que era gratis.
Y si hablamos de Verin, no solo es su carnaval, las aguas y el castillo, sino también de sus vinos, hay unas bodegas que crían unos caldos de excelente calidad, yo tome un vino de las bodegas Pazo de Monterrei que estaba fabuloso, aquí os dejo su enlace, por si queréis visitarlas.
¿Qué comer?

Pues como no, si estamos en Galicia, una buena ternera gallega, que es lo que manda, jugosa y rica, pero previamente hay que tomar un pulpo a feira, a la gallega como siempre.
Yo concretamente comí en un restaurante cerca del río, mejor dicho, con vistas al río, se llama "Maria Toxiña", aquí os dejo su enlace, fenomenal, una atención buenísima y una comida mejor todavía, yo comí lo que os he comentado y de postre una tarta de 3 chocolates que era para ....bueno, me guardo el comentario, jejeje. Estaba fabulosa!!!!.El Coste es de unos 24,00€ por persona.
Buenos amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón digno de visitar, en el que merece la pena ganar una mañana.
Un saludo langostil.La Langosta Viajera.

viernes, 11 de noviembre de 2011

Consejos para visitar Cordoba y mezquita

Buenas amig@s!!!!, ¿cómo estáis?, ya he visto que de todas las entradas de consejos que os llevo anotando, la que más exito esta teniendo es la de New York, muchas gracias, espero que podamos seguir aumentando. En esta entrada, os voy a contar qué lugares o rincones visitar de una de las ciudades andaluzas más bonitas, Córdoba.

¿Cómo llegar?

Si vais por carretera y venís desde Granada, debéis tomar la N432, que para ser la que une dos de las ciudades turísticas más importantes, no es muy buena, ya que es de doble sentido con un solo carril, vamos, que no es una autovía. Si venís desde el centro penínsular, podéis coger, la A4, una de las autovías principales del país. También podéis coger el avión, ya que la ciudad califal tiene aeropuerto y como no, el AVE, ya que estamos hablando que fue una de las primeras ciudades con esta gran infraestructura, gracias a la EXPO92 de Sevilla.


¿Qué visitar?

Toda la ciudad rezuma historia, desde los romanos, pasando por el califato, hasta la época cristiana, todas las civilizaciones y religiones han dejado aquí su huella.

De los romanos, destaca por ejemplo, su arco triunfal, frente al puente de la misma época que salva el río Guadalquivir, también hay restos como el templo, el teatro o el mausoleo, se encuentran dispersos entre sí, yo os invito a que visitéis primero el museo arqueológico, que se encuentra en pleno casco histórico, pinchando aquí, os llevo a su enlace web. Como véis queda mucho de esta gloriosa civilización, de la antigua Corduba, cuna de filosofos como Séneca.




Pero, hay que hablar de la época califal y su gran mezquita-catedral, ya que después de ser reconquistada la ciudad, con el paso de los siglos, la antigua mezquita, construida a su vez, sobre una iglesía visigótica, se fue transformando para el uso cristiano y hoy podemos ver un gran edificio musulman, donde destacan sus arcos y sobre todo la belleza del Mihrab, en cuyo corazón se levanta una catedral de inicio gótica, pero ya rematada en el renacimiento. Su coste de entrada es de 8,00€ y bien merece la pena su coste, habiendo reducción del 50% para niños y gratis para profesionales del sector. No puedo olvidarme tampoco del Alcazar de los Reyes Cristianos, construido sobre el alcazar andalusi en época cristiana. Lo que más destaca son sus jardines. El coste de entrada es de 4,00€, la mitad si sois estudiantes y GRATIS los viernes. Llegad puntuales, porque como lo hagais 5 minutos después del último pase, no os dejan pasar bajo ningún concepto.

Hemos hablado de los romanos, árabes, cristianos y nos queda hablar de esa hermosa juderia laberíntica, no os aconsejo que os perdáis, porque os vais a perder, jejejeje o al menos eso me paso. En ella encontraréis la antigua Sinagoga, la Casa Sefarad, una casa-museo, donde se muestra la cultura judia con sus costumbres y tradicones, cuesta 4,00€ su entrada y 3,00€ la reducida. Además en esta zona tan bella de la ciudad, encontraréis otra casa-museo, la andalusí, cerca de la sinagoga, con influencia árabe, claro esta. El precio es de 2,00€ (aunque no estoy seguro). Un rincón que me impresionó mucho fue la capilla de San Bartolomé, un lugar pequeño, de estructura gótica, pero con una rica decoración en yeserias y azulejos. Su coste, gratuito. Pero, en la judería encontraréis otros lugares de interés como el museo-palacio de Viana, también denominado el museo de los patios, ya que cuando en mayo se hace el famoso concurso de patios cordobeses, abre sus puertas para el mismo evento y es digno de admirar, como otros muchos patios de la ciudad, hay otro rincón peculiar, que es el cristo de los faroles, uno de los espacios más nombrados.

Lo que la gente desconoce, es que hay una gran cantidad de iglesias fernandinas preciosas como la de San Lorenzo y su gran rosetón de entrada. Además no podemos hablar de Córdoba, sin remitirnos a Medina Azahara, a 8 km a las afueras, es un precioso recinto arqueológico, que nos muestra el modelo de ciudad palatina andalusi, su coste de entrada es gratuito para europeos, el resto 1,50€

Como veis, si Paris bien merece una misa, Córdoba bien merece un fin de semana largo, porque es una ciudad que da mucho de sí.

¿Qué comer?

Hombre, pues estamos en la ciudad del salmorejo, compuesto por agua, pan, tomate, todo triturado, quedando más espeso que el gazpacho y acompañado por trocitos de huevo duro y taquitos de jamón serrano. También un plato típico es el rabo de toro o los flamenquines, rollos de lomo de cerdo rellenos de jamón y rebozados en pan rallado, siendo todo luego frito.

De postre, el pastel cordobés, compuesto de una torta de hojaldre rellena de cabello de ángel, también llamado Manolete.

Los vinos, pues un buen Pedro Ximenez, que es dulce, o uno blanco de Montilla. De los lugares con más renombre, es el Caballo Rojo, uno de los restaurantes con más solera, pero también algo carejo, preparad 25,00€ como mínimo. Aunque yo os recomiendo que os vayáis de tapas, que también se come bien, os recomiendo la taberna "El Pisto", en la plaza San Miguel, cerca del centro.

Para relajarse, os recomiendo que vayáis a la judería, en la calle El Buen Pastor, 13, a la Tetería "Salón de Té", donde tiene unas habitaciones ambientadas en la cultura árabe, donde reposar tumbado sobre cojines  tomando una shisha y disfrutar o de ricos tés, como buenos granizados (en verano).



Bueno, espero poderos haber ayudado a descubrir una gran ciudad, como es Córdoba, en donde no os recomiendo que bajéis en verano, puesto que allí hasta los pájaros caen fritos de los árboles, la mejor época?, Mayo, por su concurso de patios.

Un saludo langostil
La Langosta Viajera.

domingo, 28 de agosto de 2011

Consejos para visitar la Alhambra y Granada

Hola amig@s, ¿Cómo estáis?, la verdad que este año me estoy moviendo mucho y eso es bueno para vosotros, porque cuantos más lugares visite, más consejos os podré dar a la hora de cuando queráis vosotros ir. En esta ocasión ha tocado una de las ciudades más bonitas de España y el monumento más visitado del país, si, estoy hablando de Granada y su preciosa Alhambra



¿Qué visitar? 
Pues la verdad, esta claro, ¿no?, la Alhambra por su puesto, su mayor exponente monumental, en el que cuando todos los que se adentran se quedan embelesados con la armonía de los monumentos y palacios y sus grandiosos jardines.
La visita a la Alhambra esta muy bien organizada e indicada, os recomiendo que compréis las entradas con antelación para así evitar colas en las taquillas, yo lo hice por Internet, os dejo aquí el enlace. El precio adulto y sin descuentos es de 14,30€ por persona.
Os recomiendo que empecéis por los jardines del generalife y su palacio para luego bajar a la zona amurallada, dejando a un lado el parador nacional de turismo y encontrándoos de frente con el majestuoso palacio de Carlos V, al fondo aparece la alcazaba y lo más imponente, pues los palacios nazaries, a los cuales os darán hora de entrada cuando compréis las entradas, en donde encontraréis entre otras salas, el patio de los leones, el palacio de Comares,...Es para que estéis toda una mañana o tarde, según prefiráis, pero el conjunto entre 3 y 4 horas, no os las quitan nadie.





Pero no solo Granada tiene la Alhambra, la ciudad en sí, en preciosa, destacan edificios como su gran Catedral, de grandes dimensiones construida por Alonso Cano y de estilo renacentista, yo entré gratis, porque eran fiestas en la ciudad, pero tiene un coste de 3,50€ de entrada, justo al lado se encuentra el Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos y Fernando el Hermoso y Juana la Loca, también debéis pagar otros 3,50€, dentro hay un retablo recién restaurado y destaca la sacristía transformada en museo, a mi me recordó un poco al Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo.
Alrededor de este conjunto, podéis visitar la Alcaicería, un complejo de edificios del siglo XIX que recuerdan al viejo zoco que ardió justamente en esa época y que hoy en día esta repleto de tiendas y placillas pequeñas que recuerdan el origen árabe de la ciudad. Encaminándose hacia la plaza nueva, alargada y presidida por la Chancillería, ya nos adentramos si continuáis hacia el paseo de los tristes, bañado por el río Darro y flanqueado por un lado por la Alhambra y por otro por el barrio del Albaicín. Y ya lo he nombrado, como no, el barrio más famoso de la ciudad, podéis subir con tranquilidad (porque no os queda otra, ya que es todo en cuesta) hasta el mirador de San Nicolás, donde tendréis las famosas vistas a lo lejos de la Alhambra, de ahí os recomiendo que os perdáis antes de bajar hacia la zona baja, porque os iréis encontrando con placillas, murallas y puertas de la época árabe.
Os he contado lo más importante, pero me dejo algo reservado para el final, la Cartuja, se encuentra un poco retirado del centro, hacia el campus universitario, pero bien merece la pena su visita, sobre todo por la maravillosa Iglesia, ricamente decorada, la entrada cuesta 3,50€, parece que están abonados a esta tarifa, lo sé.
Pero hay otros rincones interesantes como el Corral del Carbón, el Hospital Real, la plaza de Isabel la Católica, la de la de Bib-Rambla, la basílica de las Angustías, donde se encuentra la patrona de la ciudad,...
¿Dónde comer?

Pues es un gran dilema, jajajaja, la ciudad es conocida por su zona de tapeo, yo destaco dos, aunque hay otras muchas, la de Realejo, con rutas de pie de calle que orientan al turista y la zona que comprende Albaicín-Elvira-Paseo de los Tristes, sin olvidarme de la zona de teterias por excelencia, que sería subiendo por la calle Elvira desde la plaza nueva y girando hacia arriba a la derecha.
Yo estuve comiendo en un bar nuevo, Salinas gastrobar&music, en la calle Almireceros 10, entra la Gran Vía de Colón y la calle Elvira, tomamos una brochetas con salsa de pimienta y unos bocatines de secreto, entre otras tapas muy ricas, salimos a uno 15,00€ por persona.
Descubrí en la calle Reyes Católicos una pastelería, que debéis hacer parada y fonda, es Casa Ysla, tienen varias pastelerías por la ciudad, aquí os dejo el enlace y probad sus deliciosos piononos, un dulce típico de Santa Fe, cerca de Granada compuesto de una fina lámina de bizcocho enrollado formando un cilindro, «emborrachado» con algún tipo de líquido muy dulce, coronado con crema tostada, la unidad cuesta 1,20€, me recordaron a los bizcochos borrachos de Guadalajara. También encontré una franquicia de helados que no conocía, Smöoy, son helado de yogur con toppies que les puedes echar por encima. Estaba en la calle Reyes Católicos, en pleno centro.
¿Dónde alojarse?
Bueno, Granada, es una ciudad de cerca de 300.000 habitantes, luego tiene hoteles de todas la clases, que junto con el parador y pensiones hay de sobra alojamiento, pero cosas del destino, nos alojamos en Santa Fe a unos 10 km de distancia, pueblo fundado por los Reyes Católicos para reconquistar la ciudad Nazarí, en un precioso hotel de cuatro estrellas reconstruido sobre un edificio antiguo del XIX. Nos costó el alojamiento en media pensión por 30,00€ la noche. Se llama Hotel Casa del Trigo, aquí os dejo el enlace.
Bueno amig@s, espero que os haya servido de ayuda para visitar esta bella ciudad. Espero poder escribiros pronto.

Un saludo langostil, La langosta viajera.

martes, 9 de agosto de 2011

Consejos para viajar a Londres II

Buenas!!!!, ya os dijo que iba a ver dos entradas de esta gran ciudad que es Londres y como tal, lo prometido es deuda.

Después de haber visitado toda la zona de Westminster y tomado en cuenta los consejos que os indique para antes de ir al Reino Unido, todavía os queda mucho por descubrir de esta capital mundial.

¿Qué visitar?

Pues no debéis marcharos sin haber estado en uno de los 3 museos más importantes del mundo, junto con el Louvre de Paris, el MET de New York y este último, el British museum en el cual se encuentran joyas de la humanidad que han ido adquiriendo a lo largo de la historia, más concretamente desde el siglo XIX. Su entrada es gratuita, como ocurre con el National Gallery, pero se pide la voluntad. Dentro de él existen piezas tan importantes como los frisos del Partenon de Atenas, la piedra Roseta (la primera muestra de escritura de la civilización), el Panteón de Alicarnaso (algunas piezas), la Estatua de Ramsesses II, relieves mesopotámicos, ... es decir, grandes piezas históricas de la antigüedad que no debéis dejar de visitar. El metro que os pilla más cerca es Russel Square o Tottehnham Court Road. Aquí os dejo en enlace del museo.




Después de haberos empapado bien de cultura, os recomiendo que vayáis dirección a la Torre de Londres, mi recomendación es que por lo menos dediquéis unas 2 horas al complejo del castillo, es decir, si llegáis 1 hora antes de que cierre (el último pase es a las 17:00 horas y cierra a las 17:30 horas), no merece la pena, puesto que su entrada cuesta la friolera de 19,80 libras y el recorrido es largo, donde podéis visitar las dependencias de los reyes, la torre blanca, sus murallas y la sala donde se guardan las joyas de la Corona, fuertemente protegidas,... además os podéis hacer la foto con el guardia Beefeter típico que custodia el castillo. Aquí os dejo también el enlace. La estación de metro más cercana es Tower Hill, cuando salgáis de ella, os encontraréis con las antiguas murallas romanas de la vieja Londinium.

Muy cerca se encuentra el famoso puente levadizo llamado London Bridge o puente de Londres, el cual cruza el Tamesis hacia la zona donde se encuentra el ayuntamiento, lo reconoceréis porque tiene forma ovalada y es acristalado.

También desde esta zona, podéis ver los grandes edificios de la city, la zona financiera de la ciudad, que salvo a los que les apasionen los grandes rascacielos, no es muy turístico que se diga.

Ya os comenté en la primera entrada que Londres posee la abadia de Westminster, donde coronan a los monarcas, pero también posee una Catedral, la de San Paul, de un estilo barroco, puesto que la original ardió por completo en el gran incendio que asolo la ciudad en el S.XVII, en 1666. La parada de metro más cercana es la de St.Paul's y si queréis visitarla cuesta 14,50 libras los adultos, donde os hacen una visita guiada por todo el edificio, si solo queréis verlo por dentro, os recomiendo que paséis en hora de misa de forma respetuosa y sin hacer fotos. Aquí os dejo en enlace también.

Bueno, pues Londres no sería una gran ciudad, sin un gran parque y ese es Hyde Park, el gran pulmon verde que esconde rincones con encanto como el monumento a Peter Pan o el lago central. Muy cerca del parque en la calle Brompton Road, nos encontramos con los famosos grandes almacenes de Harrods, meca de la moda y el consumismo londinense y propiedad de Al-Fayed. La parada de metro más cercana es Knightsbridge.

Pero también os recomiendo que os perdais por CoventGarden, en los alrededores de la catedral de San Pablo, donde se encuentra la iglesia de los templarios (que aparece en el libro y pelicula del Codigo da Vinci), además os pilla cerca el Soho y el barrio chino. Y si vais en fin de semana, no debéis marcharos sin visitar el mercado de Portobello en la calle de Portobello, en el barrio de Notting Hill y la estación de metro más cercana sería Ladbroke Grove.

Sitios de interés:

Ya os deje tres lugares curiosos para comer o comprar en el anterior post. Ahora os recomiendo uno para todos aquellos y aquellas que sean muy golosos, se encuentra en Covent Garden y se llama BELGO, es un restaurante belga, la especialidad es la cerveza, los mejillones y las patatas fritas. Son raciones grandes y con unos postres de chocolate como su tarta de queso con chocolate o su Mouse de chocolate blanco, que estan para chuparse los dedos. El precio ronda entre las 6 y 18 libras.

Y como no, no podéis iros de Inglaterra, sin haber desayunado un típico desayuno inglés, compuesto por judias pintas, huevos fritos, pan tostado, salchichas, panceta y te con leche. Sí, lo sé, viva el colesterol, pero os aseguro que cogéis fuerzas para todo el día, jejejeje.

Buenos amig@s, espero que os haya podido servir bastante mis dos entradas de esta gran urbe que es Londres, seguro que me he dejado algún que otro lugar, pero para 4 días de visita, creo que no esta mal, jeje.

Un saludo langostil, La Langosta Viajera

lunes, 18 de julio de 2011

Consejos para visitar Londres I

Buenas!!!!,

Cuaaaaanto tiempo!!!!, pero es que o viajo o escribo, jajajaja y en esta ocasión he decidido llenar mi granero con más viajes que contaros. He vuelto a salir fuera de España, en esta ocasión he ido hasta Reino Unido, hasta su capital, Londres y aquí os dejo mis consejos de qué hacer, qué visitar, qué comer (ejem, ejem,...),....

Consejos varios:

1. Si sois ciudadanos comunitarios no tenéis ningún problema, con solo mostrar vuestro DNI o Pasaporte basta, pero en el caso de ser ciudadanos de fuera de la UE, preparaos para un cuestionario laaaargo, lo sé porque fui con un amigo de Brasil y tuvimos que esperarle unos 15 minutos.
2. Acordaros que los British no tiene Euro, que tienen Libra Esterlina y al cambio salimos perdiendo, ya que esta más fuerte que el €. Cuando yo fui me daban por 1€, unas 0,86 Libras. Aquí os dejo un convertidor

3. Los enchufes son distintos a los de España, cuidado!!!
4. Desactivar la opción de los móviles con Internet para que no se actualice sin que os deis cuenta y luego os venga una factura abultada.
5. Os recuerdo que allí conducen por la izquierda, así que si estáis acostumbrados a mirar primero a la izquierda cuando vais a cruzar una calle, hagáis lo contrario, puesto que los coches vienen de vuestra derecha, de todas formas, en el suelo de los cruces te lo indican "look your right", deben haber atropellado a más de un turista.
6. Londres es una ciudad MUY cara en lo que se refiere al transporte público, luego mi recomendación es que os llevéis entre unas 50-80 libras/día (contando con comidas, entradas a edificios de interés, regalos y compras varias).

Transporte público:

Allí os podéis mover muy bien con su sistema de metro, también conocido como "Tube" o con los típicos autobuses de dos plantas rojos, que cada vez van siendo menos, ya que comparten calles con los que conocemos por el resto de Europa, pero no os asustéis que sigue habiendo muuuuchos.

Aquí os dejo un enlace hacía la web de transporte en Londres, donde podréis ver los planos, tarifas, horarios que mejor se amolden a vuestra visita. Pinchad aquí.



¿Qué visitar?

Yo os voy a hacer dos rutas en dos entradas, son básicas, es decir, para ver lo fundamental de Londres en cuatro días.

Si llegais por Waterloo Station y salis hacia el Tamesis, os encontraréis la gran noria conocida como London Eye, yo no me subí porque tarda cerca de 1 hora en dar toda la vuelta y era muy cara para lo que es en sí, tiene una vistas curiosas de Westminster, pero poco más, ahora bien si queréis hacer la turistada, os lo aconsejo, pero si queréis aprovechar el tiempo, va a ser que no merece la pena. De todas formas aquí os dejo información en este enlace. En él podréis ver que hay un paquete de subida a la noria y viaje por el Tamesis en barco, en ese "crucero" no os esperéis una gran cosa, puesto que Londres, desde el río, no es que sea lo más llamativo salvo la zona del big ben y la del puente de Londres.



Os aconsejo que cruceis el río dirección al parlamento, donde se encuentra el gran reloj conocido como Big Ben, no sin antes haberos hecho la típica foto desde el otro lado del río, jeje. Ya en la otra orilla podéis verlo de cerca, impresiona mucho y siento deciros que no es posible visitarlo por dentro. Si tenéis muy cerca la gran Abadía de Westminster, la joya del gótico inglés, donde estan enterrados reyes y personajes ilustres de la historia de Reino Unido, su coste es de 16,00libras/adulto, os dan gratis una audioguía pero no os dejarán hacer fotos en su interior, un poco caotico pero interesante, del que destaca la gran sala de Enrique VIII con sus maravillosas bóvedas góticas y la silla donde coronan a los reyes.


Ya una vez fuera, en la plaza de la abadia, hay ciertas esculturas de personajes históricos a nivel mundial, Churchill, Lincoln, Mandela,...y os recomiendo que os encaminéis hacia Parlament Street, quedaros en el margen izquierdo de esta calle, porque enseguida os encontraréis con Downing Street, la calle del primer ministro, fuertemente defendida. Si continuais hasta el final de Parlament Street, os toparéis con la gran Trafalgar Square, presidida por la columna del Almirante Nelson, los leones y el museo de pintura la "National Gallery", cuyo acceso es gratuito y tan solo se pide la voluntad, os recomiendo que lo visitéis porque tiene una excelente colección con obras de Leonardo, Rubens, Van Dick, Goya, Velazquez,...

Una vez fuera, os encontraréis a mano derecha un edificio con 3 arcos de entrada que dan acceso al "St James Park" uno de los parques reales que gracias a su gran avenida nos lleva hacia el palacio de Buckingham el cual no se puede visitar porque es la residencia de la reina, solo es posible cuando se encuentra de vacaciones en su castillo de Windsor. Lo interesante es la gran esplanada que lo antepone con una gran escultrua de la reina Victoria y el famoso cambio de guardia, a mi no me gusto mucho, pero si es verdad que es interesante, aquí os dejo este enlace con los horarios.

Me imagino que ya estariais cansad@s de tanto andar, puesto que todo esto se puede realizar andando, así que el siguiente punto os recomiendo que vayais en metro, aunque esta cerca del palacio, es Picadilly Circus,con parada homonima, una pequeña plaza donde se encuentran los famosos anuncios de neón y la escultura de Eros sobre la fuente que preside la plaza, cerca de ella, tenéis varios edificios importantes como el London Pavilion, antiguo cine convertido en centro comercial.

Sitios singulares a tener en cuenta en el trayecto:

-. CAFETERIA DEL PORTRAIT GALLERY
: En la sexta planta del museo de fotografía que está en Trafalgar Square, hay una cafetería, con unas vistas muy chulas de Londres y no es muy caro. Así os podéis quitar el gusanillo de no haber subido al London Eye.
-. Café in the Crypt: bajo la iglesia de St Martin-in-the-Fields en Trafalgar Square, que sirve comida casera a precios razonables. Los miércoles, entre las 14:00 h y las 17:30 h puede atravesar la plaza hasta llegar a la Galería Nacional para realizar una visita exclusiva de la Sala A, una galería secreta que está cerrada al público el resto de los días. -. En Picadily Circus, tenéis varias tiendas de moda y sobre todo de moda deportiva, cuando fui yo en los escaparates solo había anuncios de Cesc Fabregas y Nadal, jajajaja. Para quien le guste la comida delicatesem os recomiendo Fortnum and mason, se encuentra tambien en Picadilly y esta muy bien en esa temática gastronómica.

Bueno amig@s, espero haberos servido de ayuda a la hora de daros mis consejos para visitar Londres en una primera parte, porque todavía me queda la segunda.

Un saludo langostil,
La Langosta Viajera

sábado, 16 de abril de 2011

La langosta viajera en la Mancha (Albacete-Chinchilla Montearagón)

¿Cómo estamos?, seguro que preparando ya alguna escapada de semana santa, si no estáis algun@ ya de vacaciones, yo espero poder escaparme y seguir aumentando mis entradas para informaros y descubriros los rincones del mundo.

Esta entrada es sobre la ciudad de Albacete y su vecina Chinchilla de Montearagón, la cual se encuentra a tan solo 13 km de distancia y que llegó a ser la capital de la provincia hasta que le quito dicho título la ciudad actual.



¿Cómo llegar?

Desde Madrid, podéis llegar tomando la A-3 y después tomar la salida de la A-31, desde el Levante directamente desde esa misma autovía. Desde Jaén, por la N-322 y desde Ciudad-Real por la A-43 hasta la A-31.


Albacete tiene desde el año 2010, parada de estación de AVE que hace que las distancias con Toledo, Cuenca o Madrid sean ínfimas.

¿Qué visitar?

Como ya os he dicho, he metido estas dos localidades. Albacete es una ciudad que no conserva un gran legado patrimonial, la mayoría perdido o desaparecido entre el XIX y sobre todo el XX. Pero aún así, conserva algún edificio singular, todos muy cercanos y fáciles de visitar.

Os recomiendo que empecéis por La Posada del Rosario, cerca del pasaje de Lodares. Es un edificio del XVI, donde se sitúa la oficina de turismo. El Pasaje de Lodares, que os he nombrado antes, es un pasaje de comercios de estilo modernista del siglo XX.


La plaza del Altozano, donde se encuentra el viejo ayuntamiento. El nuevo esta junto a la Catedral, culminada en el S.XX de un estilo neoclasicista, por dentro tiene una planta palacio y lo que más me sorprendió fue que estaban todas sus paredes cubiertas con pinturas sobre tela, como si fueran frescos. Justo a su lado, se encuentra el Museo de la Cuchillería, situado en la conocida Casa del Hortelano, un bello edificio del XIX. Tiene un coste de entrada de 3€, con descuentos para jubilados y estudiantes.

Esta falta de patrimonio la suple con sus grandes fiestas, como la Semana Santa o su feria de Septiembre, declarada de interés turístico internacional o con su vida cultural donde su teatro Circo es su mayor exponente.

En cambio Chinchilla de Montearagón, posee un rico legado cultural, debéis tomar la N-430 a 13 km de la capital, la vais a localizar en seguida, puesto que se encuentra en lo alto de un cerro testigo, donde se divisa su gran castillo.

Os recomiendo que subáis hasta la plaza de la Mancha por la calle Fernando Nuñez, bordeando al pueblo. Allí ya podéis visitarlo, si vais en un día ventoso, tened cuidado, porque podéis salir volando, jejeje.


Podéis visitar su Iglesia de Santa María del Salvador, una joya donde se entremezcla el gótico, el mudéjar y el renacimiento, en su interior han habilitado una sala para su colección de arte sacro, donde destaca su virgen de alabastro del XIV. Saliendo de la iglesia os encontraréis con la Plaza de la Mancha, la cual no solo la preside la iglesia, sino también el ayuntamiento levantado en el XVI, pero reformado en el XVIII, por donde tienes que pasar por debajo de su arco o puerta principal, la Puerta Herrada para acceder a dicha plaza y la torre del reloj, a un costado de la misma, frente a la iglesia.

Los Baños judíos, fueron descubiertos no hace mucho tiempo, se encuentran en la subida desde la iglesia hacia el convento de Santa Ana donde se piensa que estuvo la antigua mezquita de la villa, cuando estaba bajo el dominio musulmán, hoy se levanta el convento del XVI. Yo no pude pasar, pero creo que es posible. A su lado se encuentra el Museo Nacional de Cerámica que alberga una colección de más de 2000 piezas de todos los lugares y hornos de España.

Y en lo más alto del pueblo, su imponente Castillo de origen árabe, se reconstruyó en el S.XV, destacan sus grandes dimensiones y su foso que lo circunda. Yo cuando fui estaba en obras de restauración. En cuanto a las murallas, se conservan varios paños en óptimas condiciones.


Ya apartado un poco del casco que os he descrito, se encuentran las Cuevas del Agujero, un barrio muy curioso a extramuros del pueblo, pero en la ladera del cerro, son casas encaladas del XVI.

¿Dónde comer?

Pues de ambas localidades, solo comí en Albacete, ya que son muy conocidos sus bares, por las tapas que ponen, sobre todo en el barrio del centro, cerca de la catedral. Pero si queréis comer de mesa y mantel, os recomiendo que pidáis o unas buenas migas ruleras o pisto manchego de primero y de segundo un atascaburras, jejeje, ¿sabeis que es?, pues esta hecho a base de huevo, aceite y ba­calao.

Para regarlo, cualquier vino de la Mancha, que es denominación de origen y de postre unos miguelitos de La Roda, unos hojaldres típicos de la zona.

Albacete es una ciudad universitaria y la verdad que su noche es muy conocida, algunos con esa "guasa" manchega estilo Joaquín Reyes, le apodan "Harvard, Harbacete", jejeje

Bueno amig@s, espero os haya parecido interesante mi entrada y si alguna vez, pasáis por Albacete, dediquéis unas horitas a descubrirla y no hagáis caso al mal refrán. Aquí os dejo este enlace que os puede venir de ayuda. Pinchad.

Un saludo langostil, 
La Langosta Viajera.

lunes, 21 de febrero de 2011

Visita al Parque Natural del Alto Tajo

Hola amig@s!!!!

Nueva entrada, esta vez, me he adentrado en el interior de un parque natural en la provincia de Guadalajara, el parque natural del Alto Tajo, situado en la comarca oriental de Molina de Aragón de dicha provincia.

Es uno de los parques naturales más extensos de Europa, fue declarado como tal en el año 2000, pero también es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), incluido en la Red Natura 2000. Se encuentra situado en el Sistema Ibérico, entre el sur-este de Guadalajara y el norte de Cuenca.

¿Cómo llegar?


Pues si venis del centro peninsular, debéis coger la carretera A-2 y salir en el punto kilométrico 135 de Alcolea del Pinar, en dirección Maranchón, tomando la N-211 hasta Molina de Aragón, os recomiendo que empecéis aquí y de paso visitéis la bella localidad molinesa, cuyo enlace de mi visita, os dejo aquí.


También podéis llegar si venis por la N-320, tomando el desvío en Alcocer hacia la CM-2015 y de ahí o subir a Zaorejas para llegar al centro de interpretación o tomar la CM-2101 y después la CM-210 hasta Molina de Aragón.

Pero os recomiendo la primera opción, que es más directa y mejor carretera.



¿Qué visitar?


Bueno, vamos por partes, estamos hablando de un parque natural que tiene una extensión enorme, que es imposible verlo entero en un solo día, primero os recomiendo que preparéis como mínimo un fin de semana y la mejor fecha es desde primavera hasta septiembre, ya que para aquellos que no les guste mucho el frío, hay que decirles que la comarca de Molina de Aragón es la que ha registrado las mínimas más extremas de todo el país.

La mejor forma de orientaros es visitando cualquiera de los 3 centros de interpretación, el más completo es el de Corduente, muy cerca de Molina de Aragón, pero también los hay en las localidades de Zaorejas y Orea.
Hay varias rutas, pero no podéis marcharos del parque sin visitar:


  • Laguna de Taravilla: laguna de origen carstico, de aguas dulces permanentes alimentadas por arroyos.


  • Salto de Poveda: muy cerca a la laguna, de gran belleza, merece la pena, verlo desde el alto y bajar para ver como rompe el agua cristalina al saltar sobre las rocas

  • Puente de San Pedro: esta más bien hacia la zona de la Riba de Saelices, es decir, hacia la parte occidental del parque, es un puente donde confluyen las aguas del río Tajo y de su afluente el Gallo, el río que baña la capital de la comarca. En verano se plaga de bañistas.

  • Salinas de Saelices: cerca del puente antes nombrado, donde destacan los yacimientos de sal y toda la construcción típica para su explotación, como molinos, balsas y norias. Restos de arqueología industrial como dicen ahora

  • Barranco de la Virgen de la Hoz: situado cerca de Molina de Aragón, es un gran mirador, sobre la hoz del Tajo, donde se sitúa la ermita de dicha Virgen y cuyas vistas son impresionantes, pudiendo ver los roquedos donde anidan aves rapaces como el Alimoche o el Buitre.

  • Nacimiento del Río Cuervo: se encuentra situado ya en la provincia de Cuenca, en primavera es cuando más impresiona. Es una buena visita para aquellos que estén cerca de la capital conquense de turismo. Aquí os dejo un enlace de mi visita a Cuenca.
Para aquellos que además de sorprenderse con la naturaleza, su flora y fauna del parque, quieran visitar alguna localidad pintoresca, recomiendo que además de Molina de Aragón, visiten:
  • Checa: localidad oriental, casi pegada a la provincia de Teruel, cuyo casco urbano esta muy bien cuidado, destaca su plaza mayor y la iglesia parroquial, pero lo que más me sorprendió fueron los arroyos que cruzan el pueblo y perfectamente integrados. Hasta la casa de la Guardia Civil, es bonita.

  • Chequilla: muy, pero que muy cerca de Checa, es muy pequeña, pero es muy curiosa, puesto que esta construida entre grandes cúmulos de piedra arenisca que recuerdan a las formaciones del cañón de Colorado, salvando mucho las distancias, claro, jejeje.
  • Peralejos de las Truchas: el pueblo no tiene mucho, pero esta muy cerca de la laguna de Taravilla y de la intersección entre las provincias de Cuenca y Guadalajara a través de un puente, pasas a un lado y estas en una provincia distinta, es simplemente lo gracioso de la situación
Castillo de Santiuste
  • Corduente: muy cerca se encuentra el castillo de Santiuste, pertenece a un particular, pero merece la pena hacer parada para verlo

  • Campillo de Dueñas: con su imponente castillo roquero de Zafra, nos quedan sus grandes torres opuestas. Se encuentra fuera de los límites del parque hacia el oeste.

  • Herrería: con el castro celtibérico del Ceremeño, muy cerquita de Molina también y a las afueras del parque.

  • Cobeta y Olmeda de Cobeta : dos localidades pintorescas, destacar la iglesia de Cobeta, la antigua atalaya y lo bien que esta cuidado el pueblo. Muy cerca de Olmeda de Cobeta, se encuentra el Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal, una joya del románico que sigue en uso y tan solo puede visitarse la iglesia conventual.

  • Maranchón: pueblo situado ya cerca de Alcolea de Pinar, tenéis que atravesarlo si cogéis la N-211. Destaca por sus grandes casonas y la iglesia parroquial, sencilla, pero bien cuidada.

¿Donde alojaros?

Pues la verdad, es que la oferta es muy amplia y variada, yo conozco una casa rural en Peralejos de las Truchas, llamada Casa Chón, que esta muy bien. Pero ya sabéis que siempre os recomiendo también que visitéis la página web de toprural, que es la más completa que conozco.

¿Qué comer?

Pues no debéis marcharos de la comarca, sin probar la trucha asalmonada de la zona, la cual es criada en piscifactorías  también os recomiendo, por mucho que me pese, pues son primos míos, los cangrejos de rio, así que os recomiendo que comais también carne de caza para que no os comáis a mis primitos, snif, snif.

Y de postre, pues como no, las patas de vaca, un dulce típico molines, consistente en huevos, azúcar y harina, que se acompaña con una especie de crema de pastelera de tradición familiar, todo calado por un jarabe para conseguir una textura más esponjosa. ¿Qué?, os he hecho la boca agua, eh?, jajajaja, lo sé. Podéis encontrarlo en la pastelería llamada Monolongo.

Bueno, amig@s, espero haberos ayudado y orientado un poco sobre este gran parque y sus pueblos, seguro que me habré dejado alguno en el tintero, pero la verdad, que para un fin de semana, vais muy bien servidos, jeje.

No obstante, aquí os dejo la web oficial del parque por si queréis ampliar información.

Un saludo,
La Langosta Viajera.