Hola amig@s viajer@s!!!!!!

¿Cómo estáis?, soy la langosta viajera, un peluche rescatado de una tienda en el año 2007 que ansioso de conocer mundo, me he dedicado, como un primo mío enano de jardín irlandés, a viajar.



Aquí en este blog, os comento mis aventuras, consejos y lugares de interés de mis viajes. Espero y deseo que me dejéis vuestra opinión y experiencia propia, para que otros colegas cibernautas puedan beneficiarse y saber moverse cuando quieran viajar a esos maravillosos lugares.



Un saludo y espero que os guste.

LA LANGOSTA GIGANTE

jueves, 16 de diciembre de 2010

Ruta por los monasterios de la Rioja

Lo sé!!!!!, os tengo muy abandonad@s, soy una langosta muy mala. Pero tenía pendiente cerrar el circulo de La Rioja alta y lo prometido es deuda.

Ya hemos visitado Logroño, Haro y Laguardia, pero no podía dejar de hablaros de los magníficos monasterios que conserva esta rica comunidad autónoma.

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Santo Domingo de la Calzada:
Antes de meterme en faena con dicho legado monástico, es de obligada parada hablaros de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, fundada por dicho santo y creada a raíz del camino de Santiago, como hospedaje para los peregrinos, siendo hoy una de las zonas más transitadas no solo por estos caminantes, sino por los turistas que se acercan a La Rioja

Llegaréis, tomando como referencia Logroño, por la carretera A-12, también conocida como autovía del camino de Santiago, estando a unos 45 km de distancia.

Es un pueblo que conserva su estructura medieval, donde destaca, a parte de su hermosa Catedral la cual detallaré en el siguiente párrafo, la plaza de España, de unas enormes dimensiones de origen medieval pero reformada en el S.XVI y en el S.XVIII, restos de murallas, siendo la localidad de toda la región que más paños conserva, la torre de la Catedral que se encuentra exenta, de estilo barroco, a la cual podéis subir, pero no os puedo decir el precio, porque yo no lo hice y el puente que dio origen a esta localidad, mandado construir por Santo Domingo para que los peregrinos pudiesen salvar el río Oja.

Su Catedral, una impresionante obra de arte, cuesta 3,50€ la entrada y la verdad es que esta bien organizada, se entra por el claustro, habilitado como exposición permanente de los fondos de la Catedral y alguna temporal, donde destaca su Sala Capitular del S.XVII, ya en el interior se aprecian los avances del edificio, desde su edificación en el románico del XII hasta las ampliaciones barrocas del XVIII. Personalmente, lo que más me fascinó fue el retablo mayor, donde entre los motivos religiosos se mezclan otros paganos o mitológicos, haciéndole ser único en España. ¿Lo más curioso?, pues el gallinero del S.XV, si si, como os cuento, tiene un gallinero dentro de la Catedral, con una gallina y un gallo, debido a un milagro que hizo el santo, aquí os dejo el enlace.

Aparte de estos edificios antes nombrados, os invito a que visitéis el Parador, en la plaza de la Catedral y paséis por las calles y plazas del pueblo, como la de la Alameda, donde encontraréis albergues de peregrinos y fachadas de viejos palacios, como el del Corregidor y conventos como la Abadía Cisterciense o la Iglesia de San Francisco.

Los Monasterios de Suso y Yuso San Millán de la Cogolla:

No podéis iros de La Rioja sin visitar antes los Monasterios de San Millán de la Cogolla, declarados por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad, por ser el punto donde nació el castellano.

Para llegar desde Santo Domingo de la Calzada, es tomando la carretera regional LR-204 y 206, tardando unos 30 minutos en coche. Pasaréis por la población de Berceo, pueblo natural del poeta Gonzalo de Berceo, donde comimos en el restaurante Cantinflas, os recomiendo que paréis allí, es familiar y se come muy bien, ¿precio?, unos 25 € por persona.

Son dos monasterios, el de Suso y el de Yuso, o también llamados el de "Arriba" y el de "Abajo".

El primero, Suso, fue donde se retiro el Santo "San Millán", viviendo como ermitaño hasta la edad de 101 años y es donde se originó el castellano escrito, así como también el euskera escrito, siendo su prueba un códice del S.XI, llamado "46", donde aparecen unos apuntes en dichas lenguas justo al lado de los párrafos en latín. Es destacable que el interior es pequeño, tamaño de una iglesia de pueblo, pero sobresalen las arquitecturas visigodas y mozárabes. Cuesta su entrada 15,00€, debéis reservarla con tiempo, ya que tiene las plazas limitadas y solo se accede con un microbus que sube hasta el monasterio.



El segundo es el monasterio de Yuso o el de Abajo, de grandes dimensiones y mandado edificar en el S.XI porque según dice la leyenda, cuando se quisieron llevar los restos del Santo desde Suso a Nájera, llegó a un punto que no pudieron con ellos, quedándose atascados en la planicie que ocupa hoy el de Yuso, dando a entender que el Santo, no quería moverse de aquellas tierras. Del monasterio románico no queda nada, ahora el que se puede visitar es el del S.XVI al XVIII, donde destacan su iglesia, el claustro, la biblioteca con su gran colección de códices y cantorales y los marfiles románicos que recubren el arca donde reposan los huesos del Santo. El precio es muuucho más asequible, son 4,00€
Si deseáis visitar dichos monasterios, os recomiendo que reservéis con tiempo, sobre todo el de Suso. Aquí os dejo este enlace con los horarios y precios.


Monasterio de Santa María la Real de Nájera:

Aunque me quedé con las ganas de visitarlo por dentro y no os puedo contar como era, os recomiendo que lo visitéis. Debéis tomar la A-12, si venís desde Logroño, esta a unos 34 minutos.

El pueblo no tiene mucho, lo realmente importante es el Monasterio, comenzado a construir en el S.XI de estilo románico y mozárabe, siendo el tercer monasterio que se construye en la península.
Ya os he dicho que no pude visitarlo, porque llegué 5 minutos tarde de su clausura, cerraban a las 12:30 un domingo, día que más visitas pueden tener. Me quede con una cara anodina, no dando crédito a esos horarios escuetos que no invitan al turista. He puesto pocas críticas en el blog, pero la organización de pases de visitas de este monumento tan importante, se merece una muy pésima.

Me quede con las ganas de visitar su iglesia, la cueva donde apareció la imagen de la virgen, pero sobre todo, el panteón de todos los reyes de Navarra, el Claustro de los Caballeros y el sepulcro de Doña Mencía, así que debo volver para visitarlos. Aquí también os dejo en enlace de esta web para que sepáis horarios y precios.

Tricio:

Muy cerquita de Nájera, a unos 10 km al sur, tomando la carretera regional LR-113. En este pueblo no hay monasterio, pero os invito que paréis porque es el antiguo gran centro neurálgico de la época romana conocido como Tritium. No os quiero engañar, no vais a encontrar un Mérida en plena Rioja, no, de esa época se ha encontrado poco, aunque se tiene constancia de la existencia de restos todavía por escabar.


Lo que debéis visitar es la iglesia o basílica de Santa Maria de Arcos, construida en el S.V a base de las piedras del antiguo mausoleo romano del S.III que coronaba la cima del pueblo. En dicha basílica se pueden apreciar claramente los capiteles y fustes de columnas de la época romana, así como en la cabecera, los frescos de la época románica, ya del S.XI.

Tengo que decir, que al igual que en Nájera los horarios son pésimos para la visita, en Tricio todo lo contrario, llegamos justo antes de cerrar y la guía muy gustosamente se quedó un rato más para explicarnos la Iglesia. El coste, no lo recuerdo muy bien, pero creo que eran 1 o 2€.

Bueno, esta es mi entrada de mi visita a la Rioja Alta, seguro que me he dejado por visitar algunos pueblos importantes, pero creo que con estas cuatro entradas podéis hacer una buena ruta por esta pequeña gran región.

Un saludo langostil
La langosta viajera

sábado, 9 de octubre de 2010

La langosta viajera de visita en Haro

Buenas!!!!!

¿Cómo lleváis la entrada del otoño?, seguro que preparando alguna escapada de fin de semana o aprovechando los puentes. Yo ya estoy planeando alguna que os contaré más adelante.

La entrada que voy a introducir es sobre la visita que hice a Haro. Se le puede considerar la capital del vino de Rioja, donde se aglutinan algunas de las más importantes bodegas de la denominación de origen "vinos de La Rioja".

Es una ciudad con una fuerte tradición del vino, en sus fiestas de San Pedro, el 29 de junio, celebran la batalla del vino, donde todo esta permitido para mojar a cualquiera con dicho liquido, la verdad que tengo que volver, solo para ver la fiesta que se organiza.


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Cómo llegar:

Por carretera es tomando la autopista AP-68 o a través de la antigua nacional que une con Logroño, la N-232 y después el desvío por la N-124.

También podéis llegar en tren, cuya estación esta justamente en el barrio de las bodegas o como se le conoce en Haro, el barrio de la estación, jeje.

¿Qué visitar?

Barrio de la estación - bodegas
Pues a parte de una visita obligatoria a una bodega, os cuento que podéis visitar de lo monumental, que hay bastante.

Vais a tener que pasar si o si, por el barrio de la estación, os invito a que aparquéis el coche y os deis una vuelta por las bodegas, porque merece la pena por solo ver las fachadas antiguas de principios del S.XX, después de visitarlas. Podéis acercaros o bien andando (esta un pelín lejos) o bien en coche, hasta la entrada de la ciudad, cruzando el río Tirón, allí pasado el río, hay aparcamientos.

Debéis subir una cuesta para encontraros con la plaza de la Paz, en donde destaca su caserío bien conservado que me recordó al del norte cantábrico, por los balcones sobretodo. En el centro de la plaza hay un quiosco de la música de finales del XIX y presidiéndola se encuentra el bello ayuntamiento de Ventura Rodriguez, arquitecto real de Carlos III, de estilo Neoclásico.

A la entrada de la plaza, subiendo desde la zona baja, queda como vestigio de la ciudad amurallada, el torreón o torre de los presos, originario del S.XII y que hoy en día es un museo dedicado al arte contemporáneo.

Desde la plaza de la paz, si tomamos la calle Santo Tomás, que se podría decir que es como la Laurel de Logroño, por el gran número de tascas y bares donde tomarse una rica tapa con su buen Rioja, llegamos a la iglesia de Santo Tomás, un edificio de aspecto catedralicio de estilo gótico tardío, cuya portada de acceso esta decorada con un frontal plateresco donde se representa la pasión de Cristo, en su interior destaca un gran órgano barroco y el bello retablo. Este edificio se pudo construir gracias a los mecenas de la ciudad, los Condes de Haro, cuyo palacio se encuentra justo al lado de la iglesia.

Ya fuera del casco viejo, muy cerca del río, se encuentra la basilica de la Vega, donde se encuentra la patrona de la ciudad representada en una talla del S.XIV.

Todo, absolutamente todo tiene acceso gratuito, en la iglesia de Santo Tomás, hay un hombre que dándole la voluntad te hace una explicación del templo, no esperéis un guía, él lo hace por gusto.

¿Dónde comer?

Pues como ya os indiqué, os recomiendo que os deis una vuelta por la zona vieja, entre la plaza la paz y aledaños, sobre todo por la calle Santo Tomás y la plaza San Martín, ahí hay una gran cantidad de restaurantes y tascas.

Yo estuve comiendo en el Bethoven I y no salimos mal. Por unos 12€ por persona, a base de tapeo y vinos.

Recuerdo que había una pastelería en la plaza de la paz, de estas de toda la vida, al lado del café del Sol, cerca del Torreón, si os gusta el dulce, pasaros por ahí, siento no poder deciros el nombre, pero no lo recuerdo, voy a tener que comer más fósforo.

Visita a Bodega:

Concretamente visite las bodegas "La Rioja Alta SA", mi amiga la estrella de mar, conocía a un tiburón del vino y nos hicieron la visita gratis, no sabría deciros el precio pero os dejo este enlace de la bodega para pedir información.




Nos hicieron un recorrido muy completo, donde se visita el taller de realización y reparación de toneles, donde fermentan, maceran, envejecen y conservan. La verdad que aprendí mucho y a quién le guste el vino, les recomiendo que no se vayan de Haro, sin hacer una visita a una bodega.

Luego compré unos vinos, concretamente dos Viña Alberdi, de cosecha del 2003, un Crianza magnífico, con un sabor en aromas muy dulces, como a frutas del bosque y luego un Gran Reserva 904 de 1997, que conservo para una gran ocasión.

Descubrí que el vino que compré en una vinoteca de Logroño, llamada Albizuen la calle Marques del Vallejo número 7, era de estas bodegas, Baron de Oña, es un reserva de 2005, que también os recomiendo.

Bueno amig@s, espero que os haya sido útil a la vez que entretenida mi entrada.

Un saludo langostil
La Langosta viajera.

jueves, 26 de agosto de 2010

La langosta viajera de visita en Logroño

Buenas!!!!

Aquí me tenéis de nuevo, ahora me he movido a la capital riojana, siii, a Logroño. Una ciudad que me ha sorprendido gratamente por su urbanismo, su gente y sobre todo su tapeo.

¿Como llegar?

Pues vamos a ver, según de donde vengáis es un camino u otro, claro está. Pero las dos vías de acceso más importantes son la AP 68, también conocida como la autopista del Ebro que enlaza la A-1 con la A-2 y la carretera A-12 que enlaza Burgos con Pamplona.

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¿Qué visitar?

Yo dejé mi concha móvil en el parking situado en el corazón de Logroño, en el paseo del Espolón, bajo el parque que tiene presidiendo la hermosa escultura ecuestre de Espartero, a la par que una oficina de turismo para que os oriente por la ciudad.

Muy cerca de este parque se encuentra la Concatedral, que comparte capital diocesana con Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Su origen es románico, pero de esa época no queda nada, siendo un edificio que se levanta entre los S. XVI y XVII, tiene unas proporciones enormes, de su interior destacan las bóvedas góticas, además del coro y trascoro, si hablamos de bienes muebles, destaca la tabla que representa el Calvario atribuido a Miguel Ángel Buonarroti.

De su exterior, pues sus dos grandes torres campanarios que son semejantes a la de Santo Tomás de Haro y Santo Domingo de la Calzada. Su entrada es gratuita, o por lo menos, cuando fui yo, que fue en Semana Santa, lo era.

Os recomiendo que después de ver la Concatedral, cojáis la calle de los Portales en dirección opuesta a la fachada principal, para entrar en la calle San Bartolomé y llegar a la preciosa Iglesia románica del mismo nombre, la reconoceréis por su torre campanario que sobresale en altura, pero lo que más llama la atención es su magnifica portada gótica en donde se conservan unos relieves de primerisima calidad. De ahí seguid bajando hasta la Iglesia de Santa Maria de Palacio, otro edificio eclesiástico de parada obligatoria, aquí lo que es impresionante es la aguja gótica en forma de pirámide del exterior.


Portada de la Iglesia de Santiago
Después de visitarla, enlazar con la Calle Ruavieja, que es la misma por donde pasa el Camino de Santiago por Logroño y llegareis a la iglesia del gótico tardío de Santiago, donde también destaca al exterior la impresionante escultura ecuestre de Santiago Matamoros sobre la puerta de entrada principal. Una vez visitada, coged la calle que esta enfrentada a la portada y desembocareis a la calle Marques de San Nicolás, girad a la derecha y os encontrareis al fondo con la Sede del Gobierno regional de La Rioja, ubicado en el antiguo convento de la Merced y ya al final, con una puerta medieval, la de Revellin.

En la plaza donde os encontrareis, hay otra oficina de turismo, tomad la calle Portales en dirección a la Concatedral y pasareis, dejando a la derecha por la plaza de San Agustín, donde se sitúa el palacio de Correos y el Palacio de Espartero, el cual se encuentra en un estado lamentable a pesar de ser un edifcio de gran simbolismo para los riojanos.

De destacar en Logroño son también el mercado de abastos del S.XIX, los puentes que saltan el Ebro o los parques que lo salpican.

¿dónde comer?

Calle Laurel o Senda de los Elefantes
Aquí esta lo más suculento de este post. Hablar de Logroño es hablar de tapeo o lo que es lo mismo de la conocida Senda de los Elefantes situada en la calle Laurel. Yo fui a unos cuantos bares de tapas que os recomiendo:

  • La Anjana: situado en la calle San Agustin, cerca de Laurel. La especialidad es el solomillo al foie, esta tapa cuesta 3,00€ por persona, os recomiendo que pidáis también uno de langostinos (2,00)

  • Meson el Abuelo: ya en plena calle Laurel 12, especializados en sepia, una ración cuesta 10,00€. ¿Lo mejor?, el moje, jejejeje, soy una langosta carnívora, lo sé.


  • Bar Angel: también en la misma dirección que el anterior, ya que son vecinos. La especialidad los champiñones a la plancha. Cada ración para cinco cuesta 6,00€.
  • Bar el Muro: ahí, no supimos la especialidad, pero tomamos una ración de setas con jamón, buenísimas, nos costo 6,00€ la ración.


Todo esto imaginaos, acompañado por unos buenos vinos riojanos, cuando salí del cuarto bar de tapas, ya descubrí porqué se llama senda de los Elefantes, porque vas dando tumbos, jajajaja.

En la calle que da al parque del comienzo de la ruta, donde aparqué mi concha móvil, hay una café que se llama Viena, me gustaría hablaros bien de él, pero no puedo. No me gusta criticar en el blog, pero este café va a ser la excepción, estuvimos esperando cerca de 30 minutos para que nos atendiesen y ninguno de los camareros que estuvieron pasando por nuestro lado, se digno a acercarse y tampoco hacían mucho caso a nuestras señas.

Para empezar la noche en Logroño, os recomiendo que vayáis al Café Moderno, es un café de principios del S.XX, que hace esquina con los cines de la ciudad. Os lo recomiendo, porque se cena fenomenal, yo me tomé un primo a la riojana, digo un bacalao a la riojana que estaba de muerte, después, a eso de las 23:00 horas comienza lo bueno, se ha hecho famoso por una canción, que aquí os adjunto, se llama fibra de pájaro, toda la gente empieza a cantarla, camareros, clientes,... el propio dueño hace de espiquer a veces, es un ambiente muy divertido. Cuando acaba la canción, comienza un espectáculo ya sea de música, magia, ... dura 1 hora y media, más o menos y después pues a tomarse copazas. El precio con cena y copa unos 16,00€ por persona.



Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjauladoVuela libre y es dueño del aire no encuentra un amorEstos brazos que nunca se ataron que nunca se anidanHan dejado el calor de sus plumas en una ilusión la letra
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.
Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjaulado
Vuela libre y es dueño del aire no encuentra un amor
Estos brazos que nunca se ataron que nunca se anidan
Han dejado el calor de sus plumas en una ilusión
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.


Si queréis cambiar de lugar, no es problema, ya que en la calle Portales y aledaños, hay numerosos bares de copas. Vamos que en Logroño no te aburres, te lo aseguro.

Resumiendo, Logroño es una ciudad muy bonita, en algún aspecto un poco descuidada con lo que respecta a los monumentos, pero por lo demás, es una gran ciudad para vivir y visitar.

Espero que os haya gustado este post y que os sea útil para cuando os animéis a visitar la capital riojana

Un saludo langostil
La Langosta Viajera

miércoles, 4 de agosto de 2010

La lanagosta viajera de visita en Laguardia

Esta va a ser una entrada dividida varios capítulos  ya que no solo visité una localidad, sino toda una comarca, concretamente la Rioja Alta, en la comunidad autónoma homónima y en la comarca que se adentra en la provincia de Álava.


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¿Como llegar?

Pues hay muchos caminos de para llegar a esta bella comarca, yo concretamente llegué por la A-1, cogiendo el desvío de Miranda de Ebro, en la frontera regional entre Castilla-León, País Vasco y La Rioja, ya que me aloje en un hotel de 3 estrellas cerca del poligono industrial de Ribabellosa, ya en Alava y cerca de Miranda de Ebro. El hotel estaba muy bien, moderno funcional, buenas habitaciones e instalaciones, pero un gran problema, al lado de una fábrica de azucar y os podéis imaginar el apestoso olor, se llama hotelandgo. Pinchad sobre el nombre.

Pero también podéis llegar por la carretera de Soria, atravesando la Sierra de Cameros por la N-111, desde Zaragoza por la autopista del Ebro, la AP-68 o desde Navarra, por la A-12, hasta Logroño y de ahí tomad la carretera provincial alavesa A-124

¿Qué visitar?

Comenzamos en la rioja alavesa, me recomendaron que visitase una localidad medieval, declarada Conjunto Histórico Artistico llamada Laguardia, yo pensé en la costera de Galicia, pero no, no era esa, jeje.


Portada de Stª Mª de los Reyes
Es un pueblo, con callejuelas muy estrechas y medievales, donde se conserva casi toda la muralla y varias puertas de acceso. De su interior cabe destacar la Iglesia de Santa Maria de los Reyes, un bello templo que ya solo merece la pena entrar por su pórtico del S.XIV y policromado en el S.XVII, donde destacan las figuras de los apóstoles  de la Virgen Maria con el niño y narración sobre la vida de ésta. El templo en sí es de origen románico, pero se fueron haciendo varias reformas ya en el gótico y posteriormente en el renacimiento, como la cabecera donde se encuentra el retablo principal. Tiene un coste de entrada de 2€ por persona.

Muy cerca de la Iglesia se encuentra la torre Abacial, una construcción que parece ser se uso para defensa de la ciudad, ya que esta sobre las murallas y también como campanario de la iglesia antes nombrada, ya que estuvo unida a esta a través de un corredor, que hoy en día ya no existe.

Al otro costado del Santa Maria, en la plaza del Gaitero, hay unas esculturas de maletas y botas sobre una plancha de bronce muy cuirosa, que la verdad, invita a hacerse una foto haciendo un poco el bufón, jeje. Es un homenaje a los viajeros, ya que por ahí pasa cerca el camino de Santiago

Existe otra parroquia a la cual no pude acceder, también de origen románico pero transformada en el gótico y el renacimiento, la de San Juan Bautista, en donde se conservan retablos de interés.




Por lo demás, os recomiendo que os perdáis por sus calles y plazas, sobre todo la del ayuntamiento el cual data del S.XIX y donde hay un reloj con unos autómatas que se mueven cuando dan las 12, 14, 17 y 20 horas, es muy curioso para los niños. En el costado del fondo de la plaza, aparece el viejo consistorio levantado en el S.XVI con el gran escudo imperial de Carlos I.

Y sobre todo, que os asoméis por los numerosos miradores que tiene el pueblo, ya que esta en un alto, para poder divisar las grandes extensiones de viñedos que se alargan bajo sus pies. Concretamente, os recomiendo que vayáis hasta el templete del Paseo Collado, donde se divisa toda la rioja alavesa con la sierra de Cantabria al fondo, la culpable de que haga tanto frío en esta localidad.

Como no, estamos en la Rioja alavesa y os recomiendo que si podéis visitéis algunas de las bodegas que circundan esta localidad del medievo, yo en concreto visite otras bodegas en la localidad de Haro, donde ya os contaré algo más sobre estas.

Bueno amig@s, espero que os haya gustado mi entrada de Laguardia, es cortita, pero creo que os será útil.

Un saludo langostil
La Langosta Viajera.

martes, 20 de julio de 2010

La langosta viajera de visita en Pastrana

Hola de nuevo!!!!!

Sigo con mi ruta por el interior de España y esta vez he llegado a una villa de la provincia de Guadalajara, Pastrana, más conocida por ser la villa de la Princesa de Éboli, mujer controvertida de la alta nobleza del S.XVI que hizo de este pueblo, uno de los más importantes del reino.


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Como llegar:

Pues podéis coger la carretera N-320, hasta el desvío que enlaza con la carretera regional CM-200, donde viene indicado Pastrana. Es muy sencillo y no tiene pérdida.

¿Qué visitar?

Es una localidad declarada Conjunto Histórico Artisitco. Os aconsejo que aparquéis en una esplanada al poco de entrar en el pueblo, que esta justo en frente de un antiguo convento, el de San Francisco, allí, además de ser uno de los mejores restaurantes, está también la Oficina de Turismo.

De ese punto podéis partir, atravesando un arco con el mismo nombre del convento que os da paso al casco viejo, debéis callejear hasta llegar a la calle La Palma, denominada así, porque al final de la misma se situaba un casa que pertenecía a la Inquisición (el escudo de la Inquisición, era una palma de olivo, una cruz y una espada), además esa calle sigue conservando caserones del S.XV y yeserías de una antigua sinagoga, ya que hasta ese siglo, era el barrio judío.

Cuando lleguéis al final de la calle, debéis torcer a la izquierda y os encontraréis con la fuente de los cuatro caños, uno de los símbolos de Pastrana. De ahí, bajad hasta la calle mayor y torced a la derecha, para enfrentaros a la Colegiata, un edificio de origen románico, transformado en el gótico y rematado en el renacimiento que conserva en su interior un museo de arte sacro fabuloso, donde destacan los tapices flamencos del S.XV de Alfonso V de Portugal, el catafalco de la princesa de Éboli y la cripta donde se encuentra enterrada la familia. En la iglesia, destaca sobre todo el retablo dedicado a santas y el órgano barroco. Para visitar la iglesia-colegiata-museo, lleva un coste de 2,5€ por persona, os advierto que las señoras que la enseñan tienen un temperamento que tumbaría al caballo del Retiro, pero no os asustéis, porque son muy buenas.

Después de salir de la Colegiata, os invito que bajéis toda la calle mayor hasta la plaza de la Hora, llamada así porque era donde se podía asomar la princesa de Éboli desde su balcón del palacio que preside dicha plaza, tan solo una hora, durante todo su condena. El palacio pertenece hoy en día a la Universidad de Alcalá de Henares y es una obra maestra del renacimiento, siendo Alonso de Covarrubias su arquitecto, en su interior destacan los impresionantes artesonados conservados hasta la fecha. El acceso al palacio y su visita es de 2€ por persona.

Ya en el extraradio del pueblo, se encuentra el convento del Carmen, donde conserva un museo de naturaleza impresionante, debido a que los monjes que lo habitaron trajeron especies, algunas ya extinguidas, disecadas desde todas partes del mundo. Tiene un coste de 1€ por persona.

Si queréis visitar la villa en grupo grande y necesitáis un guía, aquí os dejo este móvil 646 53 96 03, se llama Manuel y parece que lo vive cuando explica su pueblo.

¿Dónde comer?

Pues estamos en la capital de la Alcarria, aquí la miel es el manjar por excelencia, es más, en uno de los fines de semana del mes de marzo se celebra la Feria Apícola. Para comer os recomiendo que vayáis al restaurante San Francisco, que os nombré antes, pilla muy cerca de la plaza de la Hora (menú entre 15-20€). Si os queréis alojar en Pastrana, podéis hacerlo en la Hospedería del Carmen, situada en el mismo convento, aquí os dejo este enlace para que os informéis.

Hace poco encontré un restaurante muy bueno y con una calidad excelente, se llama "El Molino", con un precio de unos 15,00€. Podéis comer una migas típicas con un toque nuevo, les añaden gajos de mandarinas. Además tienen unos guisos y unas carnes muy buenas. Se encuentra en la calle Moriscos 13, saliendo hacia el convento de El Carmen. Aquí os dejo el enlace, espero que os guste.


Os recomiendo que paséis por una pastelería que esta en el centro del pueblo, en la misma calle mayor, se llama Pastelería Éboli, ya solo por ver como esta decorada merece la pena entrar y a los que les apasione el chocolate, seguro que terminarán picando. Justo al lado, hay una bollería que pertenece a los mismos dueños y sus bizcochos y bollos también son muy tentadores, os lo puedo asegurar, porque no me cabían algunos de ellos en mis tenazas. Pinchad aquí.

Alrededores:

Si vais a estar más de un día en la zona, os recomiendo que bajéis a la localidad de Almonacid de Zorita, carretera abajo de la CM-200, es una localidad que perteneció a la Orden de Calatrava, cuya iglesia parroquial tiene una fachada gótica flamígera preciosa y muy cerquita de allí, se encuentra la presa de Bolarque, una obra hidráulica de principios del S.XX que es digna de visitar, se le considera arqueología industrial y el paraje es precioso, incluso se pueden hacer paseos por barca por el embalse. Aquí os dejo el enlace.


También podéis visitar las ruinas de la vieja ciudad visigoda de RECOPOLIS, en Zorita de los Canes, muy cerca del pueblo que os he nombrado antes, es uno de los 5 parques arqueológicos de Castilla La Mancha y esta considerado como la primera ciudad visigoda de nueva planta que se hizo en toda Europa. La entrada general es de 4€ y 2€ la reducida. Aquí os dejo el enlace también, por si os interesa.

Y ya para relajarse y desconectar, a las afueras del casco viejo, se encuentra un spa-rural, pequeño pero ideal para acabar un fin de semana, se encuentra ubicado en un antiguo molino del S.XVII y si una langosta como yo, con piel dura y acostumbrada al agua, salió superrelajada imaginaos como puede salir la piel de un ser humano como vosotros, como soléis decir, como el culito de un bebe. Tiene ofertas especiales y si queréis reservar, debéis hacerlo con tiempo, porque como os he dicho, es un pelín pequeño. Aquí va el enlace.

Bueno langosteros, espero que os haya gustado esta ruta por una Alcarria menos conocida. Si os ha gustado, dejad un comentario y poner vuestra experiencia.

Un saludo langostil
La Langosta Viajera.

sábado, 10 de julio de 2010

La langosta viajera de visita en Chinchón

Hola!!!!, si estoy dejando muy de lado el blog, os pido disculpas, pero una langosta a la que la faltan tenazas para teclear.

Esta entrada es de una localidad al sur de Madrid, muy conocida por su nombre y su historia, estoy hablando de Chinchón.

Como llegar:

Pues la verdad es que no es tarea fácil el llegar, podría estar mejor comunicado. Yo concretamente fui en coche, entre por la autovía de Valencia, la A-3 y me desvié en el km 41, cogiendo la carretera regional M-317 hasta Valdelaguna y de ahí por la M-316 hasta Chinchón. Luego descubrí que era mejor opción la M-311 o la M-404.


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¿Qué visitar?

Esta declarado Conjunto Histórico Artístico. Es un pueblo recogido que se puede visitar en un solo día, el único inconveniente son las cuestas que tiene. Yo aparqué cerca del castillo, el cual cuando fui, estaba cerrado, es una de las fortalezas más importantes de la época de la guerra de la Independencia. De ahí es bajar hacia plaza mayor, que es el lugar más emblemático de todo el pueblo, pero antes de acceder por uno de sus esquinazos, dejaréis de lado el parador, enclavado en un bello convento, ya sabéis que muchos de los paradores se encuentran en edificios monumentales.

Merece la pena el quedaros un rato en la plaza, disfrutando de sus balcones verdes y sus soportales, en ella se realizan actuaciones y desde uno de sus costados, se divisa en la parte alta, la iglesia parroquial de la Asunción renacentista, donde destaca un cuadro de Goya en el retablo mayor, es curioso que dicha parroquia no tiene torre campanario y si a unos pocos metros, queda en pie la torre de la antigua iglesia de Gracia, donde se instaló un reloj y se la conoce como tal, como la torre del reloj. Así se le conoce a Chinchón como la villa con iglesia sin torre y torre sin iglesia.

Entre ambos edificios, está el Teatro Lope de Vega, instalado en donde estuvo previamente la casa de los Condes de Chinchón.

Os aconsejo que os perdáis por el pueblo y callejeéis, visitando su plazuelas y calles y sobre todo, quedaros un buen tiempo en la plaza principal, que es como un imán, no te puedes escapar.

¿Dónde Comer?

Pues la verdad que Chinchón destaca por la gran cantidad de mesones y restaurantes de gran solera, con una calidad excepcional, yo concretamente comí en el mesón La Casilla, un viejo palacio reformado en donde comimos fenomenal y os recomiendo que vayáis. Sigue conservando el pozo antiguo del patio y su estructura original. Todos los restaurantes que están en la plaza son caros y cuanto más os alejéis del epicentro, más barato y este es de un precio razonable, unos 15,00€ por persona, en menú. Este se encuentra en la calle José Antonio, que sale de unos de los costados de la plaza mayor.

Por esta zona, es típico son las judías chinchoneras en donde se le hecha, entre lo normal de las judías, las manitas de cerdo y sobretodo ajo. También todo lo que sea carne roja es fenomenal, casi siempre os lo servirán asado en horno de leña y como no, todo regado con un buen vino tinto de la comarca, ya que casi todos los mesones tienen cosecha propia.

Y ya que estáis en Chinchón, no os podéis ir sin comprar un ristra de ajos, con denominación de origen de la comarca, son característicos porque son grandes y blancos. Os recuerdo que estáis cerca de la localidad de Villaconejos y ya sabéis lo que eso significa, desviaros un poquejo para comprar un buen melón, también con denominación de origen.


En la plaza mayor, encontré una panadería-pastelería muy curiosa, decorada con hogazas de pan con formas curiosas, donde compré unas tortas de anís muy ricas, os recomiendo que paséis. Se llama Horno de pan "El Carmen"

Bueno amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón de nuestra geografía, ya sabéis que me gusta visitar grandes destinos pero también aquellos secretos que guardamos por España.
Un saludo langostil
La Langosta Viajera

sábado, 6 de marzo de 2010

Ruta por el valle de Sedano

Buenas amig@s,

Aquí os dejo una nueva entrada. Esta vez, es una comarca al norte de Burgos, que esconde grandes tesoros naturales y patrimoniales, estoy hablando, del valle de Sedano.

¿Cómo llegar?

Desde Burgos capital es tomar la carretera nacional N-623, que comunica con Santander, y desde la misma, si se accede desde la capital cántabra, por lógica. Aquí os dejo este enlace, para que os orientéis.

Situación

El valle de Sedano se encuadra dentro de las hoces labradas por la erosión del propio Ebro, un gran pulmón verde que limita entre las provincias de Burgos y Cantabria, con un gran valor ecológico, paisajístico y patrimonial, debido al gran legado del románico burgalés que nos encontramos en esta preciosa sierra.

video

Valdelateja:

Es un pequeño pueblo, que si no vas a propósito, ni te entera de que existe. Yo si descubrí de su existencia, porque estuve alojada con mi fauna de amigos en una casa rural preciosa, cuyo propietario es una excelente persona, aquí os dejo el enlace.

El pueblo se encuentra en un bello cañón escarbado por el río Rudrón, en el pueblo destaca su caserío, el puente que une a ambas partes y su iglesia, ambos, estos últimos de corte románico, pero lo que más se destaca es su ermita de origen Visigodo, en la parte más alta del pueblo, desde la cual, existen unas vistas preciosas, a la vez que imponentes.

Quintanilla-Escalada:

Si con Valdelateja, debías desviarte, con este, no hace falta, porque lo atraviesa la carretera, dejándolo al margen izquierdo. En él destaca su caserío, con casas-palacio y la bella Iglesia parroquial, donde sobresale su torre campanario y la maravillosa portada de corte románico.

Pesquera de Ebro:

Aquí, nos tenemos que salir de la ruta, cogiendo una carretera provincial, la BU-V-5143, en el desvío de Escalona del Prado, que a continuación hablaré. En este pueblo es bonito el mirador que tiene hacia el río Ebro, donde existen rutas de senderismo acondicionadas. De su caserío destaco las fachadas con escudos de las casas señoriales.

Escalona del Prado:

Volviendo hacia el punto de desvío para ir a Pesquera de Ebro, debéis coger la carretera provincial BU-613, la que os llevará hacia unos tesoros del románico preciosos y desconocidos.

Este pueblo, destaca su iglesia románica con su bella portada y justo en frente, un antiguo palacio fortaleza, si os digo la verdad, la parada es opcional, ya que el pueblo, no conserva mucho más.
Si continuáis hacia delante, encontrareis el siguiente punto y más emblemático de este valle, ...

Orbaneja del Castillo:

Es el conjunto de casas más habitado, con una excelente conservación de las construcciones típicas del norte de Castilla, enclavado en un cañón, labrado por la erosión de una hermosa cascada, protagonista en todo el pueblo que muere en el cauce del río Ebro, no sin antes dejar por el pueblo, numerosas fuentes naturales, pozas y regueros de agua.

Se puede visitar la cueva, desde donde nace dicha cascada, de origen karstica, el coste no lo recuerdo, creo que era de 1€ y se visita con un guía, siendo su último pase (en verano), a las 19:00 horas.
Del resto del pueblo destaca su plaza central, la Iglesia parroquial, de construcción sencilla y las maravillosas vistas y paisaje que lo rodean. A su vez, según se va ascendiendo, ya que el pueblo esta en pendiente, se ve, como sus habitantes, han aprovechado el salto del agua, para la creación de molinos y presas para su suministro, incluso eléctrico.

Si continuáis hacia el norte por esa carretera, ya os encontraréis con la provincia de Cantabria, uniéndose la BU-613 con la CA-275, os aconsejo que la sigáis porque el siguiente punto os impresionará.
San Martin de Elines:

Es un pueblecito de unas dimensiones parecidas en población al anterior, pero no situado en la caída de una cascada, si no en falso llano.

En él, lo que no debéis perderos, es la hermosa Colegiata de estilo románico, de la escuela de Cluny, la cual la enseña muy gustosamente su párroco, el coste de la entrada es de 2. En ella visitaréis el claustro del antiguo convento, con tumbas y pilas bautismales del mismo estilo para acabar en el interior de una impresionante iglesia románica, donde destacan los relieves de los capiteles con escenas del antiguo testamento, como la adoración de los Reyes Magos. Si os gusta el románico, ya os digo, que se le considera como una de las 3 colegiatas más importantes de Cantabria.


¿Donde alojarse?

Pues para conocer y visitar bien esta zona, lo suyo es alojarse en Casas rurales, como ya os comenté, yo me aloje en Valdelateja, en la casa "Valle de Rudrón", una casa antigua, totalmente reformada con vistas al río Rudrón y al pueblo. Os dejo en enlace de la web, por donde la encontre http://www.toprural.com/.

¿Qué comer?

La verdad, es que me estoy convirtiendo en una langosta carnívora, con tanto viaje, jejejeje. Estamos en una zona muy verde, luego todo lo que sea verduras, son formidables. Pero debo destacar el cordero lechal o "Churro" de Castilla, como se le conoce en la zona, siendo denominación de origen, el cual casi que se deshace en la boca.



Yo fui a comer al restaurante de Valdelateja, el "Asador Santa Centola", nos gastamos con entrantes varios, un lechal para cada 2, vino, agua, pan y postre, unos 35-40€, os aseguro que merece la pena, en especial el lechal y sus postres caseros. Es un restaurante situado en una antigua casa de piedra, reformado hace poco y con una carta excelente. Aquí os dejo el enlace.

¿Qué hacer?

No todo es turismo cultural, natural y gastronómico, también podéis hacer deporte de aventura, tanto en familia como con amigos.
Nosotros nos pusimos en contacto con una empresa especializada en la zona e hicimos descenso en canoa hinchable biplaza por los rápidos del Ebro y fue una experiencia estupenda, los monitores siempre están dándote consejo y encima de ti para que no te ocurra nada. La actividad nos costo 35€ por persona, pero mereció la pena. Aquí también os dejo el enlace, la empresa se llama h2ur.com.

Bueno, espero que os haya gustado esta entrada nueva y que como con las otras, sepáis aprovecharla.

Un saludo langostil
La Langosta viajera.