¿Qué visitar en Gijón y Luanco?

Hola amig@s,

¿Cómo lo lleváis?, yo con mis viajes, luchando contra el frío y el viento, pero viajando. En esta ocasión, os voy a hablar de otra zona preciosa de Asturias, de Gijón, una ciudad que vive hacía el mar y que os recomiendo visitar.

¿Cómo llegar?

Pues tomando como referencia a Oviedo, tal y como hicimos con Avilés, debemos tomar la carretera A-66 que comunica ambas ciudades, esta a menos de media hora en coche. 

¿Qué visitar?

Entrada al museo Termas Gijón

Gijón es una ciudad que tiene sus orígenes en una pequeña península en forma de peñasco, ampliándose hacía las playas que la bañan, dando lugar a la ciudad que hoy podemos visitar. Tomando como referencia este peñasco, desde su zona más alta, nos encontramos con uno de los elementos arquitectónicos más modernos de la ciudad, en el cerro de Santa Catalina se sitúa el "Elogio del Horizonte" escultura de Chillida que los lugareños le pusieron otro sobrenombre que prefiero no decir por aquí, por si hay algún gijonés que se moleste  jeje. De ahí podemos ir bajando hacía la playa de San Lorenzo, pero sin salir del barrio de Cimadevilla, declarado Conjunto Histórico Artístico, allí nos toparemos con la iglesia de San Pedro Apóstol Mayor es un templo moderno, puesto que el original quedo destruido en la Guerra Civil española, pero se levanto a un estilo neo-pre-románico asturiano, que guarda cierto encanto. Justo a los pies del templo se sitúan las ruinas del Gijón romano, concretamente las ruinas de las antiguas Termas, su precio general es de 2,50€, aunque los domingos es gratis. Cuando salgáis de las termas, vais a dar con la parte trasera del ayuntamiento, el cual preside una hermosa plaza mayor, muy cerca de ella, hay dos plazas, una es donde esta el Museo de Jovellanos, ya que él es natural de aquí, para llegar a él, debéis salir de la plaza mayor hacia la plazoleta de Jovellanos, antes de llegar a ella, veréis las murallas de época romana de Gijón, el museo es gratis y está compuesto por una excelente colección de cuadros, preguntad por el retablo del mar, es una representación de la vida de los hombres y mujeres del mar hecha en madera, es precioso.  La otra plaza es la que va a dar al puerto marítimo, llamada Plaza del Marqués presidido por el palacio de Revillagigedo y la Colegiata de San Juan, hoy es un espacio cultural de la ciudad. 

Playa de San Lorenzo. Al fondo barrio Cimadevilla 

Este sería el recorrido por el casco histórico, todo muy bien compactado, pero Gijón no sería Gijón, sin su hermosa playa de San Lorenzo, una de las más emblemáticas de Asturias con más de kilómetro y medio para su disfrute. No solo su playa, sino también su paseo marítimo salpicado por jardines, zonas verdes y oficinas de turismo, dos en concreto, jeje. En la playa de poniente, se sitúa el Acuario, cuyo precio de entrada general es de 14,00€, en él no sólo se recrea la fauna y flora del cantábrico, sino de todos los mares y océanos del mundo. Y ya que nos hemos alejado un poco del casco histórico, os recomiendo que visitéis la Universidad Laboral, un complejo monstruoso de mediados del S.XX, considerado el edificio más grande de España, son visitables algunas de sus estancias destacando su iglesia, teatro y torre, su coste general son 4,20€.

Bueno, pues como hice en la anterior entrada, os recomiendo que después de visitar Gijón, cojáis el coche tomando la AS-118 para visitar Candás y Luanco, sobre todo me sorprendió mucho este segundo, un pueblo pesquero, pequeño con encanto, con un casco modesto pero bien cuidado, el eje que comprende la iglesia de Santa Maria y la plaza que preside la Torre del reloj. 

Luanco. Torre del reloj

Y ya, para rematar la jornada, id hacia el cabo de Peñas, donde disfrutaréis de unas vistas preciosas de una puesta de sol, allí hay un faro además de un bar para esperar a dicho momento del ocaso. 

Faro de Peñas

¿Qué comer? 

Yo estuve de picnic, es decir, a lo barato, así que no os puedo aconsejar mucho acerca de bares en Gijón, pero si es cierto que tiene fama de tapeo, os dejo aquí este enlace de la ciudad con lugares de tapas.

Lo que si os recomiendo es en Luanco, allí hacen un dulce típico, aunque también lo encontrareis en Candás, compuesto de harina, huevos, manteca y azúcar se suele hacer para Semana Santa, pero allí es muy popular, hablo de las Marañuelas. 

Bueno amig@s, espero que os haya servido de ayuda esta nueva entrada de esta hermosa tierra que es Asturias. Os espero en la próxima entrada.

Un saludo langostil
La Langosta Viajera

Qué visitar en Avilés y Cudillero

Hola amig@s!!!

Ya os pensabais que se iba a acabar el mes de enero y que no os iba a escribir una nueva entrada. Pues no, no me olvidé de vosotr@s. 

En esta ocasión me he subido al norte de España, paso de soleado Cádiz y su hermosa costa a la verde Asturias, no menos hermosa. Concretamente en esta entrada os voy a hablar de Avilés y Cudillero.

¿Cómo llegar?

Tomando como referencia a Oviedo, debéis tomar la A-66, dirección Avilés/Aeropuerto/A Coruña. Y en media hora, ya habréis llegado. Después de ver esta desconocida ciudad, para llegar a Cudillero tomad la A-8 en dirección Galicia y tomad la salida 432 por la N-632.

¿Qué visitar?

Palacio de Camposagrado. Avilés

Avilés es la tercera ciudad más grande del principado y tiene una fama que no se la merece, ¿por qué digo esto?, porque yo fui pensando que no tenía nada y me lleva una muy grata sorpresa. Posee un casco histórico muy bien conservado, a pesar de haber sido una ciudad industrial, posee bastante patrimonio. Todo el casco circunda alrededor de la plaza del Ayuntamiento estando declarado Conjunto Histórico Artístico, en él, encontrareis edificios tan importantes como la iglesia de Nicolás de Bari, en cuyo interior guarda una preciosa pila bautismal de origen romano, ya que es un esplendido capitel corintio de mármol.

Callejeando encontrareis calles tan curiosas como la Galiana o edificios tan hermosos como el Palacio de Camposagrado, hoy escuela de arte y una joya del barroco asturiano o el palacio de Valdecarzana, muestra del Avilés medieval del S.XV, de estilo gótico donde se encuentra el archivo histórico de la ciudad. 

Centro Cultural Internacional Niemeyer. Avilés

Una cosa que me sorprendió y agradó mucho, fueron los parques, uno justo detrás de la iglesia de San Nicolás y otro al lado de la calle del muelle. Además otra gran sorpresa fue el Centro Cultural Internacional Niemeyer, al cual puedes acceder a la cafetería y restaurante que se encuentra en la torre mirador circular. Se encuentra justo al otro lado de la ría de Avilés.

Cudillero. Vista desde el puerto

Cudillero, situado en un enclave mágico, parece más bien un decorado que una localidad, es uno de los pueblos con más encanto que he visitado nunca, se encuentra en la pendiente de un acantilado, pintadas todas sus casas con colores llamativos y todas desembocando al punto central que es su plaza mayor, donde se encuentran todas las tiendas y restaurantes, así como muy cerquita la iglesia principal de San Pedro, la lonja (hoy aula didáctica del mar, cuesta 1,00€ entrada) y el ayuntamiento. Es un pueblo para perderse por sus calles empinadas. Yo os recomiendo subir hasta el mirador de hormigón para ver las impresionantes vistas que tenéis del pueblo y de su puerto, al cual recomiendo también os paseéis. 

Al lado de Cudillero, hay una finca, la Quinta de Selgas, del S.XIX, un hermoso palacio al estilo renacentista, mandado levantar por el empresario y amante del arte, Fortunato de Selgas, en él merece la pena la visita a sus jardines o la iglesia de Jesus Nazareno (que me recordó mucho a la de Covadonga), así como su gran colección de tapices y cuadros, con piezas de Goya, Luca Giordano o El Greco. Es un poco cara su entrada, pero merece la pena, son 9,00€ por persona. Os dejo aquí, en enlace a su web. 

Después de visitar tanto la Quinta como Cudillero, os recomiendo que volváis a coger el coche en dirección A-8 hacía Galicia, tomad el desvío de la carretera CU-8, hacia Oviñana y preguntad por le faro de Vidio, tiene unas vistas preciosas y la mejor hora es justo al atardecer

Faro de Vidio

¿Qué comer?

Bueno, pues hablando de Asturias, es sinónimo de comer bien. Concretamente en Avilés comimos en una sidrería llamada Tierra Astur, justo en el corazón de la ciudad, frente a la Iglesia de San Nicolás. Nos pedimos unos quesos, en especial el pitu y el cabrales, para los amantes del queso fuerte, os lo recomiendo, regado con unas cuantas sidras que te escancian allí mismo, además de una especie de coca de marisco. No sólo eso, te van invitando a degustar algunas tapas típicas de la zona, como unas ricas fabes o unas chirlas en salsa o unos chorizos a la sidra para quitarte el hipo. 

Sidrería Tierra Astur. Avilés

Os recomiendo encarecidamente que paséis, ya sea para comer o para tomar una tapa, porque la sidrería es super curiosa, toda decorada con botellas de sidra y en la zona del restaurante, las mesas están dentro de grandes barriles. El coste, pues entre los 10-20€ por persona, todo depende de las sidras que tomes, claro!!!

Bueno amig@s, espero que os haya gustado y servido de ayuda esta entrada nueva. Os veo el mes que viene.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera

Visita a Aranjuez

Hola amig@s!!!, 

¿Cómo vais?, mes nuevo, entrada nueva, aunque ya sé que no he cumplido mucho con esa norma en este 2012, disculpadme. 

El último post era sobre una localidad del norte de la comunidad de Madrid, ahora os voy a descubrir otra localidad de dicha comunidad, pero en el sur, estoy hablando de la villa real de Aranjuez. 

¿Cómo llegar?

Desde Madrid, debéis tomar la autovía nacional A-4 hasta la M-305 que ya comunica con Aranjuez. Aquí os dejo el enlace de google maps, para que os orientéis un poco. 

¿Qué visitar?

Aranjuez empezó a cobrar más importancia, cuando la corte de Felipe II se asentó y empezó a urbanizar, pero su gran apogeo fue bajo la corona Borbona, con los monarcas Fernando VI y Carlos III. 

Si hablamos de Aranjuez, pasa lo mismo que con El Escorial y su monasterio, se debe hablar de su maravilloso palacio y jardines al estilo versallesco, salpicados por hermosas estatuas, fuentes como la de Hércules y Anteo o la de Narciso. El acceso a los jardines es gratuito. 

Dentro, en el palacio, se pueden visitar las estancias privadas de los monarcas, destacando las estancias de Isabel II y la del Alfonso XII, a mí me pareció muy curiosa la sala gimnasio de Alfonso XII. También son curiosas otras salas, como la del trono o palacio y el salón oriental, todo decorado con ornamentos de porcelana china en las paredes o la capilla, al final del recorrido. El coste para visitar el palacio es de 9,00€ tarifa normal y 4,00€ la reducida. Aquí os dejo este enlace oficial con todas las tarifas. 

Os recomiendo que también visitéis la Casa del Labrador dentro del jardín del Príncipe y el museo de Falúas Reales, que posee una colección de embarcaciones reales muy original, las entradas debéis comprarlas en el palacio. 

Después de haber disfrutado del palacio y sus jardines, os aconsejo que os perdáis por esta hermosa villa, donde la traza barroca se aprecia claramente con sus amplias avenidas y plazas como la de San Antonio, presidida por la Iglesia que le da nombre, el ayuntamiento, antigua Casa de Empleados, junto al mercado de Abastos, de finales del XIX, pero restaurado a finales del XX. Si tenéis la oportunidad de encontrar alguna casona abierta, os recomiendo que os asoméis para que os maravilléis de los hermosos y espaciosos patios que esconden. Si os tengo que decir, que es una localidad, con una gran historia y patrimonio, el cual alguno de ellos se encuentran en unas condiciones no merecidas como ocurre con el Hospital de San Carlos o el Gran Teatro. 

¿Dónde comer?

Me recomendaron varios restaurantes, entre los que destaca "El rana verde" frente a los jardines de entrada del palacio real, pero al final me decanté por "Frankfurt II" en la calle Almíbar 58, es un mítico de Aranjuez, por el nombre podéis adivinar que su especialidad es el codillo alemán, pero tiene una carta muy extensa, desde hamburguesas (las mejores) hasta comida tradicional española y alemana. El precio que puede rondar por persona, si elegís menú, es de entre 10-18€, como podéis imaginar, las hamburguesas son mucho más baratas. Al final del día estuvimos en un bar-restaurante junto al palacio, en la plaza de Parejas, se llama "El Rincón de Godoy", nos tomamos un chocolate con picatostes por el "módico" precio de 4,00€, un pelín caro, pero es lo que tiene estar alrededor del edificio más importante. 

Bueno amig@s, espero que os haya servido mis consejos para visitar esta hermosa localidad y ya sabéis, si veis que me he saltado algo, no tenéis más que comentármelo.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera.  

Consejos para visitar Vigo

Hola amig@s!!!!

¿Cómo estáis?, la última vez que escribí, os hable de un pequeño pueblo de Orense,  Verín, bueno, pues no salgo de Galicia y ahora nos vamos a una de las ciudades más importantes aún a pesar de no ser capital de provincia, hablo de Vigo.

¿Cómo llegar?

Bueno, pues si vamos en coche desde el centro peninsular es tomando la autovía de las rías bajas, la A-52, que nombrábamos cuando fuimos a Verín, si venimos de A Coruña, por ejemplo, sería tomar la AP-9. En avión también podéis llegar, ya que la ciudad tiene aeropuerto (como en casi todas las ciudades de España) y también en tren, aunque todavía no para el AVE.

¿Qué visitar?

Vigo es una ciudad jóven con poca historia si la comparamos con otras vecinas como Santiago de Compostela, de ahí que su casco histórico aunque sea pequeño, se conserva bastante bien, con el típico caserío gallego donde os encontraréis con puntos tan emblemáticos como:

La Iglesia con-catedral de Santa Maria, del siglo XIX, puesto que la anterior desapareció en la Guerra de Independencia contra los franceses, es muy sobria y un poco fría. Merece la pena perderse alrededor de la iglesia, donde encontraréis la calle de los Cesteiros con muchas tiendas de mimbre o las plazas de la Constitución o Almeida con bares y terrazas.

Cerca de la iglesia también, bajando hacia el paseo marítimo os encontrareis con el mercado de la piedra, con productos muy baratos de primeras marcas, es muy pequeño, con dos plantas y la verdad que un poco agobiante, porque en cuanto entras te están preguntando que es lo que quieres. La verdad, que si os gustan las marcas a un buen precio, no debéis faltar por aquí. Otra zona de compras es la calle del Príncipe, es la ampliación de la ciudad, decorada por edificios modernistas y con gran vida comercial. También es bonito paseo de los Jardines de las Avenidas, al lado del paseo marítimo y con esculturas muy curiosas como la de Julio Verne. 

En la parte alta cerca de la plaza del rey, se encuentra el parque del Castro, donde se han recuperado yacimientos arqueológicos de asentamientos galaico-preromanos muy interantes con maquetas, también merece la pena por las vistas de toda la bahía

Playa de Samil - Vigo

Y como no, no os podéis ir de Vigo, sin visitar el parque Nacional que componen las  islas Cies, consideradas el Caribe gallego, por sus maravillosas playas. Salen ferris desde la estación marítima, al lado del mercado de la piedra. El coste no es barato, pero merece la pena, ronda entre los 16-18€ por persona. Aquí os dejo el enlace de unas de las compañías que os pueden llevar. Y ya que os he hablado de playas, os tengo que hablar de su magnifica playa de Samil, de claras arenas, con multitud de servicios, hasta con piscinas naturales para niños y zonas para practicar deporte. Todo un lujo para los vigueses.

¿Qué comer?

Pues ya que estamos en Vigo, marisco, parece mentira que os lo recomiende una langosta, pero es así, jajajaja. Y ¿dónde?, bueno, pues os aconsejo que os paseis por la calle las Ostras, plagada de restaurantes especializados en marisco. Preparaos también para ser avasallados por varios camareros que os darán ofertas y gratuidades, es un poco agobiante, como en el mercado de la piedra.

Yo os recomiendo comer en el Bahia de Vigo, la marisqueria más grande de Europa y pediros una mariscada acompañada por un arroz con bogabante y seguro que os quedaréis saciados, a lo mejor podéis pedir, para acompañar, unas navajitas y como no, todo regado por un buen albariño, el vino blanco por excelencia gallego. El coste por persona es un poco elevado, puede salir entre 35-50€ por persona.  

Bueno, amig@s, como siempre digo, en todo lugar te encuentras bellos rincones y aunque Vigo sea una ciudad relativamente jóven y saqueada por piratas en su historia, os puede sorprender y pasar un buen día. 

Un saludo langostil

La langosta viajera. 

Visita a Verin

Hola amig@s,
Os he escrito previamente 3 entradas de localidades que son muy visitadas, como Londres, Córdoba o Granada, en esta ocasión, sigo en España, pero he cambiado el Sur por el Norte, me he subido a tierras gallegas y he visitado una localidad orensana desconocida pero muy curiosa y bonita, sobre todo por su castillo, hablamos de Verin.

¿Cómo llegar?
Pues tomando la carretera A-52 de las rías bajas, cogiendo la salida km.155, ya sea viniendo de Benavente (Zamora) o de Vigo y para los que vengan del vecino país, Portugal, sería la carretera de Chaves, la N-532.
¿Qué visitar?
Hay que reconocer, que no es una ciudad monumental, es pequeñita, pero si te metes hacia su casco antiguo, encontraréis algún vestigio importante como la Iglesia parroquial en el centro, frente a la plaza de Garcia Barbón, con el caserío típico gallego de balcones cerrados en lo alto, se encuentra una casa noble, la de los Acevedo y un poco hacia adelante el convento Mercedario, de estilo barroco, solo visitable a partir de las 19:00 horas. También es bonito que os acerquéis al río Tamega, que atraviesa la localidad, el cual esta muy integrado y tiene un entorno bien cuidado. Al otro lado del río, se encuentra la oficina de turismo integrada en la casa-palacio del Escudo, frente a la capilla de San Lázaro, antiguo albergue de peregrinos.

Verín es conocido en la zona por sus carnvales y sobre todo por los manantiales que circundan todo el pueblo, yo en concreto estuve en llamado "Fonte do Sapo" en medio de un vergel fuera del casco, tomando la Avenida de Castela hasta un poco antes de una gasolinera hacia la izquierda, si no me acuerdo mal, en ese cruce también había un concesionario. Estas aguas minerales hicieron que no solo se creasen en su momento fuentes, sino que también balnearios, llegando a tener abiertos cinco, siendo el más importante el de Sousas, donde no solo te puedes tratar con ellas, sino que también las embotellan ya que son muy buenas para enfermedades renales.

Tomando la N-525, dirección Orense y a tan solo 10 minutos a la derecha (en coche), luego la carretera OU-115, llegaréis al parador de Verín desde el cual hay unas vistas de todo el valle fabulosas y una vez allí, subid al magnifico castillo de Monterrei, una fortaleza, transformada en la zona central en palacio renacentista acompañado por una bella iglesia gótica, en donde se conservan, aunque no en muy buen estado, mucha parte del caserío interno de este conjunto fortaleza que es una de las más grandes de Galicia, la zona mejor cuidada es el palacio, la torre del homenaje y la iglesia. Merece la pena su visita, en donde os aviso que siempre cierran todos los lunes y martes, no os puedo decir el precio, ya que llegue un martes, pero creo que era gratis.
Y si hablamos de Verin, no solo es su carnaval, las aguas y el castillo, sino también de sus vinos, hay unas bodegas que crían unos caldos de excelente calidad, yo tome un vino de las bodegas Pazo de Monterrei que estaba fabuloso, aquí os dejo su enlace, por si queréis visitarlas.
¿Qué comer?

Pues como no, si estamos en Galicia, una buena ternera gallega, que es lo que manda, jugosa y rica, pero previamente hay que tomar un pulpo a feira, a la gallega como siempre.
Yo concretamente comí en un restaurante cerca del río, mejor dicho, con vistas al río, se llama "Maria Toxiña", aquí os dejo su enlace, fenomenal, una atención buenísima y una comida mejor todavía, yo comí lo que os he comentado y de postre una tarta de 3 chocolates que era para ....bueno, me guardo el comentario, jejeje. Estaba fabulosa!!!!.El Coste es de unos 24,00€ por persona.
Buenos amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón digno de visitar, en el que merece la pena ganar una mañana.
Un saludo langostil.La Langosta Viajera.

Visita al Parque Natural del Alto Tajo

Hola amig@s!!!!

Nueva entrada, esta vez, me he adentrado en el interior de un parque natural en la provincia de Guadalajara, el parque natural del Alto Tajo, situado en la comarca oriental de Molina de Aragón de dicha provincia.

Es uno de los parques naturales más extensos de Europa, fue declarado como tal en el año 2000, pero también es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), incluido en la Red Natura 2000. Se encuentra situado en el Sistema Ibérico, entre el sur-este de Guadalajara y el norte de Cuenca.

¿Cómo llegar?

Pues si venis del centro peninsular, debéis coger la carretera A-2 y salir en el punto kilométrico 135 de Alcolea del Pinar, en dirección Maranchón, tomando la N-211 hasta Molina de Aragón, os recomiendo que empecéis aquí y de paso visitéis la bella localidad molinesa, cuyo enlace de mi visita, os dejo aquí.

También podéis llegar si venis por la N-320, tomando el desvío en Alcocer hacia la CM-2015 y de ahí o subir a Zaorejas para llegar al centro de interpretación o tomar la CM-2101 y después la CM-210 hasta Molina de Aragón.

Pero os recomiendo la primera opción, que es más directa y mejor carretera.

¿Qué visitar?

Bueno, vamos por partes, estamos hablando de un parque natural que tiene una extensión enorme, que es imposible verlo entero en un solo día, primero os recomiendo que preparéis como mínimo un fin de semana y la mejor fecha es desde primavera hasta septiembre, ya que para aquellos que no les guste mucho el frío, hay que decirles que la comarca de Molina de Aragón es la que ha registrado las mínimas más extremas de todo el país.

La mejor forma de orientaros es visitando cualquiera de los 3 centros de interpretación, el más completo es el de Corduente, muy cerca de Molina de Aragón, pero también los hay en las localidades de Zaorejas y Orea.

Hay varias rutas, pero no podéis marcharos del parque sin visitar:

• Laguna de Taravilla: laguna de origen carstico, de aguas dulces permanentes alimentadas por arroyos.

• Salto de Poveda: muy cerca a la laguna, de gran belleza, merece la pena, verlo desde el alto y bajar para ver como rompe el agua cristalina al saltar sobre las rocas


• Puente de San Pedro: esta más bien hacia la zona de la Riba de Saelices, es decir, hacia la parte occidental del parque, es un puente donde confluyen las aguas del río Tajo y de su afluente el Gallo, el río que baña la capital de la comarca. En verano se plaga de bañistas.
  
  
• Salinas de Saelices: cerca del puente antes nombrado, donde destacan los yacimientos de sal y toda la construcción típica para su explotación, como molinos, balsas y norias. Restos de arqueología industrial como dicen ahora


• Barranco de la Virgen de la Hoz: situado cerca de Molina de Aragón, es un gran mirador, sobre la hoz del Tajo, donde se sitúa la ermita de dicha Virgen y cuyas vistas son impresionantes, pudiendo ver los roquedos donde anidan aves rapaces como el Alimoche o el Buitre.


• Nacimiento del Río Cuervo: se encuentra situado ya en la provincia de Cuenca, en primavera es cuando más impresiona. Es una buena visita para aquellos que estén cerca de la capital conquense de turismo. Aquí os dejo un enlace de mi visita a Cuenca.

Para aquellos que además de sorprenderse con la naturaleza, su flora y fauna del parque, quieran visitar alguna localidad pintoresca, recomiendo que además de Molina de Aragón, visiten:

• Checa: localidad oriental, casi pegada a la provincia de Teruel, cuyo casco urbano esta muy bien cuidado, destaca su plaza mayor y la iglesia parroquial, pero lo que más me sorprendió fueron los arroyos que cruzan el pueblo y perfectamente integrados. Hasta la casa de la Guardia Civil, es bonita.


• Chequilla: muy, pero que muy cerca de Checa, es muy pequeña, pero es muy curiosa, puesto que esta construida entre grandes cúmulos de piedra arenisca que recuerdan a las formaciones del cañón de Colorado, salvando mucho las distancias, claro, jejeje.
• Peralejos de las Truchas: el pueblo no tiene mucho, pero esta muy cerca de la laguna de Taravilla y de la intersección entre las provincias de Cuenca y Guadalajara a través de un puente, pasas a un lado y estas en una provincia distinta, es simplemente lo gracioso de la situación

Castillo de Santiuste

• Corduente: muy cerca se encuentra el castillo de Santiuste, pertenece a un particular, pero merece la pena hacer parada para verlo
  
  
• Campillo de Dueñas: con su imponente castillo roquero de Zafra, nos quedan sus grandes torres opuestas. Se encuentra fuera de los límites del parque hacia el oeste.


• Herrería: con el castro celtibérico del Ceremeño, muy cerquita de Molina también y a las afueras del parque.

• Cobeta y Olmeda de Cobeta : dos localidades pintorescas, destacar la iglesia de Cobeta, la antigua atalaya y lo bien que esta cuidado el pueblo. Muy cerca de Olmeda de Cobeta, se encuentra el Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal, una joya del románico que sigue en uso y tan solo puede visitarse la iglesia conventual.
  
  
• Maranchón: pueblo situado ya cerca de Alcolea de Pinar, tenéis que atravesarlo si cogéis la N-211. Destaca por sus grandes casonas y la iglesia parroquial, sencilla, pero bien cuidada.

¿Donde alojaros?

Pues la verdad, es que la oferta es muy amplia y variada, yo conozco una casa rural en Peralejos de las Truchas, llamada Casa Chón, que esta muy bien. Pero ya sabéis que siempre os recomiendo también que visitéis la página web de toprural, que es la más completa que conozco.

¿Qué comer?

Pues no debéis marcharos de la comarca, sin probar la trucha asalmonada de la zona, la cual es criada en piscifactorías  también os recomiendo, por mucho que me pese, pues son primos míos, los cangrejos de rio, así que os recomiendo que comais también carne de caza para que no os comáis a mis primitos, snif, snif.

Y de postre, pues como no, las patas de vaca, un dulce típico molines, consistente en huevos, azúcar y harina, que se acompaña con una especie de crema de pastelera de tradición familiar, todo calado por un jarabe para conseguir una textura más esponjosa. ¿Qué?, os he hecho la boca agua, eh?, jajajaja, lo sé. Podéis encontrarlo en la pastelería llamada Monolongo.

Bueno, amig@s, espero haberos ayudado y orientado un poco sobre este gran parque y sus pueblos, seguro que me habré dejado alguno en el tintero, pero la verdad, que para un fin de semana, vais muy bien servidos, jeje.

No obstante, aquí os dejo la web oficial del parque por si queréis ampliar información.

Un saludo,
La Langosta Viajera.

Ruta por la costa malagueña, Nerja

Año nuevo, entrada nueva, voy a intentar ser más constante en este año 2011, esa es uno de mis propósitos, que me estoy volviendo una langosta perezosa y eso no es bueno, ¿verdad?

Comienzo con el viaje que hice este verano a la costa malagueña, uno de los principales destinos turísticos de España y no es de extrañar.

¿Como llegar?

Pues hay múltiples alternativas, podéis hacerlo por avión, siendo su aeropuerto uno de los que más tránsito de viajeros posee del país. También podéis llegar por carretera por la autopista del Mediterráneo, la A-7 o viniendo de la zona centro, por la carretera de Andalucía, la A-4 y luego el desvío la A-92 y posteriormente la A-45. Yo elegí el tren, concretamente el AVE, todo un lujo, a tan solo 2 horas y media de Madrid y solo a 55 minutos de Sevilla, me costó 80,00€ ida y vuelta y es lo más cómodo y ecológico que podéis hacer. Aquí os dejo en enlace de AVE-Renfe.

¿Qué visitar?

Pues la verdad, yo estuve muy poco en la capital Malacitana, estuve más bien por su provincia. Lo poco que llegue a estar me pareció tan breve para lo mucho que hay que ver, que solo os voy a dar algunas pinceladas de la ciudad, porque tengo que volver para haceros una entrada en condiciones.

Fui en plenas fiestas y pude disfrutar tanto de la feria de día, que se hace en el casco histórico de Málaga, como de la feria de noche, un gran recinto ferial a las afueras, donde la fiesta y el rebujito corren hasta altas horas de la mañana.

De lo que pude apreciar, digno de visitar es su Catedral, la calle Larios, su Alcazaba, la casa-museo Picasso, el paseo marítimo, la Malagueta,... es una ciudad que no es tan conocida, hablando monumentalmente, como otras andaluzas, pero esta muy bien cuidada y como os he dicho antes, debo volver para visitarla tranquilamente.

¿Dónde estuve?, pues estuve alojada en una casa rural que encontré en la página web toprural, muy cerca de Velez-Málaga, y desde allí, estuve haciendo excursiones por la costa y sus playas, desde la capital hasta Nerja, siempre tomando la autopista A-7.

De todas las playas que visité, como la de Torrox, Torre del Mar o Nerja, la que más me gustó fue esta última, un paraíso de aguas cristalinas y arenas claras, donde mis tenazas y yo pudimos chapotear con peces y erizos de mar.

Nerja, lo conoceréis porque es el pueblo donde se rodó la serie "Verano azul", es un pueblecito pesquero, con casitas blancas en su zona antigua, posee dos iglesias del S.XVI-XVII y una ermita. Uno de los lugares más curiosos es el balcón de Europa, una gran explanada que se abre al mar, con unas vistas preciosas, sin olvidarnos de la visita obligatoria al parque donde se encuentra la reproducción de "La Dorada", el conocido barco de chanquete, digo reproducción, porque el original fue destruido. Cerca del pueblo, os recomiendo que visitéis la Cueva de Nerja llamada "la Catedral natural de la Costa del Sol", se encuentra a 750 metros del litoral en la carretera de Maro y el coste de entrada por adulto es de 8,50€, habiendo descuentos para niños, aquí os dejo el enlace para más información. En esa misma carretera, os encontrareis cerca el acueducto de Águila, del S.XIX, el cual se utilizaba para transportar agua a los molinos de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro, hoy ya cerrada, pero de gran actividad industrial en su momento.

Pero si hablamos de Nerja, debemos hablar de calas y playas, como os he dicho antes, son aguas cristalinas, con arenas limpias y claras. Es tan clara el agua, que es ideal para hacer submarinismo o snorkeling, pudiendo casi tocar los peces y los erizos de mar. La playa más conocida y extensa es la de Burriana, pero os recomiendo que toméis dirección hacia el balcón de Europa y busquéis calas menos saturadas, como la de Carabeillo, Carabea o la Caletilla.

¿Dónde podéis comer?

Pues os recomiendo que vayáis al paseo marítimo de la playa de Burriana y busquéis el restaurante "Chiringuito de Ayo" y que pidáis paella, no es turistada, os lo recomiendo, hacen kilos y kilos de paella a fuego de leña y esta atestado de gente. No esperéis a que os atiendan para llevaros a la mesa, porque os podéis pasar tooooodo el día esperando, lo que tenéis que hacer es buscar una mesa libre y si no la veis, divisar alguna que ya este acabando para coger la vez, es peculiar, lo sé, pero merece la pena por esa paella. Cuesta 6,00€ el plato y puedes repetir!!!!, pagando claro, jejeje. Aquí os dejo en enlace del chiringuito, con la carta.

Bueno langosteros, espero que haya sido interesante esta primera entrada del año y que si os animáis a bajar a la costa malagueña, os haya sido útil mi consejos.

Un saludo langostil

La langosta viajera.

La langosta viajera de visita en Logroño

Buenas!!!!

Aquí me tenéis de nuevo, ahora me he movido a la capital riojana, siii, a Logroño. Una ciudad que me ha sorprendido gratamente por su urbanismo, su gente y sobre todo su tapeo.

¿Como llegar?

Pues vamos a ver, según de donde vengáis es un camino u otro, claro está. Pero las dos vías de acceso más importantes son la AP 68, también conocida como la autopista del Ebro que enlaza la A-1 con la A-2 y la carretera A-12 que enlaza Burgos con Pamplona.

¿Qué visitar?

Yo dejé mi concha móvil en el parking situado en el corazón de Logroño, en el paseo del Espolón, bajo el parque que tiene presidiendo la hermosa escultura ecuestre de Espartero, a la par que una oficina de turismo para que os oriente por la ciudad.

Muy cerca de este parque se encuentra la Concatedral, que comparte capital diocesana con Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Su origen es románico, pero de esa época no queda nada, siendo un edificio que se levanta entre los S. XVI y XVII, tiene unas proporciones enormes, de su interior destacan las bóvedas góticas, además del coro y trascoro, si hablamos de bienes muebles, destaca la tabla que representa el Calvario atribuido a Miguel Ángel Buonarroti.

De su exterior, pues sus dos grandes torres campanarios que son semejantes a la de Santo Tomás de Haro y Santo Domingo de la Calzada. Su entrada es gratuita, o por lo menos, cuando fui yo, que fue en Semana Santa, lo era.

Os recomiendo que después de ver la Concatedral, cojáis la calle de los Portales en dirección opuesta a la fachada principal, para entrar en la calle San Bartolomé y llegar a la preciosa Iglesia románica del mismo nombre, la reconoceréis por su torre campanario que sobresale en altura, pero lo que más llama la atención es su magnifica portada gótica en donde se conservan unos relieves de primerisima calidad. De ahí seguid bajando hasta la Iglesia de Santa Maria de Palacio, otro edificio eclesiástico de parada obligatoria, aquí lo que es impresionante es la aguja gótica en forma de pirámide del exterior.

Portada de la Iglesia de Santiago

Después de visitarla, enlazar con la Calle Ruavieja, que es la misma por donde pasa el Camino de Santiago por Logroño y llegareis a la iglesia del gótico tardío de Santiago, donde también destaca al exterior la impresionante escultura ecuestre de Santiago Matamoros sobre la puerta de entrada principal. Una vez visitada, coged la calle que esta enfrentada a la portada y desembocareis a la calle Marques de San Nicolás, girad a la derecha y os encontrareis al fondo con la Sede del Gobierno regional de La Rioja, ubicado en el antiguo convento de la Merced y ya al final, con una puerta medieval, la de Revellin.

En la plaza donde os encontrareis, hay otra oficina de turismo, tomad la calle Portales en dirección a la Concatedral y pasareis, dejando a la derecha por la plaza de San Agustín, donde se sitúa el palacio de Correos y el Palacio de Espartero, el cual se encuentra en un estado lamentable a pesar de ser un edifcio de gran simbolismo para los riojanos.

De destacar en Logroño son también el mercado de abastos del S.XIX, los puentes que saltan el Ebro o los parques que lo salpican.

¿dónde comer?

Calle Laurel o Senda de los Elefantes

Aquí esta lo más suculento de este post. Hablar de Logroño es hablar de tapeo o lo que es lo mismo de la conocida Senda de los Elefantes situada en la calle Laurel. Yo fui a unos cuantos bares de tapas que os recomiendo:

• La Anjana: situado en la calle San Agustin, cerca de Laurel. La especialidad es el solomillo al foie, esta tapa cuesta 3,00€ por persona, os recomiendo que pidáis también uno de langostinos (2,00€)
  
  
• Meson el Abuelo: ya en plena calle Laurel 12, especializados en sepia, una ración cuesta 10,00€. ¿Lo mejor?, el moje, jejejeje, soy una langosta carnívora, lo sé.

• Bar Angel: también en la misma dirección que el anterior, ya que son vecinos. La especialidad los champiñones a la plancha. Cada ración para cinco cuesta 6,00€.
  
• Bar el Muro: ahí, no supimos la especialidad, pero tomamos una ración de setas con jamón, buenísimas, nos costo 6,00€ la ración.

Todo esto imaginaos, acompañado por unos buenos vinos riojanos, cuando salí del cuarto bar de tapas, ya descubrí porqué se llama senda de los Elefantes, porque vas dando tumbos, jajajaja.

En la calle que da al parque del comienzo de la ruta, donde aparqué mi concha móvil, hay una café que se llama Viena, me gustaría hablaros bien de él, pero no puedo. No me gusta criticar en el blog, pero este café va a ser la excepción, estuvimos esperando cerca de 30 minutos para que nos atendiesen y ninguno de los camareros que estuvieron pasando por nuestro lado, se digno a acercarse y tampoco hacían mucho caso a nuestras señas.

Para empezar la noche en Logroño, os recomiendo que vayáis al Café Moderno, es un café de principios del S.XX, que hace esquina con los cines de la ciudad. Os lo recomiendo, porque se cena fenomenal, yo me tomé un primo a la riojana, digo un bacalao a la riojana que estaba de muerte, después, a eso de las 23:00 horas comienza lo bueno, se ha hecho famoso por una canción, que aquí os adjunto, se llama fibra de pájaro, toda la gente empieza a cantarla, camareros, clientes,... el propio dueño hace de espiquer a veces, es un ambiente muy divertido. Cuando acaba la canción, comienza un espectáculo ya sea de música, magia, ... dura 1 hora y media, más o menos y después pues a tomarse copazas. El precio con cena y copa unos 16,00€ por persona.

Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjauladoVuela libre y es dueño del aire no encuentra un amorEstos brazos que nunca se ataron que nunca se anidanHan dejado el calor de sus plumas en una ilusión la letra
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.
Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjaulado
Vuela libre y es dueño del aire no encuentra un amor
Estos brazos que nunca se ataron que nunca se anidan
Han dejado el calor de sus plumas en una ilusión
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.

Si queréis cambiar de lugar, no es problema, ya que en la calle Portales y aledaños, hay numerosos bares de copas. Vamos que en Logroño no te aburres, te lo aseguro.

Resumiendo, Logroño es una ciudad muy bonita, en algún aspecto un poco descuidada con lo que respecta a los monumentos, pero por lo demás, es una gran ciudad para vivir y visitar.

Espero que os haya gustado este post y que os sea útil para cuando os animéis a visitar la capital riojana

Un saludo langostil
La Langosta Viajera