Consejos para visitar Londres I

Buenas!!!!,

Cuaaaaanto tiempo!!!!, pero es que o viajo o escribo, jajajaja y en esta ocasión he decidido llenar mi granero con más viajes que contaros. He vuelto a salir fuera de España, en esta ocasión he ido hasta Reino Unido, hasta su capital, Londres y aquí os dejo mis consejos de qué hacer, qué visitar, qué comer (ejem, ejem,...),....

Consejos varios:

1. Si sois ciudadanos comunitarios no tenéis ningún problema, con solo mostrar vuestro DNI o Pasaporte basta, pero en el caso de ser ciudadanos de fuera de la UE, preparaos para un cuestionario laaaargo, lo sé porque fui con un amigo de Brasil y tuvimos que esperarle unos 15 minutos.
2. Acordaros que los British no tiene Euro, que tienen Libra Esterlina y al cambio salimos perdiendo, ya que esta más fuerte que el €. Cuando yo fui me daban por 1€, unas 0,86 Libras. Aquí os dejo un convertidor
3. Los enchufes son distintos a los de España, cuidado!!!
4. Desactivar la opción de los móviles con Internet para que no se actualice sin que os deis cuenta y luego os venga una factura abultada.
5. Os recuerdo que allí conducen por la izquierda, así que si estáis acostumbrados a mirar primero a la izquierda cuando vais a cruzar una calle, hagáis lo contrario, puesto que los coches vienen de vuestra derecha, de todas formas, en el suelo de los cruces te lo indican "look your right", deben haber atropellado a más de un turista.
6. Londres es una ciudad MUY cara en lo que se refiere al transporte público, luego mi recomendación es que os llevéis entre unas 50-80 libras/día (contando con comidas, entradas a edificios de interés, regalos y compras varias).

Transporte público:

Allí os podéis mover muy bien con su sistema de metro, también conocido como "Tube" o con los típicos autobuses de dos plantas rojos, que cada vez van siendo menos, ya que comparten calles con los que conocemos por el resto de Europa, pero no os asustéis que sigue habiendo muuuuchos.

Aquí os dejo un enlace hacía la web de transporte en Londres, donde podréis ver los planos, tarifas, horarios que mejor se amolden a vuestra visita. Pinchad aquí.

¿Qué visitar?

Yo os voy a hacer dos rutas en dos entradas, son básicas, es decir, para ver lo fundamental de Londres en cuatro días.

Si llegais por Waterloo Station y salis hacia el Tamesis, os encontraréis la gran noria conocida como London Eye, yo no me subí porque tarda cerca de 1 hora en dar toda la vuelta y era muy cara para lo que es en sí, tiene una vistas curiosas de Westminster, pero poco más, ahora bien si queréis hacer la turistada, os lo aconsejo, pero si queréis aprovechar el tiempo, va a ser que no merece la pena. De todas formas aquí os dejo información en este enlace. En él podréis ver que hay un paquete de subida a la noria y viaje por el Tamesis en barco, en ese "crucero" no os esperéis una gran cosa, puesto que Londres, desde el río, no es que sea lo más llamativo salvo la zona del big ben y la del puente de Londres.

Os aconsejo que cruceis el río dirección al parlamento, donde se encuentra el gran reloj conocido como Big Ben, no sin antes haberos hecho la típica foto desde el otro lado del río, jeje. Ya en la otra orilla podéis verlo de cerca, impresiona mucho y siento deciros que no es posible visitarlo por dentro. Si tenéis muy cerca la gran Abadía de Westminster, la joya del gótico inglés, donde estan enterrados reyes y personajes ilustres de la historia de Reino Unido, su coste es de 16,00libras/adulto, os dan gratis una audioguía pero no os dejarán hacer fotos en su interior, un poco caotico pero interesante, del que destaca la gran sala de Enrique VIII con sus maravillosas bóvedas góticas y la silla donde coronan a los reyes.


Ya una vez fuera, en la plaza de la abadia, hay ciertas esculturas de personajes históricos a nivel mundial, Churchill, Lincoln, Mandela,...y os recomiendo que os encaminéis hacia Parlament Street, quedaros en el margen izquierdo de esta calle, porque enseguida os encontraréis con Downing Street, la calle del primer ministro, fuertemente defendida. Si continuais hasta el final de Parlament Street, os toparéis con la gran Trafalgar Square, presidida por la columna del Almirante Nelson, los leones y el museo de pintura la "National Gallery", cuyo acceso es gratuito y tan solo se pide la voluntad, os recomiendo que lo visitéis porque tiene una excelente colección con obras de Leonardo, Rubens, Van Dick, Goya, Velazquez,...

Una vez fuera, os encontraréis a mano derecha un edificio con 3 arcos de entrada que dan acceso al "St James Park" uno de los parques reales que gracias a su gran avenida nos lleva hacia el palacio de Buckingham el cual no se puede visitar porque es la residencia de la reina, solo es posible cuando se encuentra de vacaciones en su castillo de Windsor. Lo interesante es la gran esplanada que lo antepone con una gran escultrua de la reina Victoria y el famoso cambio de guardia, a mi no me gusto mucho, pero si es verdad que es interesante, aquí os dejo este enlace con los horarios.

Me imagino que ya estariais cansad@s de tanto andar, puesto que todo esto se puede realizar andando, así que el siguiente punto os recomiendo que vayais en metro, aunque esta cerca del palacio, es Picadilly Circus,con parada homonima, una pequeña plaza donde se encuentran los famosos anuncios de neón y la escultura de Eros sobre la fuente que preside la plaza, cerca de ella, tenéis varios edificios importantes como el London Pavilion, antiguo cine convertido en centro comercial.

Sitios singulares a tener en cuenta en el trayecto:

-. CAFETERIA DEL PORTRAIT GALLERY: En la sexta planta del museo de fotografía que está en Trafalgar Square, hay una cafetería, con unas vistas muy chulas de Londres y no es muy caro. Así os podéis quitar el gusanillo de no haber subido al London Eye.
-. Café in the Crypt: bajo la iglesia de St Martin-in-the-Fields en Trafalgar Square, que sirve comida casera a precios razonables. Los miércoles, entre las 14:00 h y las 17:30 h puede atravesar la plaza hasta llegar a la Galería Nacional para realizar una visita exclusiva de la Sala A, una galería secreta que está cerrada al público el resto de los días. -. En Picadily Circus, tenéis varias tiendas de moda y sobre todo de moda deportiva, cuando fui yo en los escaparates solo había anuncios de Cesc Fabregas y Nadal, jajajaja. Para quien le guste la comida delicatesem os recomiendo Fortnum and mason, se encuentra tambien en Picadilly y esta muy bien en esa temática gastronómica.

Bueno amig@s, espero haberos servido de ayuda a la hora de daros mis consejos para visitar Londres en una primera parte, porque todavía me queda la segunda.

Un saludo langostil,
La Langosta Viajera

La langosta viajera en la Mancha (Albacete-Chinchilla Montearagón)

¿Cómo estamos?, seguro que preparando ya alguna escapada de semana santa, si no estáis algun@ ya de vacaciones, yo espero poder escaparme y seguir aumentando mis entradas para informaros y descubriros los rincones del mundo.

Esta entrada es sobre la ciudad de Albacete y su vecina Chinchilla de Montearagón, la cual se encuentra a tan solo 13 km de distancia y que llegó a ser la capital de la provincia hasta que le quito dicho título la ciudad actual.

¿Cómo llegar?

Desde Madrid, podéis llegar tomando la A-3 y después tomar la salida de la A-31, desde el Levante directamente desde esa misma autovía. Desde Jaén, por la N-322 y desde Ciudad-Real por la A-43 hasta la A-31.

Albacete tiene desde el año 2010, parada de estación de AVE que hace que las distancias con Toledo, Cuenca o Madrid sean ínfimas.

¿Qué visitar?

Como ya os he dicho, he metido estas dos localidades. Albacete es una ciudad que no conserva un gran legado patrimonial, la mayoría perdido o desaparecido entre el XIX y sobre todo el XX. Pero aún así, conserva algún edificio singular, todos muy cercanos y fáciles de visitar.

Os recomiendo que empecéis por La Posada del Rosario, cerca del pasaje de Lodares. Es un edificio del XVI, donde se sitúa la oficina de turismo. El Pasaje de Lodares, que os he nombrado antes, es un pasaje de comercios de estilo modernista del siglo XX.

La plaza del Altozano, donde se encuentra el viejo ayuntamiento. El nuevo esta junto a la Catedral, culminada en el S.XX de un estilo neoclasicista, por dentro tiene una planta palacio y lo que más me sorprendió fue que estaban todas sus paredes cubiertas con pinturas sobre tela, como si fueran frescos. Justo a su lado, se encuentra el Museo de la Cuchillería, situado en la conocida Casa del Hortelano, un bello edificio del XIX. Tiene un coste de entrada de 3€, con descuentos para jubilados y estudiantes.

Esta falta de patrimonio la suple con sus grandes fiestas, como la Semana Santa o su feria de Septiembre, declarada de interés turístico internacional o con su vida cultural donde su teatro Circo es su mayor exponente.

En cambio Chinchilla de Montearagón, posee un rico legado cultural, debéis tomar la N-430 a 13 km de la capital, la vais a localizar en seguida, puesto que se encuentra en lo alto de un cerro testigo, donde se divisa su gran castillo.

Os recomiendo que subáis hasta la plaza de la Mancha por la calle Fernando Nuñez, bordeando al pueblo. Allí ya podéis visitarlo, si vais en un día ventoso, tened cuidado, porque podéis salir volando, jejeje.

Podéis visitar su Iglesia de Santa María del Salvador, una joya donde se entremezcla el gótico, el mudéjar y el renacimiento, en su interior han habilitado una sala para su colección de arte sacro, donde destaca su virgen de alabastro del XIV. Saliendo de la iglesia os encontraréis con la Plaza de la Mancha, la cual no solo la preside la iglesia, sino también el ayuntamiento levantado en el XVI, pero reformado en el XVIII, por donde tienes que pasar por debajo de su arco o puerta principal, la Puerta Herrada para acceder a dicha plaza y la torre del reloj, a un costado de la misma, frente a la iglesia.

Los Baños judíos, fueron descubiertos no hace mucho tiempo, se encuentran en la subida desde la iglesia hacia el convento de Santa Ana donde se piensa que estuvo la antigua mezquita de la villa, cuando estaba bajo el dominio musulmán, hoy se levanta el convento del XVI. Yo no pude pasar, pero creo que es posible. A su lado se encuentra el Museo Nacional de Cerámica que alberga una colección de más de 2000 piezas de todos los lugares y hornos de España.

Y en lo más alto del pueblo, su imponente Castillo de origen árabe, se reconstruyó en el S.XV, destacan sus grandes dimensiones y su foso que lo circunda. Yo cuando fui estaba en obras de restauración. En cuanto a las murallas, se conservan varios paños en óptimas condiciones.

Ya apartado un poco del casco que os he descrito, se encuentran las Cuevas del Agujero, un barrio muy curioso a extramuros del pueblo, pero en la ladera del cerro, son casas encaladas del XVI.

¿Dónde comer?

Pues de ambas localidades, solo comí en Albacete, ya que son muy conocidos sus bares, por las tapas que ponen, sobre todo en el barrio del centro, cerca de la catedral. Pero si queréis comer de mesa y mantel, os recomiendo que pidáis o unas buenas migas ruleras o pisto manchego de primero y de segundo un atascaburras, jejeje, ¿sabeis que es?, pues esta hecho a base de huevo, aceite y ba­calao.

Para regarlo, cualquier vino de la Mancha, que es denominación de origen y de postre unos miguelitos de La Roda, unos hojaldres típicos de la zona.

Albacete es una ciudad universitaria y la verdad que su noche es muy conocida, algunos con esa "guasa" manchega estilo Joaquín Reyes, le apodan "Harvard, Harbacete", jejeje

Bueno amig@s, espero os haya parecido interesante mi entrada y si alguna vez, pasáis por Albacete, dediquéis unas horitas a descubrirla y no hagáis caso al mal refrán. Aquí os dejo este enlace que os puede venir de ayuda. Pinchad.

Un saludo langostil, 

La Langosta Viajera.

Ruta por los monasterios de la Rioja

Lo sé!!!!!, os tengo muy abandonad@s, soy una langosta muy mala. Pero tenía pendiente cerrar el circulo de La Rioja alta y lo prometido es deuda.

Ya hemos visitado Logroño, Haro y Laguardia, pero no podía dejar de hablaros de los magníficos monasterios que conserva esta rica comunidad autónoma.

Santo Domingo de la Calzada:
Antes de meterme en faena con dicho legado monástico, es de obligada parada hablaros de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, fundada por dicho santo y creada a raíz del camino de Santiago, como hospedaje para los peregrinos, siendo hoy una de las zonas más transitadas no solo por estos caminantes, sino por los turistas que se acercan a La Rioja

Llegaréis, tomando como referencia Logroño, por la carretera A-12, también conocida como autovía del camino de Santiago, estando a unos 45 km de distancia.

Es un pueblo que conserva su estructura medieval, donde destaca, a parte de su hermosa Catedral la cual detallaré en el siguiente párrafo, la plaza de España, de unas enormes dimensiones de origen medieval pero reformada en el S.XVI y en el S.XVIII, restos de murallas, siendo la localidad de toda la región que más paños conserva, la torre de la Catedral que se encuentra exenta, de estilo barroco, a la cual podéis subir, pero no os puedo decir el precio, porque yo no lo hice y el puente que dio origen a esta localidad, mandado construir por Santo Domingo para que los peregrinos pudiesen salvar el río Oja.

Su Catedral, una impresionante obra de arte, cuesta 3,50€ la entrada y la verdad es que esta bien organizada, se entra por el claustro, habilitado como exposición permanente de los fondos de la Catedral y alguna temporal, donde destaca su Sala Capitular del S.XVII, ya en el interior se aprecian los avances del edificio, desde su edificación en el románico del XII hasta las ampliaciones barrocas del XVIII. Personalmente, lo que más me fascinó fue el retablo mayor, donde entre los motivos religiosos se mezclan otros paganos o mitológicos, haciéndole ser único en España. ¿Lo más curioso?, pues el gallinero del S.XV, si si, como os cuento, tiene un gallinero dentro de la Catedral, con una gallina y un gallo, debido a un milagro que hizo el santo, aquí os dejo el enlace.

Aparte de estos edificios antes nombrados, os invito a que visitéis el Parador, en la plaza de la Catedral y paséis por las calles y plazas del pueblo, como la de la Alameda, donde encontraréis albergues de peregrinos y fachadas de viejos palacios, como el del Corregidor y conventos como la Abadía Cisterciense o la Iglesia de San Francisco.

Los Monasterios de Suso y Yuso San Millán de la Cogolla:

No podéis iros de La Rioja sin visitar antes los Monasterios de San Millán de la Cogolla, declarados por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad, por ser el punto donde nació el castellano.

Para llegar desde Santo Domingo de la Calzada, es tomando la carretera regional LR-204 y 206, tardando unos 30 minutos en coche. Pasaréis por la población de Berceo, pueblo natural del poeta Gonzalo de Berceo, donde comimos en el restaurante Cantinflas, os recomiendo que paréis allí, es familiar y se come muy bien, ¿precio?, unos 25 € por persona.

Son dos monasterios, el de Suso y el de Yuso, o también llamados el de "Arriba" y el de "Abajo".

El primero, Suso, fue donde se retiro el Santo "San Millán", viviendo como ermitaño hasta la edad de 101 años y es donde se originó el castellano escrito, así como también el euskera escrito, siendo su prueba un códice del S.XI, llamado "46", donde aparecen unos apuntes en dichas lenguas justo al lado de los párrafos en latín. Es destacable que el interior es pequeño, tamaño de una iglesia de pueblo, pero sobresalen las arquitecturas visigodas y mozárabes. Cuesta su entrada 15,00€, debéis reservarla con tiempo, ya que tiene las plazas limitadas y solo se accede con un microbus que sube hasta el monasterio.

El segundo es el monasterio de Yuso o el de Abajo, de grandes dimensiones y mandado edificar en el S.XI porque según dice la leyenda, cuando se quisieron llevar los restos del Santo desde Suso a Nájera, llegó a un punto que no pudieron con ellos, quedándose atascados en la planicie que ocupa hoy el de Yuso, dando a entender que el Santo, no quería moverse de aquellas tierras. Del monasterio románico no queda nada, ahora el que se puede visitar es el del S.XVI al XVIII, donde destacan su iglesia, el claustro, la biblioteca con su gran colección de códices y cantorales y los marfiles románicos que recubren el arca donde reposan los huesos del Santo. El precio es muuucho más asequible, son 4,00€

Si deseáis visitar dichos monasterios, os recomiendo que reservéis con tiempo, sobre todo el de Suso. Aquí os dejo este enlace con los horarios y precios.

Monasterio de Santa María la Real de Nájera:

Aunque me quedé con las ganas de visitarlo por dentro y no os puedo contar como era, os recomiendo que lo visitéis. Debéis tomar la A-12, si venís desde Logroño, esta a unos 34 minutos.

El pueblo no tiene mucho, lo realmente importante es el Monasterio, comenzado a construir en el S.XI de estilo románico y mozárabe, siendo el tercer monasterio que se construye en la península.

Ya os he dicho que no pude visitarlo, porque llegué 5 minutos tarde de su clausura, cerraban a las 12:30 un domingo, día que más visitas pueden tener. Me quede con una cara anodina, no dando crédito a esos horarios escuetos que no invitan al turista. He puesto pocas críticas en el blog, pero la organización de pases de visitas de este monumento tan importante, se merece una muy pésima.

Me quede con las ganas de visitar su iglesia, la cueva donde apareció la imagen de la virgen, pero sobre todo, el panteón de todos los reyes de Navarra, el Claustro de los Caballeros y el sepulcro de Doña Mencía, así que debo volver para visitarlos. Aquí también os dejo en enlace de esta web para que sepáis horarios y precios.

Tricio:

Muy cerquita de Nájera, a unos 10 km al sur, tomando la carretera regional LR-113. En este pueblo no hay monasterio, pero os invito que paréis porque es el antiguo gran centro neurálgico de la época romana conocido como Tritium. No os quiero engañar, no vais a encontrar un Mérida en plena Rioja, no, de esa época se ha encontrado poco, aunque se tiene constancia de la existencia de restos todavía por escabar.

Lo que debéis visitar es la iglesia o basílica de Santa Maria de Arcos, construida en el S.V a base de las piedras del antiguo mausoleo romano del S.III que coronaba la cima del pueblo. En dicha basílica se pueden apreciar claramente los capiteles y fustes de columnas de la época romana, así como en la cabecera, los frescos de la época románica, ya del S.XI.

Tengo que decir, que al igual que en Nájera los horarios son pésimos para la visita, en Tricio todo lo contrario, llegamos justo antes de cerrar y la guía muy gustosamente se quedó un rato más para explicarnos la Iglesia. El coste, no lo recuerdo muy bien, pero creo que eran 1 o 2€.

Bueno, esta es mi entrada de mi visita a la Rioja Alta, seguro que me he dejado por visitar algunos pueblos importantes, pero creo que con estas cuatro entradas podéis hacer una buena ruta por esta pequeña gran región.

Un saludo langostil
La langosta viajera

La langosta viajera de visita en Haro

Buenas!!!!!

¿Cómo lleváis la entrada del otoño?, seguro que preparando alguna escapada de fin de semana o aprovechando los puentes. Yo ya estoy planeando alguna que os contaré más adelante.

La entrada que voy a introducir es sobre la visita que hice a Haro. Se le puede considerar la capital del vino de Rioja, donde se aglutinan algunas de las más importantes bodegas de la denominación de origen "vinos de La Rioja".

Es una ciudad con una fuerte tradición del vino, en sus fiestas de San Pedro, el 29 de junio, celebran la batalla del vino, donde todo esta permitido para mojar a cualquiera con dicho liquido, la verdad que tengo que volver, solo para ver la fiesta que se organiza.

Cómo llegar:

Por carretera es tomando la autopista AP-68 o a través de la antigua nacional que une con Logroño, la N-232 y después el desvío por la N-124.

También podéis llegar en tren, cuya estación esta justamente en el barrio de las bodegas o como se le conoce en Haro, el barrio de la estación, jeje.

¿Qué visitar?

Barrio de la estación - bodegas

Pues a parte de una visita obligatoria a una bodega, os cuento que podéis visitar de lo monumental, que hay bastante.

Vais a tener que pasar si o si, por el barrio de la estación, os invito a que aparquéis el coche y os deis una vuelta por las bodegas, porque merece la pena por solo ver las fachadas antiguas de principios del S.XX, después de visitarlas. Podéis acercaros o bien andando (esta un pelín lejos) o bien en coche, hasta la entrada de la ciudad, cruzando el río Tirón, allí pasado el río, hay aparcamientos.

Debéis subir una cuesta para encontraros con la plaza de la Paz, en donde destaca su caserío bien conservado que me recordó al del norte cantábrico, por los balcones sobretodo. En el centro de la plaza hay un quiosco de la música de finales del XIX y presidiéndola se encuentra el bello ayuntamiento de Ventura Rodriguez, arquitecto real de Carlos III, de estilo Neoclásico.

A la entrada de la plaza, subiendo desde la zona baja, queda como vestigio de la ciudad amurallada, el torreón o torre de los presos, originario del S.XII y que hoy en día es un museo dedicado al arte contemporáneo.

Desde la plaza de la paz, si tomamos la calle Santo Tomás, que se podría decir que es como la Laurel de Logroño, por el gran número de tascas y bares donde tomarse una rica tapa con su buen Rioja, llegamos a la iglesia de Santo Tomás, un edificio de aspecto catedralicio de estilo gótico tardío, cuya portada de acceso esta decorada con un frontal plateresco donde se representa la pasión de Cristo, en su interior destaca un gran órgano barroco y el bello retablo. Este edificio se pudo construir gracias a los mecenas de la ciudad, los Condes de Haro, cuyo palacio se encuentra justo al lado de la iglesia.

Ya fuera del casco viejo, muy cerca del río, se encuentra la basilica de la Vega, donde se encuentra la patrona de la ciudad representada en una talla del S.XIV.

Todo, absolutamente todo tiene acceso gratuito, en la iglesia de Santo Tomás, hay un hombre que dándole la voluntad te hace una explicación del templo, no esperéis un guía, él lo hace por gusto.

¿Dónde comer?

Pues como ya os indiqué, os recomiendo que os deis una vuelta por la zona vieja, entre la plaza la paz y aledaños, sobre todo por la calle Santo Tomás y la plaza San Martín, ahí hay una gran cantidad de restaurantes y tascas.

Yo estuve comiendo en el Bethoven I y no salimos mal. Por unos 12€ por persona, a base de tapeo y vinos.

Recuerdo que había una pastelería en la plaza de la paz, de estas de toda la vida, al lado del café del Sol, cerca del Torreón, si os gusta el dulce, pasaros por ahí, siento no poder deciros el nombre, pero no lo recuerdo, voy a tener que comer más fósforo.

Visita a Bodega:

Concretamente visite las bodegas "La Rioja Alta SA", mi amiga la estrella de mar, conocía a un tiburón del vino y nos hicieron la visita gratis, no sabría deciros el precio pero os dejo este enlace de la bodega para pedir información.

Nos hicieron un recorrido muy completo, donde se visita el taller de realización y reparación de toneles, donde fermentan, maceran, envejecen y conservan. La verdad que aprendí mucho y a quién le guste el vino, les recomiendo que no se vayan de Haro, sin hacer una visita a una bodega.

Luego compré unos vinos, concretamente dos Viña Alberdi, de cosecha del 2003, un Crianza magnífico, con un sabor en aromas muy dulces, como a frutas del bosque y luego un Gran Reserva 904 de 1997, que conservo para una gran ocasión.

Descubrí que el vino que compré en una vinoteca de Logroño, llamada Albizuen la calle Marques del Vallejo número 7, era de estas bodegas, Baron de Oña, es un reserva de 2005, que también os recomiendo.

Bueno amig@s, espero que os haya sido útil a la vez que entretenida mi entrada.

Un saludo langostilLa Langosta viajera.

La langosta viajera de visita en Chinchón

Hola!!!!, si estoy dejando muy de lado el blog, os pido disculpas, pero una langosta a la que la faltan tenazas para teclear.

Esta entrada es de una localidad al sur de Madrid, muy conocida por su nombre y su historia, estoy hablando de Chinchón.

Como llegar:

Pues la verdad es que no es tarea fácil el llegar, podría estar mejor comunicado. Yo concretamente fui en coche, entre por la autovía de Valencia, la A-3 y me desvié en el km 41, cogiendo la carretera regional M-317 hasta Valdelaguna y de ahí por la M-316 hasta Chinchón. Luego descubrí que era mejor opción la M-311 o la M-404.

¿Qué visitar?

Esta declarado Conjunto Histórico Artístico. Es un pueblo recogido que se puede visitar en un solo día, el único inconveniente son las cuestas que tiene. Yo aparqué cerca del castillo, el cual cuando fui, estaba cerrado, es una de las fortalezas más importantes de la época de la guerra de la Independencia. De ahí es bajar hacia plaza mayor, que es el lugar más emblemático de todo el pueblo, pero antes de acceder por uno de sus esquinazos, dejaréis de lado el parador, enclavado en un bello convento, ya sabéis que muchos de los paradores se encuentran en edificios monumentales.

Merece la pena el quedaros un rato en la plaza, disfrutando de sus balcones verdes y sus soportales, en ella se realizan actuaciones y desde uno de sus costados, se divisa en la parte alta, la iglesia parroquial de la Asunción renacentista, donde destaca un cuadro de Goya en el retablo mayor, es curioso que dicha parroquia no tiene torre campanario y si a unos pocos metros, queda en pie la torre de la antigua iglesia de Gracia, donde se instaló un reloj y se la conoce como tal, como la torre del reloj. Así se le conoce a Chinchón como la villa con iglesia sin torre y torre sin iglesia.

Entre ambos edificios, está el Teatro Lope de Vega, instalado en donde estuvo previamente la casa de los Condes de Chinchón.

Os aconsejo que os perdáis por el pueblo y callejeéis, visitando su plazuelas y calles y sobre todo, quedaros un buen tiempo en la plaza principal, que es como un imán, no te puedes escapar.

¿Dónde Comer?

Pues la verdad que Chinchón destaca por la gran cantidad de mesones y restaurantes de gran solera, con una calidad excepcional, yo concretamente comí en el mesón La Casilla, un viejo palacio reformado en donde comimos fenomenal y os recomiendo que vayáis. Sigue conservando el pozo antiguo del patio y su estructura original. Todos los restaurantes que están en la plaza son caros y cuanto más os alejéis del epicentro, más barato y este es de un precio razonable, unos 15,00€ por persona, en menú. Este se encuentra en la calle José Antonio, que sale de unos de los costados de la plaza mayor.

Por esta zona, es típico son las judías chinchoneras en donde se le hecha, entre lo normal de las judías, las manitas de cerdo y sobretodo ajo. También todo lo que sea carne roja es fenomenal, casi siempre os lo servirán asado en horno de leña y como no, todo regado con un buen vino tinto de la comarca, ya que casi todos los mesones tienen cosecha propia.

Y ya que estáis en Chinchón, no os podéis ir sin comprar un ristra de ajos, con denominación de origen de la comarca, son característicos porque son grandes y blancos. Os recuerdo que estáis cerca de la localidad de Villaconejos y ya sabéis lo que eso significa, desviaros un poquejo para comprar un buen melón, también con denominación de origen.

En la plaza mayor, encontré una panadería-pastelería muy curiosa, decorada con hogazas de pan con formas curiosas, donde compré unas tortas de anís muy ricas, os recomiendo que paséis. Se llama Horno de pan "El Carmen"

Bueno amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón de nuestra geografía, ya sabéis que me gusta visitar grandes destinos pero también aquellos secretos que guardamos por España.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera

Ruta por el románico de Guadalajara

Lo sé, no tengo perdón, hace mucho tiempo que no escribo nada en el blog, os pido disculpas. Para empezar bien el año, aquí os dejo esta nueva entrada, que espero que os guste. 

En esta ocasión he dejado las grandes ciudades y destinos turísticos para descubrir una zona al norte de la provincia de Guadalajara, repleta de grandes tesoros. Me refiero al Románico rural a los pies de la Sierra de Pela.

Como llegar:

La única forma de llegar es en coche o autobús  puesto que como podréis imaginar, el tren a estos pueblos no llega.

Viniendo por la A-2, debéis coger el desvío 105 tomando dirección a Sigüenza, de ahí tomáis dirección Atienza por la carretera regional CM-110. Aquí os dejo este enlace de carreteras. 

Qué visitar:

Al ser una ruta, son varios los puntos interesantes y dignos de parada, os recomiendo que la hagáis en verano, puesto que la temperatura por esta zona es fresca, no es agobiante y hay más horas de sol para sacar partido al día. El marco en el que se encuentra es la propia

1. Villacadima: es un pueblo que se encuentra abandonado desde comienzos del S.XXI, en él se encuentra una de las joyas de esta ruta, la Iglesia de San Pedro, cuya portada tiene una decoración de influencia mudéjar  ya que su primera arquivolta de grandes dentellones moriscos de perfil apuntado. El resto del templo ya es una reforma del renacimiento, como en otras muchas iglesias de la zona.

2. Campisábalos: el pueblo se encuentra pasado la Laguna de Somolinos, de origen carstico y declarado Monumento natural junto con la Sierra de Pela. Aquí, en su hermosa iglesia de San Bartolomé, si que guarda el sabor de una estructura puramente románica, a 

excepción de la torre campanario, ya del renacimiento. 

De destacar son varios puntos:

Ábside: sobresale en la planta y posee en la parte superior una decoración antropomórfica, es decir con figuras humanas o animales.

Capilla de San Galindo: del mismo estilo románico, donde se encuentra el enterramiento de dicho personaje y en cuya cabecera destaca un rosetón de estilo mudéjar.

Al exterior sobresale un friso historiado con relieves de los meses del año y la portada, que es del mismo estilo que la de Villacadima.

3. Albendiego: donde destaca su caserío rojizo a causa de que la p

iedra usada es arcillosa, debeis atravesarlo y encaminaros por un camino, donde encontrareis un calvario barroco y al final la Iglesia de Santa Coloma, donde resalta su triple cabecera, siendo la central semicircular y las otras dos laterales rectilíneas  decoradas con bellas ventanas de decoración mudéjar  formado por caladas celosías  Se dice, que en sus orígenes perteneció a la Orden del Temple.

4. Atienza: una de las grandes poblaciones importantes de Guadalajara, declarada Conjunto Histórico Artístico  En ella merece la pena ganar tiempo y visitar la a conciencia. Entre sus calles y plazas medievales encontrareis:

• 3 Iglesias museo: son las del San Gil, San Bartolomé y La Trinidad, tres emblemas del románico convertidos en museos de arte sacro, con una gran colección de pinturas, esculturas, etnografía y fósiles. De las tres iglesias destacan sus ábsides, de la de San Gil, la portada plateresca de entrada, de la de San Bartolomé su galería y su capilla barroca cubierta de pan de oro y la de la Trinidad con su decoración austera al exterior pero recargada al interior, donde se encuentra el museo de la Caballada, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional


• Plaza de España y del Trigo: la primera de planta trapezoidal, donde se encuentra una bella fuente, regalo de Felipe V y la casa consistorial, para acceder a la segunda, se hace a través de la puerta de arrebatacapas, uno de los vestigios de las murallas de Atienza, con un gran arco apuntado. Ya en la plaza del Trigo, veréis una hermosa plaza casi rectangular, con viviendas con soportales y presidida por la Iglesia de San Juan, de origen románico pero reformada en el renacimiento casi al barroco, con planta palaciega. 


• Castillo y murallas: el emblema de Atienza, es su castillo, una fortaleza inexpugnable en otras épocas  donde solo queda la torre del homenaje, estando situado sobre una roca, dominando toda la comarca a su alrededor, de ahí su nombre de castillo-roquedo. Las murallas fueron realizadas en 3 siglos, según iba ampliándose la villa y hoy en día quedan grandes paños rodeando todo el pueblo. 


• Además de estos puntos, hay otras iglesias y palacios que iréis descubriendo a lo largo de vuestro paseo.

5. Carabias: es una pedania de Sigüenza, en ella encontramos la última pieza reseñable de esta ruta, su iglesia, donde conserva un bello pórtico abierto a los cuatro costados, donde se pueden ver todavía las marcas de cantero, si prestáis muuuuucha atención.

Bueno, ya veis que la ruta es densa, si te gusta el románico y la naturaleza, seguro que volverás, es más yo te recomiendo que la hagas, como te he dicho en verano y en un fin de semana, para que así puedas disfrutarla con más tranquilidad y si te sobra tiempo, pues visitar Sigüenza, la bella ciudad del Doncel, de la cual ya te hablé hace un tiempo.

Donde comer:

Pues podéis comer en Atienza, en el Mirador, es un restaurante muy sencillo pero con una cocina muy buena a un precio razonable, unos 30€ por persona o en Sigüenza en cualquier restaurante del pueblo, pero os recomiendo el Kentia, que esta al lado del parque de la Alameda y tiene una calidad precio excelente, unos 15-20€ por persona.
Y de comida, pues mucha caza o carnaza, como el ciervo, el jabalí, el cordero, las setas (en temporada, claro),unas buenas migas o sopa de ajos... y de postre siempre algo con miel.
Recomendaros comprar en Atienza chorizos, morcillas, jamones,... ya que son muy conocidos en la zona y están para chuparse las tenazas, jejeje.

Alojarse:

Pues si os decidís quedar un fin de semana, tenéis varias opciones, casas rurales total o por habitaciones, hoteles urbanos o rurales,... no os puedo recomendar ninguna porque yo lo hice en el día, pero os dejo este enlace para que busquéis.

Bueno, espero que os haya podido descubrir una nueva zona de España, muuuuy desconocida, pero repleta de tesoros. 

Un saludo langostil. 

La Langosta viajera.

Viajar a Toledo con la langosta viajera.

Hola amig@s turistas, que tal estáis?, como os comenté la última vez, voy a meter de 1 a 2 post por mes para que me de tiempo a hacer viajes más largos y puedan ser entradas de mayor calidad. Esta misma es sobre la bella ciudad Imperial, Toledo.

Motivo:

Toledo es una de esas ciudades a nivel mundial que se deben visitar, a nivel nacional esta en el top10 y a nivel de Castilla-La Mancha la primera, es como si el tiempo se hubiese detenido en el medievo y poder pasear por donde lo hicieron reyes, literatos, nobles y personajes históricos en general.

Transporte:

Normalmente, la gente que llega a la ciudad Imperial, lo hace desde Madrid, pudiendo acceder o bien por carretera a través de la A-42 o de la AP-41, más directa pero de pago pudiendo dejar vuestro coche en el parking de la zona baja del casco histórico, cerca de la puerta de Alfonso VI o en alrededores, os recomiendo que si vais en día festivo lo dejéis por la calle de la Avenida de la Reconquista, es zona azul, pero al ser festivo no os cobran. O bien a través de la linea de Alta Velocidad AVE, no tardando más de 30 minutos desde el corazón de Madrid hasta Toledo, con un precio muy asequible en cuestión tiempo/comodidad, unos 18€ ida y vuelta, si lo sacáis con bastante más tiempo de antelación a vuestra visita, podéis disfrutar de descuentos de hasta el 40%, un dato muy interesante a no dejar escapar. Aquí os dejo el link de RENFE, donde podéis sacar los billetes.

Ya en la ciudad, podéis coger el transporte público, alrededor de 1€, que os dejará en el centro de la ciudad, en la plaza de Zocodover, desde os podréis mover con mucha facilidad, como la linea 22 que va directa desde la estación de ferrocarril hasta el centro. También existe un excelente servicio de taxi, pero si no vais con prisas, os recomiendo el transporte público, que os saldrá más barato.

Visita:

Comenzando por la céntrica plaza de Zocodover, el punto neurálgico de la ciudad, con sus bellos edificios soportalados castellanos, podemos escoger tres rutas:

• Ruta 1: un poco corta, atravesando el Arco de Sangre en el costado izquierdo de la plaza, nos topamos con una estatua de Cervantes, nuestro novelista más internacional, que dio fama a la Mancha y llegamos al Museo de Santa Cruz, el cual es de acceso gratuito, uno de los pocos de la ciudad, existiendo un museo permanente de arte sacro y paleontológico y en la zona de su Iglesia dedicado a exposiciones temporales. De ahí podéis bajar hacia el Tajo y divisar a lo lejos el Castillo San Servando y el Puente de Alcántara o subir otra vez hacia Zocodover y visitar el Alcázar de Toledo, Biblioteca regional de Castilla-La Mancha y Museo del Ejército con un coste de visita de 1,20€.

• Ruta 2: coger la Calle del Comercio y llegar a la Catedral Primada, abierta desde las 10:00 hasta las 18:00 de la tarde (las 19:00 en verano) y con un coste de 4,95€ (hay descuentos), si no la conocéis, os recomiendo el pagarlo porque si es bonita por fuera, lo es más aún por dentro, pudiendo visitar dependencias internas donde podréis deslumbraros con el Tesoro Catedralicio o el Espolio de El Greco. Si continuáis la visita de la ciudad y descendéis hacia el Sur os topareis con un conjunto patrimonial interesante, estoy hablando de la zona de San Juan de los Reyes, donde podéis visitar el Entierro del Conde Orgaz de El Greco, en la iglesia de Santo Tome por 1,20 , su Casa Museo del mismo precio de entrada y más hacia la orilla del margen del Tajo las dos Sinagogas la de Santa María la Blanca y la del Transito pasando previamente por el museo Sefardí y la Casa Museo de Victorio Macho (escultor palentino asentado en Toledo) para llegar finalmente al bello Monasterio de San Juan de los Reyes el cual se creó como mausoleo de los Reyes Católicos pero hoy no cumple su fin. Aquí os dejo esta página web con los precios y horarios de todos ellos para que hagáis cálculos.
  
• Ruta 3: Partiendo de Zocodover hacia nuestra derecha, nos adentramos en el Toledo de las calles más estrechas, de conventos de clausura y de pasadizos, los famosos cobertizos. Si continuamos adentrandonos hacia la Plaza de San Román, nos toparemos con el Museo Visigodo y la zona universitaria y si nos desviamos hacia el norte pues encontraremos a la Mezquita del Cristo de la Luz.

Fuera de estas tres rutas, existen otros edificios preciosos que os los encontrareis seguro ya que pasaréis por delante de ellos, como es la Puerta de Bisagra, la principal por donde se accede al casco histórico o la Puerta del Sol, en el costado derecho según ascendemos hacia Zocodover. Os recomiendo que bajeis andando hasta Bisagra pues muy cerca de ella existe una iglesia de estilo Mudéjar preciosa, la de Santiago, a la cual se la conoce como la Catedral del Múdejar.

Pero mi recomendación general es que os perdáis pues Toledo invita a ello, es una ciudad que vayas por donde vayas encuentras palacios, iglesias, conventos,... que ni te los esperas.

Si queréis ver una bonita panorámica de la ciudad, desde la plaza de Zocodover, sale cada hora un tren turístico conocido como Zocotren que rodea todo el casco histórico y luego sube hasta los Cigarrales por 4€, una circunvalación de la ciudad desde donde podréis tomar las típicas fotos de todo este conjunto histórico artístico Patrimonio de la Humanidad, si vais en vuestro coche, debéis tomar la carretera de Piedrabuena, pero dirección al Parador, rodearéis toda Toledo.

Comer:

Pues lo más típico es la cocina de caza mayor y menos, vamos carnaza pura y dura como el Venado o la perdiz, o el tan afamado cochifrito (compuesto por carne de lechón, ajos, pimentón, especias y vino) pero si os gusta el dulce os recomiendo que compréis los famosos mazapanes, estando en Zocodover una de las reposterías más antiguas y tradicionales de Toledo. Eso sí, no son tan baratos como los del Super, pero un capricho es un capricho.

También es buena zona de vinos y os recomiendo que os compréis algún tinto, si es reserva del 2002, mejor que mejor, ya que fue una buena cosecha.

Bueno amigos, espero que os haya sido de ayuda mis consejos para conocer esta bella ciudad castellana. 

Un saludo de vuestra amiga. 
La Langosta Viajera.