Blog de Viajes y Consejos de la Langosta Viajera

Visitar Polop de la Marina y Benidorm

2012-01-18T20:24:00.000+01:00

Hola amig@s!!!!

Como siempre digo al comienzo de cada año, año nuevo, entrada nueva, jajajaja. Qué original!!!

Aunque estemos en pleno invierno, os dejo aquí una entrada para disfrutar sobre todo en verano, hablo de Polop de la Marina y Benidorm.

¿Cómo llegar?

Para llegar a Benidorm desde el centro peninsular os recomiendo que cojais la A3 hasta el desvío de Albacete, cogiendo la A-31 hasta Alicante para enlazar luego con la A7, la autovía del Mediterraneo. Y para llegar a Polop de la Marina es tomar la carretera regional CV70.

Para aquellos que se acerquen desde Barcelona o desde Murcia, es coger la A7 en dirección sur los que vengan del norte y hacia el norte los que vengan del sur, jejeje.

¿Qué visitar?

Bueno, en Benidorm, no vamos a engañar a nadie, no es que se un lugar cultural y con un gran patrimonio, pero si os recomiendo que os deis una vuelta por la zona antigua, justo en la mitad de las dos playas en donde se encuentra la iglesia de San Jaime y Santa Ana del siglo XVIII y muy cerquita de ella el mirador de la punta Canfali, donde están algunas ruinas de donde se encontraba el castillo medieval que defendia la localidad en siglos anteriores. Pero si hablamos de esta ciudad, tenemos que hablar de rascacielos, le mal llaman el New York del mediterraneo, la verdad que los rascacielos son imponentes pero distan mucho de la belleza que poseen los que se encuentran en la gran manzana. Hay algunos que son importantes como el Gran Hotel Bali, hasta que se hicieron los de la Castellana de Madrid, el más alto de España y dentro de poco será desbancado por otro nuevo edificio mucho más alto, el Residencial el Tempo, el cual se encuentra, como el Bali, en la playa de poniente y cuando termine de construirse (año 2013), se uniran las dos torres que lo compenen en la parte superior en una forma de cono a la inversa. Aquí os dejo el enlace de como tiene que quedar el coloso.

Si tenéis que elegir entre la playa de Levante o la de Poniente, no lo dudéis, la de Poniente por su limpieza y amplitud, en comparación con la de Levante claro, pero si buscais gente jóven y diversión, deberéis ir a la de Levante, donde cuando llega la noche las discotecas y pubs abren sus puertas para la diversión, las megadiscotecas tipo Penelope se encuentran en las afueras de Benidorm en la avenida Comunidad Valenciana, en un poligono.

Polop de la Marina, fue la capital de la comarca hasta el siglo XIX, de ahí que conserve un buen legado patrimonial en su casco histórico y sus alrededores, luego ya fue perdiendo población a favor de la gran urbe antes descrita. En Polop encontrareis en la zona alta un casco histórico bien cuidado con interesantes palacetes, pero destacan su castillo, hoy cementerio, de origen musulman, la iglesia de San Pedro del S.XVIII y en la parte baja la fuente de los 221 chorros con interesantes azulejos de la zona. Polop es conocido como el oasis de la Costa Blanca, ya que a él llegan varios manantiales.

Muy cerca se encuentra el "león dormido" una montaña cercana, que desde la distancia parece un león tumbado, con su cabeza erguida, no es un paseo, es para personas preparadas que les guste mucho la naturaleza y esten acostumbradas a caminar, dura unas 6 horas de caminata.

¿Qué comer?

Pues ya que estamos en la Comunidad Valenciana, como no, una paella bien rica, la verdad que si hay algun otro plato típico de esta comarca de Polop, lo desconozco, disculpadme.

¿Dónde alojarse?

Yo no me aloje en Benidorm, me aloje en Polop, y qué acierto!!!!, aunque dependiamos siempre del coche para bajar a la playa (no más de 10-15 minutos), merecía la pena por la casa que alquilamos, Ravalet 21, aquí os dejo el enlace. La dueña fue encantadora y la casa tenía todo tipo de detalles, son varios apartamentos individuales, donde en la parte superior tiene una terraza con vistas al mar (desde lejos, claro). El precio creo que fue 30,00€-35,00€ por persona y noche.

Bueno amig@s, espero que os haya servido mi entrada por si alguna vez queréis bajar a Benidorm y os cansais de la juerga y la playa y queréis adentraros hacia el interior para descubrir bonitos enclaves como Polop de la Marina.

Un saludo langostil

La langosta viajera.

Feliz año 2012

2011-12-31T15:23:00.000+01:00

Buenas amig@s,

Os escribo para daros las gracias por vuestro seguimiento en este año 2011, en donde acabo con cerca de 13800 visitas, de las cuales, 4500 se han realizado en 2011.

Sólo espero y deseo que en este año 2012 pueda seguir viajando y aconsejandoos en vuestros viajes con las nuevas entradas que os iré escribiendo.

Un saludo langostil y feliz año 2012.
La Langosta viajera.

Visitar Vigo

2011-12-20T20:10:00.000+01:00

Hola amig@s!!!!

¿Cómo estáis?, la última vez que escribí, os hable de un pequeño pueblo de Orense, Verín, bueno, pues no salgo de Galicia y ahora nos vamos a una de las ciudades más importantes aún a pesar de no ser capital de provincia, hablo de Vigo.

¿Cómo llegar?

Bueno, pues si vamos en coche desde el centro peninsular es tomando la autovía de las rías bajas, la A-52, que nombrábamos cuando fuimos a Verín, si venimos de A Coruña, por ejemplo, sería tomar la AP-9. En avión también podéis llegar, ya que la ciudad tiene aeropuerto (como en casi todas las ciudades de España) y también en tren, aunque todavía no para el AVE.

¿Qué visitar?

Vigo es una ciudad jóven con poca historia si la comparamos con otras vecinas como Santiago de Compostela, de ahí que su casco histórico aunque sea pequeño, se conserva bastante bien, con el típico caserío gallego donde os encontraréis con puntos tan emblemáticos como:

La Iglesia con-catedral de Santa Maria, del siglo XIX, puesto que la anterior desapareció en la Guerra de Independencia contra los franceses, es muy sobria y un poco fría. Merece la pena perderse alrededor de la iglesia, donde encontraréis la calle de los Cesteiros con muchas tiendas de mimbre o las plazas de la Constitución o Almeida con bares y terrazas.

Cerca de la iglesia también, bajando hacia el paseo marítimo os encontrareis con el mercado de la piedra, con productos muy baratos de primeras marcas, es muy pequeño, con dos plantas y la verdad que un poco agobiante, porque en cuanto entras te están preguntando que es lo que quieres. La verdad, que si os gustan las marcas a un buen precio, no debéis faltar por aquí. Otra zona de compras es la calle del Príncipe, es la ampliación de la ciudad, decorada por edificios modernistas y con gran vida comercial. También es bonito paseo de los Jardines de las Avenidas, al lado del paseo marítimo y con esculturas muy curiosas como la de Julio Verne.

En la parte alta cerca de la plaza del rey, se encuentra el parque del Castro, donde se han recuperado yacimientos arqueológicos de asentamientos galaico-preromanos muy interantes con maquetas, también merece la pena por las vistas de toda la bahía

Playa de Samil - Vigo

Y como no, no os podéis ir de Vigo, sin visitar el parque Nacional que componen las islas Cies, consideradas el Caribe gallego, por sus maravillosas playas. Salen ferris desde la estación marítima, al lado del mercado de la piedra. El coste no es barato, pero merece la pena, ronda entre los 16-18€ por persona. Aquí os dejo el enlace de unas de las compañías que os pueden llevar. Y ya que os he hablado de playas, os tengo que hablar de su magnifica playa de Samil, de claras arenas, con multitud de servicios, hasta con piscinas naturales para niños y zonas para practicar deporte. Todo un lujo para los vigueses.

¿Qué comer?

Pues ya que estamos en Vigo, marisco, parece mentira que os lo recomiende una langosta, pero es así, jajajaja. Y ¿dónde?, bueno, pues os aconsejo que os paseis por la calle las Ostras, plagada de restaurantes especializados en marisco. Preparaos también para ser avasallados por varios camareros que os darán ofertas y gratuidades, es un poco agobiante, como en el mercado de la piedra.

Yo os recomiendo comer en el Bahia de Vigo, la marisqueria más grande de Europa y pediros una mariscada acompañada por un arroz con bogabante y seguro que os quedaréis saciados, a lo mejor podéis pedir, para acompañar, unas navajitas y como no, todo regado por un buen albariño, el vino blanco por excelencia gallego. El coste por persona es un poco elevado, puede salir entre 35-50€ por persona.

Bueno, amig@s, como siempre digo, en todo lugar te encuentras bellos rincones y aunque Vigo sea una ciudad relativamente jóven y saqueada por piratas en su historia, os puede sorprender y pasar un buen día.

Un saludo langostil

La langosta viajera.

Visita a Verin

2011-11-28T19:01:00.007+01:00

Hola amig@s,

Os he escrito previamente 3 entradas de localidades que son muy visitadas, como Londres, Córdoba o Granada, en esta ocasión, sigo en España, pero he cambiado el Sur por el Norte, me he subido a tierras gallegas y he visitado una localidad orensana desconocida pero muy curiosa y bonita, sobre todo por su castillo, hablamos de Verin.

¿Cómo llegar?

Pues tomando la carretera A-52 de las rías bajas, cogiendo la salida km.155, ya sea viniendo de Benavente (Zamora) o de Vigo y para los que vengan del vecino país, Portugal, sería la carretera de Chaves, la N-532.

¿Qué visitar?

Hay que reconocer, que no es una ciudad monumental, es pequeñita, pero si te metes hacia su casco antiguo, encontraréis algún vestigio importante como la Iglesia parroquial en el centro, frente a la plaza de Garcia Barbón, con el caserío típico gallego de balcones cerrados en lo alto, se encuentra una casa noble, la de los Acevedo y un poco hacia adelante el convento Mercedario, de estilo barroco, solo visitable a partir de las 19:00 horas. También es bonito que os acerquéis al río Tamega, que atraviesa la localidad, el cual esta muy integrado y tiene un entorno bien cuidado. Al otro lado del río, se encuentra la oficina de turismo integrada en la casa-palacio del Escudo, frente a la capilla de San Lázaro, antiguo albergue de peregrinos.

Verín es conocido en la zona por sus carnvales y sobre todo por los manantiales que circundan todo el pueblo, yo en concreto estuve en llamado "Fonte do Sapo" en medio de un vergel fuera del casco, tomando la Avenida de Castela hasta un poco antes de una gasolinera hacia la izquierda, si no me acuerdo mal, en ese cruce también había un concesionario. Estas aguas minerales hicieron que no solo se creasen en su momento fuentes, sino que también balnearios, llegando a tener abiertos cinco, siendo el más importante el de Sousas, donde no solo te puedes tratar con ellas, sino que también las embotellan ya que son muy buenas para enfermedades renales.

Tomando la N-525, dirección Orense y a tan solo 10 minutos a la derecha (en coche), luego la carretera OU-115, llegaréis al parador de Verín desde el cual hay unas vistas de todo el valle fabulosas y una vez allí, subid al magnifico castillo de Monterrei, una fortaleza, transformada en la zona central en palacio renacentista acompañado por una bella iglesia gótica, en donde se conservan, aunque no en muy buen estado, mucha parte del caserío interno de este conjunto fortaleza que es una de las más grandes de Galicia, la zona mejor cuidada es el palacio, la torre del homenaje y la iglesia. Merece la pena su visita, en donde os aviso que siempre cierran todos los lunes y martes, no os puedo decir el precio, ya que llegue un martes, pero creo que era gratis.

Y si hablamos de Verin, no solo es su carnaval, las aguas y el castillo, sino también de sus vinos, hay unas bodegas que crían unos caldos de excelente calidad, yo tome un vino de las bodegas Pazo de Monterrei que estaba fabuloso, aquí os dejo su enlace, por si queréis visitarlas.

¿Qué comer?

Pues como no, si estamos en Galicia, una buena ternera gallega, que es lo que manda, jugosa y rica, pero previamente hay que tomar un pulpo a feira, a la gallega como siempre.

Yo concretamente comí en un restaurante cerca del río, mejor dicho, con vistas al río, se llama "Maria Toxiña", aquí os dejo su enlace, fenomenal, una atención buenísima y una comida mejor todavía, yo comí lo que os he comentado y de postre una tarta de 3 chocolates que era para ....bueno, me guardo el comentario, jejeje. Estaba fabulosa!!!!.El Coste es de unos 24,00€ por persona.

Buenos amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón digno de visitar, en el que merece la pena ganar una mañana.

Un saludo langostil.
La Langosta Viajera.

Consejos para visitar Cordoba y mezquita

2011-11-11T18:06:00.010+01:00

Buenas amig@s!!!!, ¿cómo estáis?, ya he visto que de todas las entradas de consejos que os llevo anotando, la que más exito esta teniendo es la de New York, muchas gracias, espero que podamos seguir aumentando. En esta entrada, os voy a contar qué lugares o rincones visitar de una de las ciudades andaluzas más bonitas, Córdoba.

¿Cómo llegar?

Si vais por carretera y venís desde Granada, debéis tomar la N432, que para ser la que une dos de las ciudades turísticas más importantes, no es muy buena, ya que es de doble sentido con un solo carril, vamos, que no es una autovía. Si venís desde el centro penínsular, podéis coger, la A4, una de las autovías principales del país. También podéis coger el avión, ya que la ciudad califal tiene aeropuerto y como no, el AVE, ya que estamos hablando que fue una de las primeras ciudades con esta gran infraestructura, gracias a la EXPO92 de Sevilla.

¿Qué visitar?

Toda la ciudad rezuma historia, desde los romanos, pasando por el califato, hasta la época cristiana, todas las civilizaciones y religiones han dejado aquí su huella.

De los romanos, destaca por ejemplo, su arco triunfal, frente al puente de la misma época que salva el río Guadalquivir, también hay restos como el templo, el teatro o el mausoleo, se encuentran dispersos entre sí, yo os invito a que visitéis primero el museo arqueológico, que se encuentra en pleno casco histórico, pinchando aquí, os llevo a su enlace web. Como véis queda mucho de esta gloriosa civilización, de la antigua Corduba, cuna de filosofos como Séneca.

Pero, hay que hablar de la época califal y su gran mezquita-catedral, ya que después de ser reconquistada la ciudad, con el paso de los siglos, la antigua mezquita, construida a su vez, sobre una iglesía visigótica, se fue transformando para el uso cristiano y hoy podemos ver un gran edificio musulman, donde destacan sus arcos y sobre todo la belleza del Mihrab, en cuyo corazón se levanta una catedral de inicio gótica, pero ya rematada en el renacimiento. Su coste de entrada es de 8,00€ y bien merece la pena su coste, habiendo reducción del 50% para niños y gratis para profesionales del sector. No puedo olvidarme tampoco del Alcazar de los Reyes Cristianos, construido sobre el alcazar andalusi en época cristiana. Lo que más destaca son sus jardines. El coste de entrada es de 4,00€, la mitad si sois estudiantes y GRATIS los viernes. Llegad puntuales, porque como lo hagais 5 minutos después del último pase, no os dejan pasar bajo ningún concepto.

Hemos hablado de los romanos, árabes, cristianos y nos queda hablar de esa hermosa juderia laberíntica, no os aconsejo que os perdáis, porque os vais a perder, jejejeje o al menos eso me paso. En ella encontraréis la antigua Sinagoga, la Casa Sefarad, una casa-museo, donde se muestra la cultura judia con sus costumbres y tradicones, cuesta 4,00€ su entrada y 3,00€ la reducida. Además en esta zona tan bella de la ciudad, encontraréis otra casa-museo, la andalusí, cerca de la sinagoga, con influencia árabe, claro esta. El precio es de 2,00€ (aunque no estoy seguro). Un rincón que me impresionó mucho fue la capilla de San Bartolomé, un lugar pequeño, de estructura gótica, pero con una rica decoración en yeserias y azulejos. Su coste, gratuito. Pero, en la judería encontraréis otros lugares de interés como el museo-palacio de Viana, también denominado el museo de los patios, ya que cuando en mayo se hace el famoso concurso de patios cordobeses, abre sus puertas para el mismo evento y es digno de admirar, como otros muchos patios de la ciudad, hay otro rincón peculiar, que es el cristo de los faroles, uno de los espacios más nombrados.

Lo que la gente desconoce, es que hay una gran cantidad de iglesias fernandinas preciosas como la de San Lorenzo y su gran rosetón de entrada. Además no podemos hablar de Córdoba, sin remitirnos a Medina Azahara, a 8 km a las afueras, es un precioso recinto arqueológico, que nos muestra el modelo de ciudad palatina andalusi, su coste de entrada es gratuito para europeos, el resto 1,50€.

Como véis, si Paris bien merece una misa, Córdoba bien merece un fin de semana largo, porque es una ciudad que da mucho de sí.

¿Qué comer?

Hombre, pues estamos en la ciudad del salmorejo, compuesto por agua, pan, tomate, todo triturado, quedando más espeso que el gazpacho y acompañado por trocitos de huevo duro y taquitos de jamón serrano. También un plato típico es el rabo de toro o los flamenquines, rollos de lomo de cerdo rellenos de jamón y rebozados en pan rallado, siendo todo luego frito.

De postre, el pastel cordobés, compuesto de una torta de hojaldre rellena de cabello de ángel, también llamado Manolete.

Los vinos, pues un buen Pedro Ximenez, que es dulce, o uno blanco de Montilla. De los lugares con más renombre, es el Caballo Rojo, uno de los restaurantes con más solera, pero también algo carejo, preparad 25,00€ como mínimo. Aunque yo os recomiendo que os vayais de tapas, que también se come bien, os recomiendo la taberna "El Pisto", en la plaza San Miguel, cerca del centro.

Para relajarse, os recomiendo que vayais a la judería, en la calle El Buen Pastor, 13, a la Tetería "Salón de Té", donde tiene unas habitaciones ambiantadas en la cultura árabe, donde reposar tumbado sobre cogines, tomando una shisha y disfrutar o de ricos tés, como buenos granizados (en verano).

Bueno, espero poderos haber ayudado a descubrir una gran ciudad, como es Córdoba, en donde no os recomiendo que bajéis en verano, puesto que allí hasta los pájaros caen fritos de los árboles, la mejor época?, Mayo, por su concurso de patios.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera.

Visita a la Alhambra y Granada

2011-08-28T17:51:00.009+02:00

Hola amig@s, ¿Cómo estáis?, la verdad que este año me estoy moviendo mucho y eso es bueno para vosotros, porque cuantos más lugares visite, más consejos os podré dar a la hora de cuando queráis vosotros ir. En esta ocasión ha tocado una de las ciudades más bonitas de España y el monumento más visitado del país, si, estoy hablando de Granada y su preciosa Alhambra.

¿Qué visitar?

Pues la verdad, esta claro, ¿no?, la Alhambra por su puesto, su mayor exponente monumental, en el que cuando todos los que se adentran se quedan embelesados con la armonía de los monumentos y palacios y sus grandiosos jardines.

La visita a la Alhambra esta muy bien organizada e indicada, os recomiendo que compréis las entradas con antelación para así evitar colas en las taquillas, yo lo hice por Internet, os dejo aquí el enlace. El precio adulto y sin descuentos es de 14,30€ por persona.

Os recomiendo que empecéis por los jardines del generalife y su palacio para luego bajar a la zona amurallada, dejando a un lado el parador nacional de turismo y encontrándoos de frente con el majestuoso palacio de Carlos V, al fondo aparece la alcazaba y lo más imponente, pues los palacios nazaries, a los cuales os darán hora de entrada cuando compréis las entradas, en donde encontraréis entre otras salas, el patio de los leones, el palacio de Comares,...Es para que estéis toda una mañana o tarde, según prefiráis, pero el conjunto entre 3 y 4 horas, no os las quitan nadie.

Pero no solo Granada tiene la Alhambra, la ciudad en sí, en preciosa, destacan edificios como su gran Catedral, de grandes dimensiones construida por Alonso Cano y de estilo renacentista, yo entré gratis, porque eran fiestas en la ciudad, pero tiene un coste de 3,50€ de entrada, justo al lado se encuentra el Capilla Real donde están enterrados los Reyes Católicos y Fernando el Hermoso y Juana la Loca, también debéis pagar otros 3,50€, dentro hay un retablo recién restaurado y destaca la sacristía transformada en museo, a mi me recordó un poco al Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo.

Alrededor de este conjunto, podéis visitar la Alcaicería, un complejo de edificios del siglo XIX que recuerdan al viejo zoco que ardió justamente en esa época y que hoy en día esta repleto de tiendas y placillas pequeñas que recuerdan el origen árabe de la ciudad. Encaminándose hacia la plaza nueva, alargada y presidida por la Chancillería, ya nos adentramos si continuáis hacia el paseo de los tristes, bañado por el río Darro y flanqueado por un lado por la Alhambra y por otro por el barrio del Albaicín. Y ya lo he nombrado, como no, el barrio más famoso de la ciudad, podéis subir con tranquilidad (porque no os queda otra, ya que es todo en cuesta) hasta el mirador de San Nicolás, donde tendréis las famosas vistas a lo lejos de la Alhambra, de ahí os recomiendo que os perdáis antes de bajar hacia la zona baja, porque os iréis encontrando con placillas, murallas y puertas de la época árabe.

Os he contado lo más importante, pero me dejo algo reservado para el final, la Cartuja, se encuentra un poco retirado del centro, hacia el campus universitario, pero bien merece la pena su visita, sobre todo por la maravillosa Iglesia, ricamente decorada, la entrada cuesta 3,50€, parece que están abonados a esta tarifa, lo sé.

Pero hay otros rincones interesantes como el Corral del Carbón, el Hospital Real, la plaza de Isabel la Católica, la de la de Bib-Rambla, la basílica de las Angustías, donde se encuentra la patrona de la ciudad,...

¿Dónde comer?

Pues es un gran dilema, jajajaja, la ciudad es conocida por su zona de tapeo, yo destaco dos, aunque hay otras muchas, la de Realejo, con rutas de pie de calle que orientan al turista y la zona que comprende Albaicín-Elvira-Paseo de los Tristes, sin olvidarme de la zona de teterias por excelencia, que sería subiendo por la calle Elvira desde la plaza nueva y girando hacia arriba a la derecha.

Yo estuve comiendo en un bar nuevo, Salinas gastrobar&music, en la calle Almireceros 10, entra la Gran Vía de Colón y la calle Elvira, tomamos una brochetas con salsa de pimienta y unos bocatines de secreto, entre otras tapas muy ricas, salimos a uno 15,00€ por persona.

Descubrí en la calle Reyes Católicos una pastelería, que debéis hacer parada y fonda, es Casa Ysla, tienen varias pastelerías por la ciudad, aquí os dejo el enlace y probad sus deliciosos piononos, un dulce típico de Santa Fe, cerca de Granada compuesto de una fina lámina de bizcocho enrollado formando un cilindro, «emborrachado» con algún tipo de líquido muy dulce, coronado con crema tostada, la unidad cuesta 1,20€, me recordaron a los bizcochos borrachos de Guadalajara. También encontré una franquicia de helados que no conocía, Smöoy, son helado de yogur con toppies que les puedes echar por encima. Estaba en la calle Reyes Católicos, en pleno centro.

¿Dónde alojarse?

Bueno, Granada, es una ciudad de cerca de 300.000 habitantes, luego tiene hoteles de todas la clases, que junto con el parador y pensiones hay de sobra alojamiento, pero cosas del destino, nos alojamos en Santa Fe a unos 10 km de distancia, pueblo fundado por los Reyes Católicos para reconquistar la ciudad Nazarí, en un precioso hotel de cuatro estrellas reconstruido sobre un edificio antiguo del XIX. Nos costó el alojamiento en media pensión por 30,00€ la noche. Se llama Hotel Casa del Trigo, aquí os dejo el enlace.

Bueno amig@s, espero que os haya servido de ayuda para visitar esta bella ciudad. Espero poder escribiros pronto.

Un saludo langostil,
La langosta viajera.

Consejos para viajar a Londres II

2011-08-09T15:48:00.010+02:00

Buenas!!!!, ya os dijo que iba a ver dos entradas de esta gran ciudad que es Londres y como tal, lo prometido es deuda.

Después de haber visitado toda la zona de Westminster y tomado en cuenta los consejos que os indique para antes de ir al Reino Unido, todavía os queda mucho por descubrir de esta capital mundial.

¿Qué visitar?

Pues no debéis marcharos sin haber estado en uno de los 3 museos más importantes del mundo, junto con el Louvre de Paris, el MET de New York y este último, el British museum en el cual se encuentran joyas de la humanidad que han ido adquiriendo a lo largo de la historia, más concretamente desde el siglo XIX. Su entrada es gratuita, como ocurre con el National Gallery, pero se pide la voluntad. Dentro de él existen piezas tan importantes como los frisos del Partenon de Atenas, la piedra Roseta (la primera muestra de escritura de la civilización), el Panteón de Alicarnaso (algunas piezas), la Estatua de Ramsesses II, relieves mesopotámicos, ... es decir, grandes piezas históricas de la antigüedad que no debéis dejar de visitar. El metro que os pilla más cerca es Russel Square o Tottehnham Court Road. Aquí os dejo en enlace del museo.

Después de haberos empapado bien de cultura, os recomiendo que vayáis dirección a la Torre de Londres, mi recomendación es que por lo menos dediquéis unas 2 horas al complejo del castillo, es decir, si llegáis 1 hora antes de que cierre (el último pase es a las 17:00 horas y cierra a las 17:30 horas), no merece la pena, puesto que su entrada cuesta la friolera de 19,80 libras y el recorrido es largo, donde podéis visitar las dependencias de los reyes, la torre blanca, sus murallas y la sala donde se guardan las joyas de la Corona, fuertemente protegidas,... además os podéis hacer la foto con el guardia Beefeter típico que custodia el castillo. Aquí os dejo también el enlace. La estación de metro más cercana es Tower Hill, cuando salgáis de ella, os encontraréis con las antiguas murallas romanas de la vieja Londinium.

Muy cerca se encuentra el famoso puente levadizo llamado London Bridge o puente de Londres, el cual cruza el Tamesis hacia la zona donde se encuentra el ayuntamiento, lo reconoceréis porque tiene forma ovalada y es acristalado.

También desde esta zona, podéis ver los grandes edificios de la city, la zona financiera de la ciudad, que salvo a los que les apasionen los grandes rascacielos, no es muy turístico que se diga.

Ya os comenté en la primera entrada que Londres posee la abadia de Westminster, donde coronan a los monarcas, pero también posee una Catedral, la de San Paul, de un estilo barroco, puesto que la original ardió por completo en el gran incendio que asolo la ciudad en el S.XVII, en 1666. La parada de metro más cercana es la de St.Paul's y si queréis visitarla cuesta 14,50 libras los adultos, donde os hacen una visita guiada por todo el edificio, si solo queréis verlo por dentro, os recomiendo que paséis en hora de misa de forma respetuosa y sin hacer fotos. Aquí os dejo en enlace también.

Bueno, pues Londres no sería una gran ciudad, sin un gran parque y ese es Hyde Park, el gran pulmon verde que esconde rincones con encanto como el monumento a Peter Pan o el lago central. Muy cerca del parque en la calle Brompton Road, nos encontramos con los famosos grandes almacenes de Harrods, meca de la moda y el consumismo londinense y propiedad de Al-Fayed. La parada de metro más cercana es Knightsbridge.

Pero también os recomiendo que os perdais por CoventGarden, en los alrededores de la catedral de San Pablo, donde se encuentra la iglesia de los templarios (que aparece en el libro y pelicula del Codigo da Vinci), además os pilla cerca el Soho y el barrio chino. Y si vais en fin de semana, no debéis marcharos sin visitar el mercado de Portobello en la calle de Portobello, en el barrio de Notting Hill y la estación de metro más cercana sería Ladbroke Grove.

Sitios de interés:

Ya os deje tres lugares curiosos para comer o comprar en el anterior post. Ahora os recomiendo uno para todos aquellos y aquellas que sean muy golosos, se encuentra en Covent Garden y se llama BELGO, es un restaurante belga, la especialidad es la cerveza, los mejillones y las patatas fritas. Son raciones grandes y con unos postres de chocolate como su tarta de queso con chocolate o su Mouse de chocolate blanco, que estan para chuparse los dedos. El precio ronda entre las 6 y 18 libras.

Y como no, no podéis iros de Inglaterra, sin haber desayunado un típico desayuno inglés, compuesto por judias pintas, huevos fritos, pan tostado, salchichas, panceta y te con leche. Sí, lo sé, viva el colesterol, pero os aseguro que cogéis fuerzas para todo el día, jejejeje.

Buenos amig@s, espero que os haya podido servir bastante mis dos entradas de esta gran urbe que es Londres, seguro que me he dejado algún que otro lugar, pero para 4 días de visita, creo que no esta mal, jeje.

Un saludo langostil,
La Langosta Viajera

Consejos para visitar Londres I

2011-07-18T13:13:00.020+02:00

Buenas!!!!,

Cuaaaaanto tiempo!!!!, pero es que o viajo o escribo, jajajaja y en esta ocasión he decidido llenar mi granero con más viajes que contaros. He vuelto a salir fuera de España, en esta ocasión he ido hasta Reino Unido, hasta su capital, Londres y aquí os dejo mis consejos de qué hacer, qué visitar, qué comer (ejem, ejem,...),....

Consejos varios:

1. Si sois ciudadanos comunitarios no tenéis ningún problema, con solo mostrar vuestro DNI o Pasaporte basta, pero en el caso de ser ciudadanos de fuera de la UE, preparaos para un cuestionario laaaargo, lo sé porque fui con un amigo de Brasil y tuvimos que esperarle unos 15 minutos.
2. Acordaros que los British no tiene Euro, que tienen Libra Esterlina y al cambio salimos perdiendo, ya que esta más fuerte que el €. Cuando yo fui me daban por 1€, unas 0,86 Libras. Aquí os dejo un convertidor
3. Los enchufes son distintos a los de España, cuidado!!!
4. Desactivar la opción de los móviles con Internet para que no se actualice sin que os deis cuenta y luego os venga una factura abultada.
5. Os recuerdo que allí conducen por la izquierda, así que si estáis acostumbrados a mirar primero a la izquierda cuando vais a cruzar una calle, hagáis lo contrario, puesto que los coches vienen de vuestra derecha, de todas formas, en el suelo de los cruces te lo indican "look your right", deben haber atropellado a más de un turista.
6. Londres es una ciudad MUY cara en lo que se refiere al transporte público, luego mi recomendación es que os llevéis entre unas 50-80 libras/día (contando con comidas, entradas a edificios de interés, regalos y compras varias).

Transporte público:

Alli os podés mover muy bien con su sistema de metro, también conocido como "Tube" o con los típicos autobuses de dos plantas rojos, que cada vez van siendo menos, ya que comparten calles con los que conocemos por el resto de Europa, pero no os asustéis que sigue habiendo muuuuchos.

Aquí os dejo un enlace hacía la web de transporte en Londres, donde podréis ver los planos, tarifas, horarios que mejor se amolden a vuestra visita. Pinchad aquí.

¿Qué visitar?

Yo os voy a hacer dos rutas en dos entradas, son básicas, es decir, para ver lo fundamental de Londres en cuatro días.

Si llegais por Waterloo Station y salis hacia el Tamesis, os encontraréis la gran noria conocida como London Eye, yo no me subi porque tarda cerca de 1 hora en dar toda la vuelta y era muy cara para lo que es en sí, tiene una vistas curiosas de Westminster, pero poco más, ahora bien si queréis hacer la turistada, os lo aconsejo, pero si queréis aprovechar el tiempo, va a ser que no merece la pena. De todas formas aquí os dejo información en este enlace. En él podréis ver que hay un paquete de subida a la noria y viaje por el Tamesis en barco, en ese "crucero" no os esperéis una gran cosa, puesto que Londres, desde el río, no es que sea lo más llamativo salvo la zona del big ben y la del puente de Londres.

Os aconsejo que cruceis el río dirección al parlamento, donde se encuentra el gran reloj conocido como Big Ben, no sin antes haberos hecho la típica foto desde el otro lado del río, jeje. Ya en la otra orilla podéis verlo de cerca, impresiona mucho y siento deciros que no es posible visitarlo por dentro. Si tenéis muy cerca la gran Abadía de Westminster, la joya del gótico inglés, donde estan enterrados reyes y personajes ilustres de la historia de Reino Unido, su coste es de 16,00libras/adulto, os dan gratis una audioguía pero no os dejarán hacer fotos en su interior, un poco caotico pero interesante, del que destaca la gran sala de Enrique VIII con sus maravillosas bóvedas góticas y la silla donde coronan a los reyes.

Ya una vez fuera, en la plaza de la abadia, hay ciertas esculturas de personajes históricos a nivel mundial, Churchill, Lincoln, Mandela,...y os recomiendo que os encaminéis hacia Parlament Street, quedaros en el margen izquierdo de esta calle, porque enseguida os encontraréis con Downing Street, la calle del primer ministro, fuertemente defendida. Si continuais hasta el final de Parlament Street, os toparéis con la gran Trafalgar Square, presidida por la columna del Almirante Nelson, los leones y el museo de pintura la "National Gallery", cuyo acceso es gratuito y tan solo se pide la voluntad, os recomiendo que lo visitéis porque tiene una excelente colección con obras de Leonardo, Rubens, Van Dick, Goya, Velazquez,...

Una vez fuera, os encontraréis a mano derecha un edificio con 3 arcos de entrada que dan acceso al "St James Park" uno de los parques reales que gracias a su gran avenida nos lleva hacia el palacio de Buckingham el cual no se puede visitar porque es la residencia de la reina, solo es posible cuando se encuentra de vacaciones en su castillo de Windsor. Lo interesante es la gran esplanada que lo antepone con una gran escultrua de la reina Victoria y el famoso cambio de guardia, a mi no me gusto mucho, pero si es verdad que es interesante, aquí os dejo este enlace con los horarios.

Me imagino que ya estariais cansad@s de tanto andar, puesto que todo esto se puede realizar andando, así que el siguiente punto os recomiendo que vayais en metro, aunque esta cerca del palacio, es Picadilly Circus,con parada homonima, una pequeña plaza donde se encuentran los famosos anuncios de neón y la escultura de Eros sobre la fuente que preside la plaza, cerca de ella, tenéis varios edificios importantes como el London Pavilion, antiguo cine convertido en centro comercial.

Sitios singulares a tener en cuenta en el trayecto:

-. CAFETERIA DEL PORTRAIT GALLERY: En la sexta planta del museo de fotografía que está en Trafalgar Square, hay una cafetería, con unas vistas muy chulas de Londres y no es muy caro. Así os podéis quitar el gusanillo de no haber subido al London Eye.
-. Café in the Crypt: bajo la iglesia de St Martin-in-the-Fields en Trafalgar Square, que sirve comida casera a precios razonables. Los miércoles, entre las 14:00 h y las 17:30 h puede atravesar la plaza hasta llegar a la Galería Nacional para realizar una visita exclusiva de la Sala A, una galería secreta que está cerrada al público el resto de los días.
-. En Picadily Circus, tenéis varias tiendas de moda y sobre todo de moda deportiva, cuando fui yo en los escaparates solo había anuncios de Cesc Fabregas y Nadal, jajajaja. Para quien le guste la comida delicatesem os recomiendo Fortnum and mason, se encuentra tambien en Picadilly y esta muy bien en esa temática gastronómica.

Bueno amig@s, espero haberos servido de ayuda a la hora de daros mis consejos para visitar Londres en una primera parte, porque todavía me queda la segunda.

Un saludo langostil,
La Langosta Viajera

La langosta viajera en la Mancha (Albacete-Chinchilla Montearagón)

2011-04-16T17:49:00.010+02:00

¿Cómo estamos?, seguro que preparando ya alguna escapada de semana santa, si no estáis algun@ ya de vacaciones, yo espero poder escaparme y seguir aumentando mis entradas para informaros y descubriros los rincones del mundo.

Esta entrada es sobre la ciudad de Albacete y su vecina Chinchilla de Montearagón, la cual se encuentra a tan solo 13 km de distancia y que llegó a ser la capital de la provincia hasta que le quito dicho título la ciudad actual.

¿Cómo llegar?

Desde Madrid, podéis llegar tomando la A-3 y después tomar la salida de la A-31, desde el Levante directamente desde esa misma autovía. Desde Jaén, por la N-322 y desde Ciudad-Real por la A-43 hasta la A-31.

Albacete tiene desde el año 2010, parada de estación de AVE que hace que las distancias con Toledo, Cuenca o Madrid sean ínfimas.

¿Qué visitar?

Como ya os he dicho, he metido estas dos localidades. Albacete es una ciudad que no conserva un gran legado patrimonial, la mayoría perdido o desaparecido entre el XIX y sobre todo el XX. Pero aún así, conserva algún edificio singular, todos muy cercanos y fáciles de visitar.

Os recomiendo que empecéis por La Posada del Rosario, cerca del pasaje de Lodares. Es un edificio del XVI, donde se sitúa la oficina de turismo. El Pasaje de Lodares, que os he nombrado antes, es un pasaje de comercios de estilo modernista del siglo XX.

La plaza del Altozano, donde se encuentra el viejo ayuntamiento. El nuevo esta junto a la Catedral, culminada en el S.XX de un estilo neoclasicista, por dentro tiene una planta palacio y lo que más me sorprendió fue que estaban todas sus paredes cubiertas con pinturas sobre tela, como si fueran frescos. Justo a su lado, se encuentra el Museo de la Cuchillería, situado en la conocida Casa del Hortelano, un bello edificio del XIX. Tiene un coste de entrada de 3€, con descuentos para jubilados y estudiantes.

Esta falta de patrimonio la suple con sus grandes fiestas, como la Semana Santa o su feria de Septiembre, declarada de interés turístico internacional o con su vida cultural donde su teatro Circo es su mayor exponente.

En cambio Chinchilla de Montearagón, posee un rico legado cultural, debéis tomar la N-430 a 13 km de la capital, la vais a localizar en seguida, puesto que se encuentra en lo alto de un cerro testigo, donde se divisa su gran castillo.

Os recomiendo que subáis hasta la plaza de la Mancha por la calle Fernando Nuñez, bordeando al pueblo. Allí ya podéis visitarlo, si vais en un día ventoso, tened cuidado, porque podéis salir volando, jejeje.

Podéis visitar su Iglesia de Santa María del Salvador, una joya donde se entremezcla el gótico, el mudéjar y el renacimiento, en su interior han habilitado una sala para su colección de arte sacro, donde destaca su virgen de alabastro del XIV. Saliendo de la iglesia os encontraréis con la Plaza de la Mancha, la cual no solo la preside la iglesia, sino también el ayuntamiento levantado en el XVI, pero reformado en el XVIII, por donde tienes que pasar por debajo de su arco o puerta principal, la Puerta Herrada para acceder a dicha plaza y la torre del reloj, a un costado de la misma, frente a la iglesia.

Los Baños judíos, fueron descubiertos no hace mucho tiempo, se encuentran en la subida desde la iglesia hacia el convento de Santa Ana donde se piensa que estuvo la antigua mezquita de la villa, cuando estaba bajo el dominio musulmán, hoy se levanta el convento del XVI. Yo no pude pasar, pero creo que es posible. A su lado se encuentra el Museo Nacional de Cerámica que alberga una colección de más de 2000 piezas de todos los lugares y hornos de España.

Y en lo más alto del pueblo, su imponente Castillo de origen árabe, se reconstruyó en el S.XV, destacan sus grandes dimensiones y su foso que lo circunda. Yo cuando fui estaba en obras de restauración. En cuanto a las murallas, se conservan varios paños en óptimas condiciones.

Ya apartado un poco del casco que os he descrito, se encuentran las Cuevas del Agujero, un barrio muy curioso a extramuros del pueblo, pero en la ladera del cerro, son casas encaladas del XVI.

¿Dónde comer?

Pues de ambas localidades, solo comí en Albacete, ya que son muy conocidos sus bares, por las tapas que ponen, sobre todo en el barrio del centro, cerca de la catedral. Pero si queréis comer de mesa y mantel, os recomiendo que pidáis o unas buenas migas ruleras o pisto manchego de primero y de segundo un atascaburras, jejeje, ¿sabeis que es?, pues esta hecho a base de huevo, aceite y bacalao.

Para regarlo, cualquier vino de la Mancha, que es denominación de origen y de postre unos miguelitos de La Roda, unos hojaldres típicos de la zona.

Albacete es una ciudad universitaria y la verdad que su noche es muy conocida, algunos con esa "guasa" manchega estilo Joaquín Reyes, le apodan "Harvard, Harbacete", jejeje

Bueno amig@s, espero os haya parecido interesante mi entrada y si alguna vez, pasáis por Albacete, dediquéis unas horitas a descubrirla y no hagáis caso al mal refrán. Aquí os dejo este enlace que os puede venir de ayuda. Pinchad.

Un saludo langostil, La Langosta Viajera.

Visita al Parque Natural del Alto Tajo

2011-02-21T20:38:00.013+01:00

Hola amig@s!!!!

Nueva entrada, esta vez, me he adentrado en el interior de un parque natural en la provincia de Guadalajara, el parque natural del Alto Tajo, situado en la comarca oriental de Molina de Aragón de dicha provincia.

Es uno de los parques naturales más extensos de Europa, fue declarado como tal en el año 2000, pero también es Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA) y Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), incluido en la Red Natura 2000. Se encuentra situado en el Sistema Ibérico, entre el sur-este de Guadalajara y el norte de Cuenca.

¿Cómo llegar?

Pues si venis del centro peninsular, debéis coger la carretera A-2 y salir en el punto kilométrico 135 de Alcolea del Pinar, en dirección Maranchón, tomando la N-211 hasta Molina de Aragón, os recomiendo que empecéis aquí y de paso visitéis la bella localidad molinesa, cuyo enlace de mi visita, os dejo aquí.

También podéis llegar si venis por la N-320, tomando el desvío en Alcocer hacia la CM-2015 y de ahí o subir a Zaorejas para llegar al centro de interpretación o tomar la CM-2101 y después la CM-210 hasta Molina de Aragón.

Pero os recomiendo la primera opción, que es más directa y mejor carretera.

¿Qué visitar?

Bueno, vamos por partes, estamos hablando de un parque natural que tiene una extensión enorme, que es imposible verlo entero en un solo día, primero os recomiendo que prepareis como mínimo un fin de semana y la mejor fecha es desde primavera hasta septiembre, ya que para aquellos que no les guste mucho el frío, hay que decirles que la comarca de Molina de Aragón es la que ha registrado las mínimas más extremas de todo el país.

La mejor forma de orientaros es visitando cualquiera de los 3 centros de interpretación, el más completo es el de Corduente, muy cerca de Molina de Aragón, pero también los hay en las localidades de Zaorejas y Orea.

Hay varias rutas, pero no podéis marcharos del parque sin visitar:

Laguna de Taravilla: laguna de origen carstico, de aguas dulces permanentes alimentadas por arroyos.

Salto de Poveda: muy cerca a la laguna, de gran belleza, merece la pena, verlo desde el alto y bajar para ver como rompe el agua cristalina al saltar sobre las rocas

Puente de San Pedro: esta más bien hacia la zona de la Riba de Saelices, es decir, hacia la parte occidental del parque, es un puente donde confluyen las aguas del río Tajo y de su afluente el Gallo, el río que baña la capital de la comarca. En verano se plaga de bañistas.
Salinas de Saelices: cerca del puente antes nombrado, donde destacan los yacimientos de sal y toda la construcción tipica para su explotación, como molinos, balsas y norias. Restos de arqueología industrial como dicen ahora

Barranco de la Virgen de la Hoz: situado cerca de Molina de Aragón, es un gran mirador, sobre la hoz del Tajo, donde se situa la ermita de dicha Virgen y cuyas vistas son impresionantes, pudiendo ver los roquedos donde anidan aves rapaces como el Alimoche o el Buitre.

Nacimiento del Río Cuervo: se encuentra situado ya en la provincia de Cuenca, en primavera es cuando más impresiona. Es una buena visita para aquellos que estén cerca de la capital conquense de turismo. Aquí os dejo un enlace de mi visita a Cuenca.

Para aquellos que además de sorprenderse con la naturaleza, su flora y fauna del parque, quieran visitar alguna localidad pintoresca, recomiendo que además de Molina de Aragón, visiten:

Checa: localidad oriental, casi pegada a la provincia de Teruel, cuyo casco urbano esta muy bien cuidado, destaca su plaza mayor y la iglesia parroquial, pero lo que más me sorprendió fueron los arroyos que cruzan el pueblo y perfectamente integrados. Hasta la casa de la Guardia Civil, es bonita.

Chequilla: muy, pero que muy cerca de Checa, es muy pequeña, pero es muy curiosa, puesto que esta construida entre grandes cúmulos de piedra arenisca que recuerdan a las formaciones del cañón de Colorado, salvando mucho las distancias, claro, jejeje.

Peralejos de las Truchas: el pueblo no tiene mucho, pero esta muy cerca de la laguna de Taravilla y de la intersección entre las provincias de Cuenca y Guadalajara a través de un puente, pasas a un lado y estas en una provincia distinta, es simplemente lo gracioso de la situación

Corduente: muy cerca se encuentra el castillo de Santiuste, pertenece a un particular, pero merece la pena hacer parada para verlo
Campillo de Dueñas: con su imponente castillo roquero de Zafra, nos quedan sus grandes torres opuestas. Se encuentra fuera de los límites del parque hacia el oeste.

Herrería: con el castro celtibérico del Ceremeño, muy cerquita de Molina también y a las afueras del parque.

Cobeta y Olmeda de Cobeta : dos localidades pintorescas, destacar la iglesia de Cobeta, la antigua atalaya y lo bien que esta cuidado el pueblo. Muy cerca de Olmeda de Cobeta, se encuentra el Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal, una joya del románico que sigue en uso y tan solo puede visitarse la iglesai conventual.

Maranchón: pueblo situado ya cerca de Alcolea de Pinar, tenéis que atravesarlo si cogéis la N-211. Destaca por sus grandes casonas y la iglesia parroquial, sencilla, pero bien cuidada.

¿Donde alojaros?

Pues la verdad, es que la oferta es muy amplia y variada, yo conozco una casa rural en Peralejos de las Truchas, llamada Casa Chón, que esta muy bien. Pero ya sabéis que siempre os recomiento también que visitéis la página web de toprural, que es la más completa que conozco.

¿Qué comer?

Pues no debéis marcharos de la comarca, sin probar la trucha asalmonada de la zona, la cual es criada en piscifatorias, también os recomiendo, por mucho que me pese, pues son primos mios, los cangrejos de rio, así que os recomiendo que comais también carne de caza para que no os comais a mis primitos, snif, snif.

Y de postre, pues como no, las patas de vaca, un dulce tipico molines, consistente en huevos, azúcar y harina, que se acompaña con una especie de crema de pastelera de tradición familiar, todo calado por un jarabe para conseguir una textura más esponjosa. ¿Qué?, os he hecho la boca agua, eh?, jajajaja, lo sé. Podéis encontrarlo en la pasteleria llamada Monolongo.

Bueno, amig@s, espero haberos ayudado y orientado un poco sobre este gran parque y sus pueblos, seguro que me habré dejado alguno en el tintero, pero la verdad, que para un fin de semana, vais muy bien servidos, jeje.

No obstante, aquí os dejo la web oficial del parque por si queréis ampliar información.

Un saludo,
La Langosta Viajera.

La langosta viajera en la costa malagueña, Nerja

2011-01-13T20:36:00.006+01:00

Año nuevo, entrada nueva, voy a intentar ser más constante en este año 2011, esa es uno de mis propósitos, que me estoy volviendo una langosta perezosa y eso no es bueno, ¿verdad?

Comienzo con el viaje que hice este verano a la costa malagueña, uno de los principales destinos turísticos de España y no es de extrañar.

¿Como llegar?

Pues hay múltiples alternativas, podéis hacerlo por avión, siendo su aeropuerto uno de los que más tránsito de viajeros posee del país. También podéis llegar por carretera por la autopista del Mediterraneo, la A-7 o viniendo de la zona centro, por la carretera de Andalucia, la A-4 y luego el desvío la A-92 y posteriormente la A-45. Yo elegí el tren, concretamente el AVE, todo un lujo, a tan solo 2 horas y media de Madrid y solo a 55 minutos de Sevilla, me costó 80,00€ ida y vuelta y es lo más cómodo y ecológico que podéis hacer. Aquí os dejo en enlace de AVE-Renfe.

¿Qué visitar?

Pues la verdad, yo estuve muy poco en la capital Malacitana, estuve más bien por su provincia. Lo poco que llegue a estar me pareció tan breve para lo mucho que hay que ver, que solo os voy a dar algunas pinceladas de la ciudad, porque tengo que volver para haceros una entrada en condiciones.

Fui en plenas fiestas y pude disfrutar tanto de la feria de día, que se hace en el casco histórico de Málaga, como de la feria de noche, un gran recinto ferial a las afueras, donde la fiesta y el rebujito corren hasta altas horas de la mañana.

De lo que pude apreciar, digno de visitar es su Catedral, la calle Larios, su Alcazaba, la casa-museo Picasso, el paseo marítimo, la Malagueta,... es una ciudad que no es tan conocida, hablando monumentalmente, como otras andaluzas, pero esta muy bien cuidada y como os he dicho antes, debo volver para visitarla tranquilamente.

¿Dónde estuve?, pues estuve alojada en una casa rural que encontré en la página web toprural, muy cerca de Velez-Málaga, y desde allí, estuve haciendo excursiones por la costa y sus playas, desde la capital hasta Nerja, siempre tomando la autopista A-7.

De todas las playas que visité, como la de Torrox, Torre del Mar o Nerja, la que más me gustó fue esta última, un paraíso de aguas cristalinas y arenas claras, donde mis tenazas y yo pudimos chapotear con peces y erizos de mar.

Nerja, lo conoceréis porque es el pueblo donde se rodó la serie "Verano azul", es un pueblecito pesquero, con casitas blancas en su zona antigua, posee dos iglesias del S.XVI-XVII y una ermita. Uno de los lugares más curiosos es el balcón de Europa, una gran explanada que se abre al mar, con unas vistas preciosas, sin olvidarnos de la visita obligatoria al parque donde se encuentra la reproducción de "La Dorada", el conocido barco de chanquete, digo reproducción, porque el original fue destruido. Cerca del pueblo, os recomiendo que visitéis la Cueva de Nerja llamada "la Catedral natural de la Costa del Sol", se encuentra a 750 metros del litoral en la carretera de Maro y el coste de entrada por adulto es de 8,50€, habiendo descuentos para niños, aquí os dejo el enlace para más información. En esa misma carretera, os encontrareis cerca el acueducto de Águila, del S.XIX, el cual se utilizaba para transportar agua a los molinos de la antigua Fábrica de Azúcar de San Joaquín de Maro, hoy ya cerrada, pero de gran actividad industrial en su momento.

Pero si hablamos de Nerja, debemos hablar de calas y playas, como os he dicho antes, son aguas cristalinas, con arenas limpias y claras. Es tan clara el agua, que es ideal para hacer submarinismo o snorkeling, pudiendo casi tocar los peces y los erizos de mar. La playa más conocida y extensa es la de Burriana, pero os recomiendo que toméis dirección hacia el balcón de Europa y busquéis calas menos saturadas, como la de Carabeillo, Carabea o la Caletilla.

¿Dónde podéis comer?

Pues os recomiendo que vayáis al paseo marítimo de la playa de Burriana y busquéis el restaurante "Chiringuito de Ayo" y que pidáis paella, no es turistada, os lo recomiendo, hacen kilos y kilos de paella a fuego de leña y esta atestado de gente. No esperéis a que os atiendan para llevaros a la mesa, porque os podéis pasar tooooodo el día esperando, lo que tenéis que hacer es buscar una mesa libre y si no la veis, divisar alguna que ya este acabando para coger la vez, es peculiar, lo sé, pero merece la pena por esa paella. Cuesta 6,00€ el plato y puedes repetir!!!!, pagando claro, jejeje. Aquí os dejo en enlace del chiringuito, con la carta.

Bueno langosteros, espero que haya sido interesante esta primera entrada del año y que si os animáis a bajar a la costa malagueña, os haya sido útil mi consejos.

Un saludo langostil

La langosta viajera.

La Langosta viajera en los monasterios de la Rioja

2010-12-16T20:22:00.009+01:00

Lo sé!!!!!, os tengo muy abandonad@s, soy una langosta muy mala. Pero tenía pendiente cerrar el circulo de La Rioja alta y lo prometido es deuda.

Ya hemos visitado Logroño, Haro y Laguardia, pero no podía dejar de hablaros de los magníficos monasterios que conserva esta rica comunidad autónoma.

Santo Domingo de la Calzada:

Antes de meterme en faena con dicho legado monástico, es de obligada parada hablaros de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada, fundada por dicho santo y creada a raíz del camino de Santiago, como hospedaje para los peregrinos, siendo hoy una de las zonas más transitadas no solo por estos caminantes, sino por los turistas que se acercan a La Rioja

Llegaréis, tomando como referencia Logroño, por la carretera A-12, también conocida como autovía del camino de Santiago, estando a unos 45 km de distancia.

Es un pueblo que conserva su estructura medieval, donde destaca, a parte de su hermosa Catedral la cual detallaré en el siguiente párrafo, la plaza de España, de unas enormes dimensiones de origen medieval pero reformada en el S.XVI y en el S.XVIII, restos de murallas, siendo la localidad de toda la región que más paños conserva, la torre de la Catedral que se encuentra exenta, de estilo barroco, a la cual podéis subir, pero no os puedo decir el precio, porque yo no lo hice y el puente que dio origen a esta localidad, mandado construir por Santo Domingo para que los peregrinos pudiesen salvar el río Oja.

Su Catedral, una impresionante obra de arte, cuesta 3,50€ la entrada y la verdad es que esta bien organizada, se entra por el claustro, habilitado como exposición permanente de los fondos de la Catedral y alguna temporal, donde destaca su Sala Capitular del S.XVII, ya en el interior se aprecian los avances del edificio, desde su edificación en el románico del XII hasta las ampliaciones barrocas del XVIII. Personalmente, lo que más me fascinó fue el retablo mayor, donde entre los motivos religiosos se mezclan otros paganos o mitológicos, haciéndole ser único en España. ¿Lo más curioso?, pues el gallinero del S.XV, si si, como os cuento, tiene un gallinero dentro de la Catedral, con una gallina y un gallo, debido a un milagro que hizo el santo, aquí os dejo el enlace.

Aparte de estos edificios antes nombrados, os invito a que visitéis el Parador, en la plaza de la Catedral y paséis por las calles y plazas del pueblo, como la de la Alameda, donde encontraréis albergues de peregrinos y fachadas de viejos palacios, como el del Corregidor y conventos como la Abadía Cisterciense o la Iglesia de San Francisco.

Los Monasterios de Suso y Yuso San Millán de la Cogolla:

No podéis iros de La Rioja sin visitar antes los Monasterios de San Millán de la Cogolla, declarados por la UNESCO en 1997 Patrimonio de la Humanidad, por ser el punto donde nació el castellano.

Para llegar desde Santo Domingo de la Calzada, es tomando la carretera regional LR-204 y 206, tardando unos 30 minutos en coche. Pasaréis por la población de Berceo, pueblo natural del poeta Gonzalo de Berceo, donde comimos en el restaurante Cantinflas, os recomiendo que paréis allí, es familiar y se come muy bien, ¿precio?, unos 25 € por persona.

Son dos monasterios, el de Suso y el de Yuso, o también llamados el de "Arriba" y el de "Abajo".

El primero, Suso, fue donde se retiro el Santo "San Millán", viviendo como ermitaño hasta la edad de 101 años y es donde se originó el castellano escrito, así como también el euskera escrito, siendo su prueba un códice del S.XI, llamado "46", donde aparecen unos apuntes en dichas lenguas justo al lado de los párrafos en latín. Es destacable que el interior es pequeño, tamaño de una iglesia de pueblo, pero sobresalen las arquitecturas visigodas y mozárabes. Cuesta su entrada 15,00€, debéis reservarla con tiempo, ya que tiene las plazas limitadas y solo se accede con un microbus que sube hasta el monasterio.

El segundo es el monasterio de Yuso o el de Abajo, de grandes dimensiones y mandado edificar en el S.XI porque según dice la leyenda, cuando se quisieron llevar los restos del Santo desde Suso a Nájera, llegó a un punto que no pudieron con ellos, quedándose atascados en la planicie que ocupa hoy el de Yuso, dando a entender que el Santo, no quería moverse de aquellas tierras. Del monasterio románico no queda nada, ahora el que se puede visitar es el del S.XVI al XVIII, donde destacan su iglesia, el claustro, la biblioteca con su gran colección de códices y cantorales y los marfiles románicos que recubren el arca donde reposan los huesos del Santo. El precio es muuucho más asequible, son 4,00€

Si deseáis visitar dichos monasterios, os recomiendo que reservéis con tiempo, sobre todo el de Suso. Aquí os dejo este enlace con los horarios y precios.

Monasterio de Santa María la Real de Nájera:

Aunque me quedé con las ganas de visitarlo por dentro y no os puedo contar como era, os recomiendo que lo visitéis. Debéis tomar la A-12, si venís desde Logroño, esta a unos 34 minutos.

El pueblo no tiene mucho, lo realmente importante es el Monasterio, comenzado a construir en el S.XI de estilo románico y mozárabe, siendo el tercer monasterio que se construye en la península.

Ya os he dicho que no pude visitarlo, porque llegué 5 minutos tarde de su clausura, cerraban a las 12:30 un domingo, día que más visitas pueden tener. Me quede con una cara anodina, no dando crédito a esos horarios escuetos que no invitan al turista. He puesto pocas críticas en el blog, pero la organización de pases de visitas de este monumento tan importante, se merece una muy pésima.

Me quede con las ganas de visitar su iglesia, la cueva donde apareció la imagen de la virgen, pero sobre todo, el panteón de todos los reyes de Navarra, el Claustro de los Caballeros y el sepulcro de Doña Mencía, así que debo volver para visitarlos. Aquí también os dejo en enlace de esta web para que sepáis horarios y precios.

Tricio:

Muy cerquita de Nájera, a unos 10 km al sur, tomando la carretera regional LR-113. En este pueblo no hay monasterio, pero os invito que paréis porque es el antiguo gran centro neurálgico de la época romana conocido como Tritium. No os quiero engañar, no vais a encontrar un Mérida en plena Rioja, no, de esa época se ha encontrado poco, aunque se tiene constancia de la existencia de restos todavía por escabar.

Lo que debéis visitar es la iglesia o basílica de Santa Maria de Arcos, construida en el S.V a base de las piedras del antiguo mausoleo romano del S.III que coronaba la cima del pueblo. En dicha basílica se pueden apreciar claramente los capiteles y fustes de columnas de la época romana, así como en la cabecera, los frescos de la época románica, ya del S.XI.

Tengo que decir, que al igual que en Nájera los horarios son pésimos para la visita, en Tricio todo lo contrario, llegamos justo antes de cerrar y la guía muy gustosamente se quedó un rato más para explicarnos la Iglesia. El coste, no lo recuerdo muy bien, pero creo que eran 1 o 2€.

Bueno, esta es mi entrada de mi visita a la Rioja Alta, seguro que me he dejado por visitar algunos pueblos importantes, pero creo que con estas cuatro entradas podéis hacer una buena ruta por esta pequeña gran región.

Un saludo langostil
La langosta viajera

La langosta viajera en Haro

2010-10-09T18:23:00.011+02:00

Buenas!!!!!

¿Cómo lleváis la entrada del otoño?, seguro que preparando alguna escapada de fin de semana o aprovechando los puentes. Yo ya estoy planeando alguna que os contaré más adelante.

La entrada que voy a introducir es sobre la visita que hice a Haro. Se le puede considerar la capital del vino de Rioja, donde se aglutinan algunas de las más importantes bodegas de la denominación de origen "vinos de La Rioja".

Es una ciudad con una fuerte tradición del vino, en sus fiestas de San Pedro, el 29 de junio, celebran la batalla del vino, donde todo esta permitido para mojar a cualquiera con dicho liquido, la verdad que tengo que volver, solo para ver la fiesta que se organiza.

Cómo llegar:

Por carretera es tomando la autopista AP-68 o a través de la antigua nacional que une con Logroño, la N-232 y después el desvío por la N-124.

También podéis llegar en tren, cuya estación esta justamente en el barrio de las bodegas o como se le conoce en Haro, el barrio de la estación, jeje.

¿Qué visitar?

Pues a parte de una visita obligatoria a una bodega, os cuento que podéis visitar de lo monumental, que hay bastante.

Vais a tener que pasar si o si, por el barrio de la estación, os invito a que aparquéis el coche y os deis una vuelta por las bodegas, porque merece la pena por solo ver las fachadas antiguas de principios del S.XX, después de visitarlas. Podéis acercaros o bien andando (esta un pelín lejos) o bien en coche, hasta la entrada de la ciudad, cruzando el río Tirón, allí pasado el río, hay aparcamientos.

Debéis subir una cuesta para encontraros con la plaza de la Paz, en donde destaca su caserío bien conservado que me recordó al del norte cantábrico, por los balcones sobretodo. En el centro de la plaza hay un quiosco de la música de finales del XIX y presidiéndola se encuentra el bello ayuntamiento de Ventura Rodriguez, arquitecto real de Carlos III, de estilo Neoclásico.

A la entrada de la plaza, subiendo desde la zona baja, queda como vestigio de la ciudad amurallada, el torreón o torre de los presos, originario del S.XII y que hoy en día es un museo dedicado al arte contemporáneo.

Desde la plaza de la paz, si tomamos la calle Santo Tomás, que se podría decir que es como la Laurel de Logroño, por el gran número de tascas y bares donde tomarse una rica tapa con su buen Rioja, llegamos a la iglesia de Santo Tomás, un edificio de aspecto catedralicio de estilo gótico tardío, cuya portada de acceso esta decorada con un frontal plateresco donde se representa la pasión de Cristo, en su interior destaca un gran órgano barroco y el bello retablo. Este edificio se pudo construir gracias a los mecenas de la ciudad, los Condes de Haro, cuyo palacio se encuentra justo al lado de la iglesia.

Ya fuera del casco viejo, muy cerca del río, se encuentra la basilica de la Vega, donde se encuentra la patrona de la ciudad representada en una talla del S.XIV.

Todo, absolutamente todo tiene acceso gratuito, en la iglesia de Santo Tomás, hay un hombre que dándole la voluntad te hace una explicación del templo, no esperéis un guía, él lo hace por gusto.

¿Dónde comer?

Pues como ya os indiqué, os recomiendo que os deis una vuelta por la zona vieja, entre la plaza la paz y aledaños, sobre todo por la calle Santo Tomás y la plaza San Martín, ahí hay una gran cantidad de restaurantes y tascas.

Yo estuve comiendo en el Bethoven I y no salimos mal. Por unos 12€ por persona, a base de tapeo y vinos.

Recuerdo que había una pastelería en la plaza de la paz, de estas de toda la vida, al lado del café del Sol, cerca del Torreón, si os gusta el dulce, pasaros por ahí, siento no poder deciros el nombre, pero no lo recuerdo, voy a tener que comer más fósforo.

Visita a Bodega:

Concretamente visite las bodegas "La Rioja Alta SA", mi amiga la estrella de mar, conocía a un tiburón del vino y nos hicieron la visita gratis, no sabría deciros el precio pero os dejo este enlace de la bodega para pedir información.

Nos hicieron un recorrido muy completo, donde se visita el taller de realización y reparación de toneles, donde fermentan, maceran, envejecen y conservan. La verdad que aprendí mucho y a quién le guste el vino, les recomiendo que no se vayan de Haro, sin hacer una visita a una bodega.

Luego compré unos vinos, concretamente dos Viña Alberdi, de cosecha del 2003, un Crianza magnífico, con un sabor en aromas muy dulces, como a frutas del bosque y luego un Gran Reserva 904 de 1997, que conservo para una gran ocasión.

Descubrí que el vino que compré en una vinoteca de Logroño, llamada Albizuen la calle Marques del Vallejo número 7, era de estas bodegas, Baron de Oña, es un reserva de 2005, que también os recomiendo.

Bueno amig@s, espero que os haya sido útil a la vez que entretenida mi entrada.

Un saludo langostil
La Langosta viajera.

La langosta viajera en Logroño

2010-08-26T18:30:00.008+02:00

Buenas!!!!

Aquí me tenéis de nuevo, ahora me he movido a la capital riojana, siii, a Logroño. Una ciudad que me ha sorprendido gratamente por su urbanismo, su gente y sobre todo su tapeo.

¿Como llegar?

Pues vamos a ver, según de donde vengáis es un camino u otro, claro está. Pero las dos vías de acceso más importantes son la AP 68, también conocida como la autopista del Ebro que enlaza la A-1 con la A-2 y la carretera A-12 que enlaza Burgos con Pamplona.

¿Qué visitar?

Yo dejé mi concha móvil en el parking situado en el corazón de Logroño, en el paseo del Espolón, bajo el parque que tiene presidiendo la hermosa escultura ecuestre de Espartero, a la par que una oficina de turismo para que os oriente por la ciudad.

Muy cerca de este parque se encuentra la Concatedral, que comparte capital diocesana con Calahorra y Santo Domingo de la Calzada. Su origen es románico, pero de esa época no queda nada, siendo un edificio que se levanta entre los S. XVI y XVII, tiene unas proporciones enormes, de su interior destacan las bóvedas góticas, además del coro y trascoro, si hablamos de bienes muebles, destaca la tabla que representa el Calvario atribuido a Miguel Ángel Buonarroti.

De su exterior, pues sus dos grandes torres campanarios que son semejantes a la de Santo Tomás de Haro y Santo Domingo de la Calzada. Su entrada es gratuita, o por lo menos, cuando fui yo, que fue en Semana Santa, lo era.

Os recomiendo que después de ver la Concatedral, cojáis la calle de los Portales en dirección opuesta a la fachada principal, para entrar en la calle San Bartolomé y llegar a la preciosa Iglesia románica del mismo nombre, la reconoceréis por su torre campanario que sobresale en altura, pero lo que más llama la atención es su magnifica portada gótica en donde se conservan unos relieves de primerisima calidad. De ahí seguid bajando hasta la Iglesia de Santa Maria de Palacio, otro edificio eclesiástico de parada obligatoria, aquí lo que es impresionante es la aguja gótica en forma de pirámide del exterior.

Después de visitarla, enlazar con la Calle Ruavieja, que es la misma por donde pasa el Camino de Santiago por Logroño y llegareis a la iglesia del gótico tardío de Santiago, donde también destaca al exterior la impresionante escultura ecuestre de Santiago Matamoros sobre la puerta de entrada principal. Una vez visitada, coged la calle que esta enfrentada a la portada y desembocareis a la calle Marques de San Nicolás, girad a la derecha y os encontrareis al fondo con la Sede del Gobierno regional de La Rioja, ubicado en el antiguo convento de la Merced y ya al final, con una puerta medieval, la de Revellin.

En la plaza donde os encontrareis, hay otra oficina de turismo, tomad la calle Portales en dirección a la Concatedral y pasareis, dejando a la derecha por la plaza de San Agustín, donde se sitúa el palacio de Correos y el Palacio de Espartero, el cual se encuentra en un estado lamentable a pesar de ser un edifcio de gran simbolismo para los riojanos.

De destacar en Logroño son también el mercado de abastos del S.XIX, los puentes que saltan el Ebro o los parques que lo salpican.

¿dónde comer?

Aquí esta lo más suculento de este post. Hablar de Logroño es hablar de tapeo o lo que es lo mismo de la conocida Senda de los Elefantes situada en la calle Laurel. Yo fui a unos cuantos bares de tapas que os recomiendo:

La Anjana: situado en la calle San Agustin, cerca de Laurel. La especialidad es el solomillo al foie, esta tapa cuesta 3,00€ por persona, os recomiendo que pidáis también uno de langostinos (2,00€)
Meson el Abuelo: ya en plena calle Laurel 12, especializados en sepia, una ración cuesta 10,00€. ¿Lo mejor?, el moje, jejejeje, soy una langosta carnívora, lo sé.
Bar Angel: también en la misma dirección que el anterior, ya que son vecinos. La especialidad los champiñones a la plancha. Cada ración para cinco cuesta 6,00€.
Bar el Muro: ahí, no supimos la especialidad, pero tomamos una ración de setas con jamón, buenísimas, nos costo 6,00€ la ración.

Todo esto imaginaos, acompañado por unos buenos vinos riojanos, cuando salí del cuarto bar de tapas, ya descubrí porqué se llama senda de los Elefantes, porque vas dando tumbos, jajajaja.

En la calle que da al parque del comienzo de la ruta, donde aparqué mi concha móvil, hay una café que se llama Viena, me gustaría hablaros bien de él, pero no puedo. No me gusta criticar en el blog, pero este café va a ser la excepción, estuvimos esperando cerca de 30 minutos para que nos atendiesen y ninguno de los camareros que estuvieron pasando por nuestro lado, se digno a acercarse y tampoco hacían mucho caso a nuestras señas.

Para empezar la noche en Logroño, os recomiendo que vayáis al Café Moderno, es un café de principios del S.XX, que hace esquina con los cines de la ciudad. Os lo recomiendo, porque se cena fenomenal, yo me tomé un primo a la riojana, digo un bacalao a la riojana que estaba de muerte, después, a eso de las 23:00 horas comienza lo bueno, se ha hecho famoso por una canción, que aquí os adjunto, se llama fibra de pájaro, toda la gente empieza a cantarla, camareros, clientes,... el propio dueño hace de espiquer a veces, es un ambiente muy divertido. Cuando acaba la canción, comienza un espectáculo ya sea de música, magia, ... dura 1 hora y media, más o menos y después pues a tomarse copazas. El precio con cena y copa unos 16,00€ por persona.

Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjaulado
Vuela libre y es dueño del aire no encuentra un amor
Estos brazos que nunca se ataron que nunca se anidan
Han dejado el calor de sus plumas en una ilusión la letra
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.
Este cuerpo que no se acostumbra a vivir enjaulado
Vuela libre y es dueño del aire no encuentra un amor
Estos brazos que nunca se ataron que nunca se anidan
Han dejado el calor de sus plumas en una ilusión
Y es que tengo metida en las venas la sangre de un pájaro.
Y no puedo anidarme en un pecho ni en un corazón.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De rama en rama y de flor en flor.
Fibra de pájaro llevo en el alma.
Fibra de pájaro,
De libre vuelo no me ato a un amor.

Si queréis cambiar de lugar, no es problema, ya que en la calle Portales y aledaños, hay numerosos bares de copas. Vamos que en Logroño no te aburres, te lo aseguro.

Resumiendo, Logroño es una ciudad muy bonita, en algún aspecto un poco descuidada con lo que respecta a los monumentos, pero por lo demás, es una gran ciudad para vivir y visitar.

Espero que os haya gustado este post y que os sea útil para cuando os animéis a visitar la capital riojana

Un saludo langostil
La Langosta Viajera

La lanagosta viajera en Laguardia

2010-08-04T17:56:00.008+02:00

Esta va a ser una entrada dividida varios capitulos, ya que no solo visité una localidad, sino toda una comarca, concretamente la Rioja Alta, en la comunidad autonoma omonima y en la comarca que se adentra en la provincia de Álava.

¿Como llegar?

Pues hay muchos caminos de para llegar a esta bella comarca, yo concretamente llegué por la A-1, cogiendo el desvío de Miranda de Ebro, en la frontera regional entre Castilla-León, País Vasco y La Rioja, ya que me aloje en un hotel de 3 estrellas cerca del poligono industrial de Ribabellosa, ya en Alava y cerca de Miranda de Ebro. El hotel estaba muy bien, moderno funcional, buenas habitaciones e instalaciones, pero un gran problema, al lado de una fábrica de azucar y os podéis imaginar el apestoso olor, se llama hotelandgo. Pinchad sobre el nombre.

Pero también podéis llegar por la carretera de Soria, atravesando la Sierra de Cameros por la N-111, desde Zaragoza por la autopista del Ebro, la AP-68 o desde Navarra, por la A-12, hasta Logroño y de ahí tomad la carretera provincial alavesa A-124

¿Qué visitar?

Comenzamos en la rioja alavesa, me recomendaron que visitase una localidad medieval, declarada Conjunto Histórico Artistico llamada Laguardia, yo pensé en la costera de Galicia, pero no, no era esa, jeje.

Es un pueblo, con callejuelas muy estrechas y medievales, donde se conserva casi toda la muralla y varias puertas de acceso. De su interior cabe destacar la Iglesia de Santa Maria de los Reyes, un bello templo que ya solo merece la pena entrar por su pórtico del S.XIV y policromado en el S.XVII, donde destacan las figuras de los apostoles, de la Virgen Maria con el niño y narración sobre la vida de ésta. El templo en sí es de origen románico, pero se fueron haciendo varias reformas ya en el gótico y posteriormente en el renacimiento, como la cabecera donde se encuentra el retablo principal. Tiene un coste de entrada de 2€ por persona.

Muy cerca de la Iglesia se encuentra la torre Abacial, una construcción que parece ser se uso para defensa de la ciudad, ya que esta sobre las murallas y también como campanario de la iglesia antes nombrada, ya que estuvo unida a esta a través de un corredor, que hoy en día ya no existe.

Al otro costado del Santa Maria, en la plaza del Gaitero, hay unas esculturas de maletas y botas sobre una plancha de bronce muy cuirosa, que la verdad, invita a hacerse una foto haciendo un poco el bufón, jeje. Es un homenaje a los viajeros, ya que por ahí pasa cerca el camino de Santiago

Existe otra parroquia a la cual no pude acceder, también de origen románico pero transformada en el gótico y el renacimiento, la de San Juan Bautista, en donde se conservan retablos de interés.

Por lo demás, os recomiendo que os perdaís por sus calles y plazas, sobre todo la del ayuntamiento el cual data del S.XIX y donde hay un reloj con unos automatas que se mueven cuando dan las 12, 14, 17 y 20 horas, es muy curioso para los niños. En el costado del fondo de la plaza, aparece el viejo consistorio levantado en el S.XVI con el gran escudo imperial de Carlos I.

Y sobre todo, que os asomeís por los numerosos miradores que tiene el pueblo, ya que esta en un alto, para poder divisar las grandes extensiones de viñedos que se alargan bajo sus pies. Concretamente, os recomiendo que vayais hasta el templete del Paseo Collado, donde se divisa toda la rioja alavesa con la sierra de Cantabria al fondo, la culpable de que haga tanto frío en esta localidad.

Como no, estamos en la Rioja alavesa y os recomiendo que si podéis visiteis algunas de las bodegas que circundan esta localidad del medievo, yo en concreto visite otras bodegas en la localidad de Haro, donde ya os contaré algo más sobre estas.

Bueno amig@s, espero que os haya gustado mi entrada de Laguardia, es cortita, pero creo que os será útil.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera.

La langosta viajera en Pastrana

2010-07-20T19:11:00.011+02:00

Hola de nuevo!!!!!

Sigo con mi ruta por el interior de España y esta vez he llegado a una villa de la provincia de Guadalajara, Pastrana, más conocida por ser la villa de la Princesa de Éboli, mujer controvertida de la alta nobleza del S.XVI que hizo de este pueblo, uno de los más importantes del reino.

Como llegar:

Pues podéis coger la carretera N-320, hasta el desvío que enlaza con la carretera regional CM-200, donde viene indicado Pastrana. Es muy sencillo y no tiene pérdida.

¿Qué visitar?

Es una localidad declarada Conjunto Histórico Artisitco. Os aconsejo que aparquéis en una esplanada al poco de entrar en el pueblo, que esta justo en frente de un antiguo convento, el de San Francisco, allí, además de ser uno de los mejores restaurantes, está también la Oficina de Turismo.

De ese punto podéis partir, atravesando un arco con el mismo nombre del convento que os da paso al casco viejo, debéis callejear hasta llegar a la calle La Palma, denominada así, porque al final de la misma se situaba un casa que pertenecía a la Inquisición (el escudo de la Inquisición, era una palma de olivo, una cruz y una espada), además esa calle sigue conservando caserones del S.XV y yeserías de una antigua sinagoga, ya que hasta ese siglo, era el barrio judío.

Cuando lleguéis al final de la calle, debéis torcer a la izquierda y os encontraréis con la fuente de los cuatro caños, uno de los símbolos de Pastrana. De ahí, bajad hasta la calle mayor y torced a la derecha, para enfrentaros a la Colegiata, un edificio de origen románico, transformado en el gótico y rematado en el renacimiento que conserva en su interior un museo de arte sacro fabuloso, donde destacan los tapices flamencos del S.XV de Alfonso V de Portugal, el catafalco de la princesa de Éboli y la cripta donde se encuentra enterrada la familia. En la iglesia, destaca sobre todo el retablo dedicado a santas y el órgano barroco. Para visitar la iglesia-colegiata-museo, lleva un coste de 2€ por persona, os advierto que las señoras que la enseñan tienen un temperamento que tumbaría al caballo del Retiro, pero no os asustéis, porque son muy buenas.

Después de salir de la Colegiata, os invito que bajéis toda la calle mayor hasta la plaza de la Hora, llamada así porque era donde se podía asomar la princesa de Éboli desde su balcón del palacio que preside dicha plaza, tan solo una hora, durante todo su condena. El palacio pertenece hoy en día a la Universidad de Alcalá de Henares y es una obra maestra del renacimiento, siendo Alonso de Covarrubias su arquitecto, en su interior destacan los impresionantes artesonados conservados hasta la fecha. El acceso al palacio y su visita es de 2€ por persona.

Ya en el extraradio del pueblo, se encuentra el convento del Carmen, donde conserva un museo de naturaleza impresionante, debido a que los monjes que lo habitaron trajeron especies, algunas ya extinguidas, disecadas desde todas partes del mundo. Tiene un coste de 1€ por persona.

Si queréis visitar la villa en grupo grande y necesitáis un guía, aquí os dejo este móvil 646 53 96 03, se llama Manuel y parece que lo vive cuando explica su pueblo.

¿Dónde comer?

Pues estamos en la capital de la Alcarria, aquí la miel es el manjar por excelencia, es más, en uno de los fines de semana del mes de marzo se celebra la Feria Apícola. Para comer os recomiendo que vayáis al restaurante San Francisco, que os nombré antes, pilla muy cerca de la plaza de la Hora (menú entre 15-20€). Si os queréis alojar en Pastrana, podéis hacerlo en la Hospedería del Carmen, situada en el mismo convento, aquí os dejo este enlace para que os informéis.

Hace poco encontré un restaurante muy bueno y con una calidad excelente, se llama "El Molino", con un precio de unos 20,00€. Podéis comer una migas típicas con un toque nuevo, les añaden gajos de mandarinas. Además tienen unos guisos y unas carnes muy buenas. Se encuentra en la calle Moriscos 13, saliendo hacia el convento de El Carmen. Aquí os dejo el enlace, espero que os guste.

Os recomiendo que paséis por una pastelería que esta en el centro del pueblo, en la misma calle mayor, se llama Pastelería Éboli, ya solo por ver como esta decorada merece la pena entrar y a los que les apasione el chocolate, seguro que terminarán picando. Justo al lado, hay una bollería que pertenece a los mismos dueños y sus bizcochos y bollos también son muy tentadores, os lo puedo asegurar, porque no me cabían algunos de ellos en mis tenazas. Pinchad aquí.

Alrededores:

Si vais a estar más de un día en la zona, os recomiendo que bajéis a la localidad de Almonacid de Zorita, carretera abajo de la cM-200, es una localidad que perteneció a la Orden de Calatrava, cuya iglesia parroquial tiene una fachada gótica flamigera preciosa y muy cerquita de allí, se encuentra la presa de Bolarque, una obra hidráulica de principios del S.XX que es digna de visitar, se le considera arqueología industrial y el paraje es precioso, incluso se pueden hacer paseos por barca por el embalse. Aquí os dejo el enlace.

También podéis visitar las ruinas de la vieja ciudad visigoda de Recopolis, en Zorita de los Canes, muy cerca del pueblo que os he nombrado antes, es uno de los 5 parques arqueológicos de Castila-La Mancha y esta considerado como la primera ciudad visigoda de nueva planta que se hizo en toda Europa. La entrada general es de 4€ y 2€ la reducida. Aquí os dejo el enlace también, por si os interesa.

Y ya para relajarse y desconectar, a las afueras del casco viejo, se encuentra un spa-rural, pequeño pero ideal para acabar un fin de semana, se encuentra ubicado en un antiguo molino del S.XVII y si una langosta como yo, con piel dura y acostumbrada al agua, salió superrelajada imaginaos como puede salir la piel de un ser humano como vosotros, como soléis decir, como el culito de un bebe. Tiene ofertas especiales y si queréis reservar, debéis hacerlo con tiempo, porque como os he dicho, es un pelín pequeño. Aquí va el enlace.

Bueno langosteros, espero que os haya gustado esta ruta por una Alcarria menos conocida. Si os ha gustado, dejad un comentario y poner vuestra experiencia.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera.

La langosta viajera en Chinchón

2010-07-10T13:24:00.007+02:00

Hola!!!!, si estoy dejando muy de lado el blog, os pido disculpas, pero una langosta a la que la faltan tenazas para teclear.

Esta entrada es de una localidad al sur de Madrid, muy conocida por su nombre y su historia, estoy hablando de Chinchón.

Como llegar:

Pues la verdad es que no es tarea fácil el llegar, podría estar mejor comunicado. Yo concretamente fui en coche, entre por la autovía de Valencia, la A-3 y me desvié en el km 41, cogiendo la carretera regional M-317 hasta Valdelaguna y de ahí por la M-316 hasta Chinchón. Luego descubrí que era mejor opción la M-311 o la M-404.

¿Qué visitar?

Esta declarado Conjunto Histórico Artístico. Es un pueblo recogido que se puede visitar en un solo día, el único inconveniente son las cuestas que tiene. Yo aparqué cerca del castillo, el cual cuando fui, estaba cerrado, es una de las fortalezas más importantes de la época de la guerra de la Independencia. De ahí es bajar hacia plaza mayor, que es el lugar más emblemático de todo el pueblo, pero antes de acceder por uno de sus esquinazos, dejaréis de lado el parador, enclavado en un bello convento, ya sabéis que muchos de los paradores se encuentran en edificios monumentales.

Merece la pena el quedaros un rato en la plaza, disfrutando de sus balcones verdes y sus soportales, en ella se realizan actuaciones y desde uno de sus costados, se divisa en la parte alta, la iglesia parroquial de la Asunción renacentista, donde destaca un cuadro de Goya en el retablo mayor, es curioso que dicha parroquia no tiene torre campanario y si a unos pocos metros, queda en pie la torre de la antigua iglesia de Gracia, donde se instaló un reloj y se la conoce como tal, como la torre del reloj. Así se le conoce a Chinchón como la villa con iglesia sin torre y torre sin iglesia.

Entre ambos edificios, está el Teatro Lope de Vega, instalado en donde estuvo previamente la casa de los Condes de Chinchón.

Os aconsejo que os perdáis por el pueblo y callejeéis, visitando su plazuelas y calles y sobre todo, quedaros un buen tiempo en la plaza principal, que es como un imán, no te puedes escapar.

¿Dónde Comer?

Pues la verdad que Chinchón destaca por la gran cantidad de mesones y restaurantes de gran solera, con una calidad excepcional, yo concretamente comí en el mesón La Casilla, un viejo palacio reformado en donde comimos fenomenal y os recomiendo que vayáis. Sigue conservando el pozo antiguo del patio y su estructura original. Todos los restaurantes que están en la plaza son caros y cuanto más os alejéis del epicentro, más barato y este es de un precio razonable, unos 15,00€ por persona, en menú. Este se encuentra en la calle José Antonio, que sale de unos de los costados de la plaza mayor.

Por esta zona, es típico son las judías chinchoneras en donde se le hecha, entre lo normal de las judías, las manitas de cerdo y sobretodo ajo. También todo lo que sea carne roja es fenomenal, casi siempre os lo servirán asado en horno de leña y como no, todo regado con un buen vino tinto de la comarca, ya que casi todos los mesones tienen cosecha propia.

Y ya que estáis en Chinchón, no os podéis ir sin comprar un ristra de ajos, con denominación de origen de la comarca, son característicos porque son grandes y blancos. Os recuerdo que estáis cerca de la localidad de Villaconejos y ya sabéis lo que eso significa, desviaros un poquejo para comprar un buen melón, también con denominación de origen.

En la plaza mayor, encontré una panadería-pastelería muy curiosa, decorada con hogazas de pan con formas curiosas, donde compré unas tortas de anís muy ricas, os recomiendo que paséis. Se llama Horno de pan "El Carmen"

Bueno amig@s, espero haberos descubierto un nuevo rincón de nuestra geografía, ya sabéis que me gusta visitar grandes destinos pero también aquellos secretos que guardamos por España.

Un saludo langostil

La Langosta Viajera

La Langosta viajera en el valle de Sedano

2010-03-06T18:17:00.005+01:00

Buenas amig@s,

Aquí os dejo una nueva entrada. Esta vez, es una comarca al norte de Burgos, que esconde grandes tesoros naturales y patrimoniales, estoy hablando, del valle de Sedano.

¿Cómo llegar?
Desde Burgos capital es tomar la carretera nacional N-623, que comunica con Santander, y desde la misma, si se accede desde la capital cántabra, por lógica. Aquí os dejo este enlace, para que os orientéis.

Situación

El valle de Sedano se encuadra dentro de las hoces labradas por la erosión del propio Ebro, un gran pulmón verde que limita entre las provincias de Burgos y Cantabria, con un gran valor ecológico, paisajístico y patrimonial, debido al gran legado del románico burgalés que nos encontramos en esta preciosa sierra.

Valdelateja:

Es un pequeño pueblo, que si no vas a propósito, ni te entera de que existe. Yo si descubrí de su existencia, porque estuve alojada con mi fauna de amigos en una casa rural preciosa, cuyo propietario es una excelente persona, aquí os dejo el enlace.

El pueblo se encuentra en un bello cañón escarbado por el río Rudrón, en el pueblo destaca su caserío, el puente que une a ambas partes y su iglesia, ambos, estos últimos de corte románico, pero lo que más se destaca es su ermita de origen Visigodo, en la parte más alta del pueblo, desde la cual, existen unas vistas preciosas, a la vez que imponentes.

Quintanilla-Escalada:

Si con Valdelateja, debías desviarte, con este, no hace falta, porque lo atraviesa la carretera, dejandolo al margen izquierdo.

En él destaca su caserío, con casas-palacio y la bella Iglesia parroquial, donde sobresale su torre campanario y la maravillosa portada de corte románico.

Pesquera de Ebro:

Aquí, nos tenemos que salir de la ruta, cogiendo una carretera provincial, la BU-V-5143, en el desvío de Escalona del Prado, que a continuación hablaré.

En este pueblo es bonito el mirador que tiene hacia el río Ebro, donde existen rutas de senderismo acondicionadas. De su caserío destaco las fachadas con escudos de las casas señoriales.

Escalona del Prado:

Volviendo hacia el punto de desvío para ir a Pesquera de Ebro, debéis coger la carretera provincial BU-613, la que os llevará hacia unos tesoros del románico preciosos y desconocidos.

Este pueblo, destaca su iglesia románica con su bella portada y justo en frente, un antiguo palacio fortaleza, si os digo la verdad, la parada es opcional, ya que el pueblo, no conserva mucho más.

Si continuáis hacia delante, encontrareis el siguiente punto y más emblemático de este valle, ...

Orbaneja del Castillo:

Es el conjunto de casas más habitado, con una excelente conservación de las construcciones típicas del norte de Castilla, enclavado en un cañón, labrado por la erosión de una hermosa cascada, protagonista en todo el pueblo que muere en el cauce del río Ebro, no sin antes dejar por el pueblo, numerosas fuentes naturales, pozas y regueros de agua.

Se puede visitar la cueva, desde donde nace dicha cascada, de origen karstica, el coste no lo recuerdo, creo que era de 1€ y se visita con un guía, siendo su último pase (en verano), a las 19:00 horas.

Del resto del pueblo destaca su plaza central, la Iglesia parroquial, de construcción sencilla y las maravillosas vistas y paisaje que lo rodean. A su vez, según se va ascendiendo, ya que el pueblo esta en pendiente, se ve, como sus habitantes, han aprovechado el salto del agua, para la creación de molinos y presas para su suministro, incluso eléctrico.

Si continuáis hacia el norte por esa carretera, ya os encontraréis con la provincia de Cantabria, uniéndose la BU-613 con la CA-275, os aconsejo que la sigáis porque el siguiente punto os impresionará.

San Martin de Elines:

Es un pueblecito de unas dimensiones parecidas en población al anterior, pero no situado en la caída de una cascada, si no en falso llano.

En él, lo que no debéis perderos, es la hermosa Colegiata de estilo románico, de la escuela de Cluny, la cual la enseña muy gustosamente su párroco, el coste de la entrada es de 2€. En ella visitaréis el claustro del antiguo convento, con tumbas y pilas bautismales del mismo estilo para acabar en el interior de una impresionante iglesia románica, donde destacan los relieves de los capiteles con escenas del antiguo testamento, como la adoración de los Reyes Magos. Si os gusta el románico, ya os digo, que se le considera como una de las 3 colegiatas más importantes de Cantabria.

¿Donde alojarse?
Pues para conocer y visitar bien esta zona, lo suyo es alojarse en Casas rurales, como ya os comenté, yo me aloje en Valdelateja, en la casa "Valle de Rudrón", una casa antigua, totalmente reformada con vistas al río Rudrón y al pueblo. Os dejo en enlace de la web, por donde la encontre http://www.toprural.com/.

¿Qué comer?

La verdad, es que me estoy convirtiendo en una langosta carnívora, con tanto viaje, jejejeje. Estamos en una zona muy verde, luego todo lo que sea verduras, son formidables. Pero debo destacar el cordero lechal o "Churro" de Castilla, como se le conoce en la zona, siendo denominación de origen, el cual casi que se deshace en la boca.

Yo fui a comer al restaurante de Valdelateja, el "Asador Santa Centola", nos gastamos con entrantes varios, un lechal para cada 2, vino, agua, pan y postre, unos 35-40€, os aseguro que merece la pena, en especial el lechal y sus postres caseros. Es un restaurante situado en una antigua casa de piedra, reformado hace poco y con una carta excelente. Aquí os dejo el enlace.

¿Qué hacer?

No todo es turismo cultural, natural y gastronómico, también podéis hacer deporte de aventura, tanto en familia como con amigos.

Nosotros nos pusimos en contacto con una empresa especializada en la zona e hicimos descenso en canoa hinchable biplaza por los rápidos del Ebro y fue una experiencia estupenda, los monitores siempre están dándote consejo y encima de ti para que no te ocurra nada. La actividad nos costo 35€ por persona, pero mereció la pena. Aquí también os dejo el enlace, la empresa se llama h2ur.com.

Bueno, espero que os haya gustado esta entrada nueva y que como con las otras, sepáis aprovecharla.

Un saludo langostil

La Langosta viajera.

La langosta viajera en el románico de Guadalajara

2010-01-02T20:52:00.011+01:00

Lo sé, no tengo perdón, hace mucho tiempo que no escribo nada en el blog, os pido disculpas. Para empezar bien el año, aquí os dejo esta nueva entrada, que espero que os guste.

En esta ocasión he dejado las grandes ciudades y destinos turísticos para descubrir una zona al norte de la provincia de Guadalajara, repleta de grandes tesoros. Me refiero al Románico rural a los pies de la Sierra de Pela.

Como llegar:

La única forma de llegar es en coche o autobus, puesto que como podréis imaginar, el tren a estos pueblos no llega.

Viniendo por la A-2, debéis coger el desvío 105 tomando dirección a Sigüenza, de ahí tomáis dirección Atienza por la carretera regional CM-110. Aquí os dejo este enlace de carreteras.

Qué visitar:

Al ser una ruta, son varios los puntos interesantes y dignos de parada, os recomiendo que la hagais en verano, puesto que la temperatura por esta zona es fresca, no es agobiante y hay más horas de sol para sacar partido al día. El marco en el que se encuentra es la prpia

1. Villacadima: es un pueblo que se encuentra abandonado desde comienzos del S.XXI, en él se encuentra una de las joyas de esta ruta, la Iglesia de San Pedro, cuya portada tiene una decoración de influencia múdejar, ya que su primera arquivolta de grandes dentellones moriscos de perfil apuntado. El resto del templo ya es una reforma del renacimiento, como en otras muchas iglesias de la zona.

2. Campisábalos: el pueblo se encuentra pasado la Laguna de Somolinos, de origen carstico y declarado Monumento natural junto con la Sierra de Pela. Aquí, en su hermosa iglesia de San Bartolomé, si que guarda el sabor de una estructura puramente románica, a excepción de la torre campanario, ya del renacimiento. De destacar son varios puntos:

Abside: sobresale en la planta y posee en la parte superior una decoración antropomórfica, es decir con figuras humanas o animales.

Capilla de San Galindo: del mismo estilo románico, donde se encuentra el enterramiento de dicho personaje y en cuya cabecera destaca un roseton de estilo mudejar.

Al exterior sobresale un friso historiado con relieves de los meses del año y la portada, que es del mismo estilo que la de Villacadima.

3. Albendiego: donde destaca su caserío rojizo a causa de que la piedra usada es arcillosa, debeis atravesarlo y encaminaros por un camino, donde encontrareis un calvario barroco y al final la Iglesia de Santa Coloma, donde resalta su triple cabecera, siendo la central semicircular y las otras dos laterales rectilineas, decoradas con bellas ventanas de decoración múdejar, formado por caladas celosias. Se dice, que en sus origenes perteneció a la Orden del Temple.

4. Atienza: una de las grandes poblaciones importantes de Guadalajara, declarada Conjunto Histórico Artistico. En ella merece la pena ganar tiempo y visitar la a conciencia. Entre sus calles y plazas medievales encontrareis:

3 Iglesias museo: son las del San Gil, San Bartolomé y La Trinidad, tres emblemas del románico convertidos en museos de arte sacro, con una gran colección de pinturas, esculturas, etnografia y fósiles. De las tres iglesias destacan sus absides, de la de San Gil, la portada plateresca de entrada, de la de San Bartolomé su galeria y su capilla barroca cubierta de pan de oro y la de la Trinidad con su decoración austera al exterior pero recargada al interior, donde se encuentra el museo de la Caballada, fiesta declarada de Interes Turistico Nacional

Plaza de España y del Trigo: la primera de planta trapezoidal, donde se encuentra una bella fuente, regalo de Felipe V y la casa consistorial, para acceder a la segunda, se hace a través de la puerta de arrebatacapas, uno de los vestigios de las murallas de atienza, con un gran arco apuntado. Ya en la plaza del Trigo, vereis una hermosa plaza casi rectangular, con viviendas con soportales y presidida por la Iglesia de San Juan, de origen romanico pero reformada en el renacimiento casi al barroco, con planta palaciega.

Castillo y murallas: el emblema de Atienza, es su castillo, una fortaleza inespugnable en otras epocas, donde solo queda la torre del homenaje, estando situado sobre una roca, dominando toda la comarca a su alrededor, de ahí su nombre de castillo-roquedo. Las murallas fueron realizadas en 3 siglos, según iba ampliandose la villa y hoy en día quedan grandes paños rodeando todo el pueblo.

Además de estos puntos, hay otras iglesias y palacios que ireis descubriendo a lo largo de vuestro paseo.

5. Carabias: es una pedania de Sigüenza, en ella encontramos la última pieza reseñable de esta ruta, su iglesia, donde conserva un bello portico abierto a los cuatro costados, donde se pueden ver todavía las marcas de cantero, si prestais muuuuucha atención.

Bueno, ya veis que la ruta es densa, si te gusta el románico y la naturaleza, seguro que volverás, es más yo te recomiendo que la hagas, como te he dicho en verano y en un fin de semana, para que así puedas disfrutarla con más tranquilidad y si te sobra tiempo, pues visitar Sigüenza, la bella ciudad del Doncel, de la cual ya te hablé hace un tiempo.

Donde comer:

Pues podéis comer en Atienza, en el Mirador, es un restaurante muy sencillo pero con una cocina muy buena a un precio razonable, unos 30€ por persona o en Sigüenza en cualquier restaurante del pueblo, pero os recomiendo el Kentia, que esta al lado del parque de la Alameda y tiene una calidad precio excelente, unos 15-20€ por persona.

Y de comida, pues mucha caza o carnaza, como el ciervo, el jabalí, el cordero, las setas (en temporada, claro),unas buenas migas o sopa de ajos... y de postre siempre algo con miel.

Recomendaros comprar en Atienza chorizos, morcillas, jamones,... ya que son muy conocidos en la zona y estan para chuparse las tenazas, jejeje.

Alojarse:

Pues si os decidis quedar un fin de semana, tenéis varias opciones, casas rurales total o por habitaciones, hoteles urbanos o rurales,... no os puedo recomendar ninguna porque yo lo hice en el día, pero os dejo este enlace para que busqueis.

Bueno, espero que os haya podido descubrir una nueva zona de España, muuuuy desconocida, pero repleta de tesoros. Un saludo langostil. La Langosta viajera.

Viajar a Washington desde Nueva York

2009-10-13T19:51:00.005+02:00

Buenas!!!!!!

Siiiiii, no solo estuve en New York, también bajé a visitar la capital de los Estados Unidos de América, Washington, me pareció ver a Obama pero no estaba muy segura, mis amigos el erizo y la estrella se reían de mí, pero yo seguro que le ví, jajajaja.

Como llegar:

Pues vamos a ver, si vais expresamente a visitar la ciudad, pues es obvio que sea en avión, si venís de Europa por ejemplo, pero lo más lógico es hacer la visita, una vez que ya has estado en Nueva York primero.

Existen viajes organizados de 1 o 2 días que te llevan a Filadelfia y Washington, pero a mi no me convencieron mucho, ya que eran muy caros. Otra forma de poder llegar es en tren, desde la Grand Central Station de Nueva York, pero son unos precios desorbitados, pueden llegar a costar el viaje sencillo 100$ ida!!!!. Por descarte, la mejor opción y más barata es el autobús. Me lo aconsejaron y no estaba muy convencido, pero la verdad que es lo más barato, aunque eso si, son casi 4 horas y media de trayecto (ya que para en otras ciudades antes de su destino final) luego os recomiendo que si no queréis pegaros la paliza, os alojéis una noche, pero aviso que la capital del estado, es muuuuy cara.

La empresa con la que viaje se llama MVP bus, aquí os dejo el enlace, es una empresa que es llevada por la comunidad china, tanto en las taquillas, como los conductores, todos son chinos, pero ya os digo que es igual que si lo llevase uno de Cuenca, es decir, igual de profesional. Esta empresa, en concreto sale desde un costado del Madison Square Garden, en el 252 del West Side de la calle 31, en pleno Manhattan. El precio fue de 35,00$ por persona, ida y vuelta, y te deja en el barrio chino de Washington, que está a 20 minutos andando de la zona del Capitolio, al lado.

Que visitar:

Pues la verdad, aprovechando que el autobús te deja en el barrio Chino de Washington, pues aprovechad para visitarlo, no os penséis que es como el China Town de Nueva York, pero si tiene algunos edificio curiosos como la puerta monumental en mitad de la calle con motivos orientales chinos.

Es fácil moverse por la ciudad, bajad la avenida Massachusets, hasta la Grand Central Station de Washington, data de la misma época de la de Nueva York y merece la pena su visita, al exterior hay un gran monumento que la preside y que ya te indica donde se encuentra el Capitolio. El Capitolio no lo podéis visitar si no es con cita previa y según me informé tiene que haber una petición por escrita por algún senador, vamos que es imposible. El edificio impresiona, es, como todo, en este país, enorme y su cúpula sobresale sobre la silueta de la ciudad. Podéis acercaros a las escalinatas, tanto donde toman posesión los presidentes, como la parte posterior.

Desde el Capitolio es fácil moverse, por la zona monumental, porque esta todo muy bien esquematizado. Entre este edificio y el conocido monumento de Washington (el obelisco) a ambas lados del gran parque con cesped natural, se encuentran varios museos como el de Ciencias Naturales, el de Arte Moderno o el de la Ciencia, que son todos gratuitos, yo no pasé a ninguno porque ya estábamos saturados de museos en Nueva York, pero merecen la pena la visita, aunque solo sean los dos primeros que he mencionado. También en el margen izquierdo, en lo que parece una iglesia, se sitúa la Oficina de Turismo de la ciudad, que la verdad, os viene bien, parar ahí para que os orienten un poco.

El Obelisco hace de centro geográfico de todo este gran paseo, si giráis hacia la izquierda, visitareis el Monumento de Jefferson, esta bordeando una gran laguna, es un edificio de planta circular de estilo neoclásico con la figura de Jefferson de pie, la verdad que para la paliza que te pegas en llegar, no merece mucho la pena, pero si vais con tiempo, os aconsejo que lo visitéis. Si continuáis haciendo el recorrido siguiendo el sentido de las agujas del reloj, llegareis al conocido Monumento de Lincoln, de planta cuadrangular y también de estilo neoclásico con la estatua sentada de uno de los más importantes presidentes de los Estados Unidos. Si bajáis hacia el Obelisco, a mano izquierda dejareis los monumentos funerarios a los caídos en la guerra del Vietnam con el famoso muro donde aparecen escritos a cincel, todos los nombres de los soldados caidos. Entre el Obelisco y el Monumento a Lincoln, se ha elevado uno nuevo, bajo el mandato de George W Bush, compuesto por varios pilares que simbolizan todos los estados que conforman el pais y decorado con una gran fuente.

Por último, girando hacia la izquierda, si estamos mirando al Capitolio, nos encontramos con la Casa Blanca, ya os digo que lo más cerca que puedes estar es en una valla que circunda el edificio y altamente vigilada por la policía, da casi miedo hasta el acercarse, con tanta presencia policial, parece que van a salir por debajo de las piedras. De ahí podéis coger la avenida de Pensilvania y visitar el viejo edificio de Correos, yo no pase, así que ignoro si tiene visitas guiadas, supongo que no habrá problemas para acceder a su interior y por lo menos echar un vistazo.

Donde comer:

Estuve comiendo en un restaurante ambientado en los años 30-40, típico americano y me comí una hamburguesa deliciosa, acompañada por un batido y de postre una de esas tartas mantecosas de chocolate típicas americanas. Vamos que hice dieta estaudonidense, grasa, acompañada de más grasa. También tenían perritos calientes, pero nos hizo frío y nos apetecía algo más contundente. El precio uno 15$ por persona, incluyendo a lo que os he dicho una fuente de patatas. El nombre del restaurante: Ollie's Trolley.

De ahí nos fuimos otra vez hacia el barrio chino, puesto que bajamos en el día, la ciudad la vimos, sin meternos en los museos en unas 4 horas. Con que salgáis de Nueva York a las 7 de la mañana y volváis a las 19:00, podéis visitarla cómodamente, aunque eso depende de las piernas de cada uno. Yo sopesé el alquilar bicis y encontré esta empresa que se dedica a hacer rutas por la ciudad, aquí os dejo el enlace, por si os interesa.

Bueno amig@s, espero que os haya resultado interesante a la vez que útil, mis consejos para visitar la ciudad de Washington. Sé que hay ciertas zonas que no visité como el cementerio de Arlington, pero ahí si que no nos daba tiempo.

Un saludo Langostil.
La Langosta Viajera

¿Dónde comer en New York?

2009-09-27T18:09:00.005+02:00

Buenas a tod@s,

Como ya os dije en las anteriores entradas sobre New York, os iba a poner una exclusivamente sobre restaurantes de la ciudad.

New York, es una ciudad que posee una amplia variedad gastronómica debido a que es como una pequeña representación de todas las culturas del mundo.

Yo comí y cene todos los días fuera y casi siempre a base de una dieta basada en hidratos de carbono y carne, muuuuuucha carne, soy una langosta carnívora. Advertiros, que en Estados Unidos, el dejar propina es casi obligatorio y te lo incluyen en la cuenta, dependiendo del servicio, así les dejáis más o menos, es por eso que se esmeran mucho en servir bien al cliente. Os voy a recomendar unos sitios que os paso a comentar a continuación:

JACKSON' HOLE:

Aunque el nombre os eche para atrás (el agujero de Jackson), es una cadena de 6 restaurantes, solo en Manhattan, donde os servirán las mejores y "sanas" hamburguesas de la ciudad, no os aconsejo que os pidáis acompañamiento como aros de cebolla o más patatas fritas (a excepción de los comilones), porque son una verdaderas hamburguesas que ya quisieran los del McDonalds o los del Burguer King tenerlas. Tampoco os perdáis sus postres, tartas de chocolate con más chocolate, o la tradicional American Pie, compuesta por manzanas. Aquí os dejo en enlace. En cuestión calidad precio, está muy bien, unos 18-20$ por persona y con propina incluida.

GRAY'S PAPAYA:

Son tres establecimientos en todo Manhattan, especializados en perritos calientes, se encuentran en la zona de DownTown, cerca de Washington Square. Además en uno de ellos se rodó alguna escena de la película "Arma letal". Probad sus requisimos batidos, hay de muchas variedades y si os digo la verdad, no estaba muy convencida de mezclar batido y perrito, pero la combinación es muy buena. No son perritos muy grandes, pero con que te tomes 3, estas servido. Aquí os dejo en enlace. En cuestión de calidad-precio, buenisimo, ya que por 4$, te tomas 2 perritos con un batido, que al cambio son 2,50€.

A parte de estos dos establecimientos dignos de nombrar os encontrareis por toda la ciudad varios carritos ambulantes donde venden hot dogs, patatas, hamburguers, lazos de pan,...., la verdad que para salir del apuro y callar el hambre o por hacer la turistada, no esta mal, pero os quedareis un poco con ganas. Yo concretamente comí de esa manera el día que fui al Metropolitan Museum y me costo 1$ el perrito, luego la verdad que por 5$ acabas harto.

Para quien le guste la comida más sana, hay establecimientos repartidos por la ciudad, donde venden ensaladas y bandejas de fruta a buen precio, pueden costar unos 5$ la bandeja, a lo mejor, para los españoles, que estamos acostumbrados a los precios bajos de las frutas y verduras, es caro, pero os aseguro que os hará falta un poco de purgatorio con tanto colesterol.

Sobre la famosa leyenda urbana de si hay más McDonalds que Burguers King en Manhattan, pues va por zonas, en Midtown el rey es el Mc y en DownTown, es Burguer, por lo menos así lo pude comprobar yo. No os penséis que las hamburguesas son mejores que las de España, porque son igual de malas, lo único bueno y diferente es que la coca-cola y sucedáneos te la puedes recargar y que si lo pides extra grande, te ponen casi un kg de patatas y un litro de bebida. Los precios, parecidos al cambio, un McMenu, por ejemplo, 6 o 7 $.

Si pasáis por Little Italy, os aconsejo que comáis allí, yo estuve en un establecimiento, del cual no me acuerdo su nombre, pero os aseguro que comí los mejores Gnoquis de mi vida, y eso que he estado en Italia varias veces. En cuestión precio, pues un pelín más caro, alrededor de los 22-25$ por persona. En China Town no comí, porque no me dio una buena sensación los restaurantes y eso que me encanta la comida china, pero a los que fui, la limpieza brillaba por su ausencia, así que si conocéis alguno, ponérmelo en un comentario para la próxima vez.

Si queréis tomar un café, tranquilos que lo podréis tomar, porque cada dos calles, hay un Starbucks Coffee, con todas las variedades que te puedes imaginar y con las famosas Cookies, Mouflies,... También podéis ir a un Donkin Donuts, pero ya os digo que os llevaréis una gran desilusión porque los donuts o roscos, como queráis llamarlos, son iguales que en España, nada de super donuts gigantes.

Espero que os resulte útil estos consejos de donde ir a comer o cenar. Siempre podéis encontrar algún otro que no haya puesto yo aquí, puesto que New York, es imposible de conocerlo al 100%.

Un saludo langostil. La Langosta Viajera.

Consejos para viajar a New York III

2009-08-30T20:06:00.011+02:00

Buenas a tod@s, ¿Qué tal habéis llevado o estáis llevando el veranito?, yo la verdad que no he parado. Ya os iréis enterando en los post que vaya metiendo.

Bueno, esta es la tercera parte de New York, que gran ciudad!!!!!, os podéis imaginar que zona toca ahora, SI, Downtown. Para que os hagáis una idea sería como el casco viejo de la ciudad, ya que es desde donde se asentaron los primeros habitantes.

La zona por la que os voy a contar, confluye entre la zona financiera y la calle 23.

Si descendéis toda la quinta avenida, os encontraréis la preciosa plaza de Washington, con un bello Arco del Triunfo, al estilo del que se encuentra en París, pero mucho más pequeño. Es una zona muy bulliciosa, dado que hay mucha zona verde y se la inmensa mayoría de los edificios que la rodean pertenecen a la Universidad de Nueva York, es de obligada visita, porque es foco cultural histórico de la ciudad. Como curiosidad, os digo que aquí se encuentra la casa en la que el personaje de "Soy Leyenda", protagonizado por Will Smith, vívia y se escondía de las ordas de vampiros

Si atravesáis dicha plaza hacia el Sur, os encontraréis con el famoso y "chick" barrio del Soho, donde viven los bohemios y donde se encuentran las tiendas de moda y galerías de arte de la ciudad. Justo al lado de dicho barrio, se encuentra el cada vez más pequeño Little Italy, el famoso barriodonde los inmigrantes italianos se asentaron y desde donde empezó a funcionar la archiconocida mafia de los años 20 y 30. Hoy en día esta repleto de restaurantes italianos y decorado con motivos que recuerdan al bello país trasalpino.

En el barrio de Tribeca, encontrareis en la confluencia de las calles Moore y Varick, la famosa estación de bomberos de la película Cazafantasmas. La estación más cercana es la de Franklin St de la linea 1.

¿Sabéis quién ha sido el culpable de que cada vez sea más pequeño Little Italy?, pues China Town, al igual que ocurre con el gigante asiático, su pequeña representación de Nueva York, es cada vez más grande. La verdad es que es como si te trasladasen a China, ya que es una comunidad tan cerrada que te puedes encontrar establecimientos con letreros solo en chino y la decoración de sus calles como si estuvieses en Pekin. Y ya que estamos en China Town, deciros que si queréis comprar muuuuuuuy barato, pasad a sus tiendas de imitaciones y no os asustéis si os invitan a pasar al fondo, ya que es lo que hacen cuando pasan los turistas a sus tiendas para que puedan comprar y, sobretodo, regatear más tranquilamente sobre los precios. Eso si, tened cuidado de no apartaros de la zona turística, porque os podéis llevar algún susto innecesario. La verdad que estos tres barrios los podéis ver en un día o en media jornada, ya que solo es ver el ambiente y alguna compra.

Si descendéis hacia la punta de Manhattan, os encontraréis con la zona financiera, a la cual da la bienvenida el Ayuntamiento de la ciudad. Muy cerca de su plaza, que tiene una fuente y farolas de gas preciosas, se encuentra el famoso Puente de Brooklyn, el cual es una obra de ingeniería que os invito a atravesar por su pasarela peatonal y llegar hasta el barrio que le da nombre, Brooklyn, allí id hacia un mirador el cual tiene unas vistas impresionantes de todo el puente con la silueta de fondo de la zona financiera, el mejor momento, al anochecer, porque vas viendo como se hace noche y a la vez encendiéndose las luces de los rascacielos, para mi, fue uno de los momentos más bonitos del viaje.

Antes de hacer el recorrido del puente de Brooklyn, visitad toda el área donde se encontraban las torres gemelas, la conocida hoy en día, ZONA "0", la verdad es que impresiona ver dicho agujero en mitad de la ciudad y pensar en como se vivieron los momentos de aquel fatídico 11 de septiembre. Al lado hay una Iglesia muy pequeña con un cementerio que data del S.XVIII, antes del incidente era un museo sobre la historia de la ciudad, pero a raíz de ese día esta dedicado a la memoria de las victimas. También muy cerca se encuentra justo en frente de la fachada de la reserva federal la cruz que quedó de cuando se derribaron las torres. Unas calles más abajo, se encuentra la estatua de mi amigo, el toro de la bolsa, el cual os podéis hacer una foto tanto en la parte frontal como en la posterior, la gente prefiere la posterior con todos sus atributos.

Y como no, la famosa bolsa de Wall Street, donde se ve que es el punto económico más importante del mundo, porque hay una seguridad desmesurada, no dejan ni pasar los coches, pero tranquilos que a los turistas si, eso si, bajo una férrea vigilancia.

Bueno, espero que os haya resultado tan curioso y de ayuda como los dos primeros post. Ya os anuncio que voy a meter otro solo de lugares donde comer e ir de compras, que sé que muchos y muchas lo estaréis deseando.

Un saludo langostil. La langosta Viajera.

Consejos para viajar a New York II

2009-07-18T17:05:00.010+02:00

Buenas a tod@s, como os prometí para New York, iba a hacer varias entradas, porque esta ciudad lo vale. En el anterior post, os comenté que hacer en la zona de Midtown, entre la calle 23 y la 59. En este post, os dire que hacer tanto en Uptown desde la 59 a la 125.

Comienzo con Uptown, para que os orienteis un poco, el comienzo de Central Park hacia el populoso barrio de Harlem.

Central Park:

Un pequeño parque situado en el corazón de Manhattan, mide 3 km de largo y 1 de ancho, ya os podéis hacer a la idea de cual es su tamaño. En él encontraréis la reserva natural del Lago de Jaqueline Onassis, numerosas zonas deportivas, donde predominan los campos de baseball. Alrededor de todo el parque existe una carretera circular por donde la gente hace footing y monta en bici, una cosa muy curiosa es que todo el mundo sigue el mismo sentido de circulación para no molestarse, como si de una autopista verde se tratase.

Además en el parque hay varios lugares pintorescos como el puente que salva un lago artificial con barcas, el cual lo hemos visto en todas las pelis, el castillo romántico, el embarcadero con la gran esplanada donde se situan artistas y músicos y algun monumento escultórico curioso como el dedicado a Alicia en el pais de las maravillas, el Oso o el de John Lennon. La verdad es que es un parque para perderse un día entero, más aun si hace buen tiempo (es decir, primavera u otoño). Dentro del parque está el zoo, que todo el mundo relaciona con la peli de Madagascar, no es gran cosa pero es bonito, la entrada es de unos 8$ pero con descuentos según edad. En esta zona hay un reloj con una serie de animalitos que cuando dan las horas puntas toca una musiquilla y empiezan a bailar las figuras, es bonito.

Os vais a aburrir de ver ardillas y si se os ocurre darles de comer ya no os las quitais de encima, pero la verdad que te sientes tentado porque estan tan acostumbradas a la presencia de personas que hasta se te suben encima.

Museos:

Alrededor de Central Park se encuentran 3 de los grandes museos más importantes, los cuales nombro a continuación:

Metropolitan Museum of Art: tiene un coste de 20$ por persona, pero si eres estudiante se queda por 10$. Es caro, pero para los amantes del arte es un destino a fijarse. Digamos que con el Louvre y el British es uno de los más importantes del mundo. Posee una gran colección de todas las epocas de la historia, desde los egipcios hasta el s.XX, esculturas, monumentos enteros, rejerias, claustros (estos se encuentran en el norte de Manhattan), cerámica, sepulcros, templos, cuadros como Velazquez, Goya, Rubens, Leonardo, Van Gohg, Monet, Manet,... Bien merece perderse un día entero. Son dos plantas repletas de historia y patrimonio.

Museo de Ciencias Naturales: el conocido por la pelicula de "Noche en el Museo", no vayais pensando que tiene la misma disposición porque no tiene nada que ver con la peli. A mi me resulto un poco anticuado en las instalaciones, pero es curioso, es un museo no solo de naturaleza, sino tambien etnográfico a escala mundial. Hay algunas salas muy interesantes como la del espacio, la del mundo oceanico y como no, la de dinosaurios. Tiene un coste de 20$, pero tambien existen descuentos, que llegan a dejarlo por la mitad, con el carnet de estudiante o de jubilado se queda por 10$

Museo Guggenheim: es el primer museo creado por la fundación Guggenheim, dedicado al arte moderno también. Lo más destacado es la estructura del edificio, tanto al exterior como al interior. El coste de entrada es de 18$, 15$ si eres estudiante.

Museum of Modern Art (MoMA): no se encuentra alrededor de Central Park, pero si cerca en la calle 53 entre la 6ª y la 5ª avenida, es el Museo de arte moderno de la ciudad, donde comenzaron a exponer artistas como Warhol, Lichtenstein, Hopper, Magritte,... y donde hoy en dia exponen los nuevos artistas mostrando nuevas tendencias. A mi personalmente, me defraudó un poco, pero tiene cuadros importantes de artistas antes citados y de otros como Picasso, Dali o Miró, estos últimos creo que nos suenan bastante a los españoles, jeje. Os recomiendo que vayais a visitarlo el viernes a partir de las 16:00 horas, puesto que es GRATIS, tendréis que hacer cola, pero en cuanto llega la hora, entras enseguida.

Harlem:

El populoso barrio donde vive la comunidad afroamericana. Os recomiendo dar un paseo por la avenida Amsterdam, es la más conocida, con los comercios típicos con las rejas grafiteadas con emblemas del Black Power. En esta calle os encontraréis el famoso teatro Apollo, donde el ya difunto Michael Jackson actuó por primera vez con los Jackson Five, el teatro no tiene nada, es más lo famoso que es y ya esta.

Ya que vais a Harlem, id en domingo, ¿por qué?, pues para escuchar una misa Gospel en directo, hay varias comunidades que dejan pasar a los turistas para escuchar su misa y disfrutar de sus coros, os advierto que duran 3 horas, pero no es necesario quedarse hasta el final, podéis salir cuando querais, siempre resepetando que es un acto sagrado al que estaís asistiendo. No dejan hacer fotos ni grabar con video y otra norma que me parecio graciosa, es que tampoco te dejan mascar chicle, es una ofensa a Dios. Yo concretamente fui a la Iglesia Antioch Baptist, situada en la 515 W 125 st. La misa empieza a las 11 y es bueno estar alli como una hora a treinta minutos antes para hacer cola y entrar de los primeros para coger los mejores bancos. No tiene coste alguno, pero te pasan el cesto para dejes la limosna que ronda entre los 5 y los 10$.

Y ya que nos hemos puesto cultos, comentandoos sobre museos y misas Gospels, pues podéis acabar el día yendo a un musical de Broadway. Podeis comprar las entradas en las taquillas de ultimo minuto situadas en Times Square, justo debajo de las escaleras que hacen de mirados de la plaza, como os comentaba en el primer post del viaje. Alli, hay descuentos de hasta el 70%, pero para los más solicitados hay que tener suerte, no obstante, lo más curioso de ver un musical en New York, es la puesta en escena y la representación en sí. Yo fui a ver el musical de Shrek y me costo 40$, con un 50% de descuento, la verdad que estuvo muy divertido, aunque no fui muy convencido al principio, pero como os digo, me termino gustando y mucho.

No os he hablado de otro museo, que se encuentra cerca de Times Square, el Madame Tussauds, el museo de cera de New York, yo no entré y me quede con las ganas, siempre a la entrada sacan alguna figura con la que hacerte alguna foto y hacer monerias con ella, vamos un cebo para picar y entrar. El coste es caro, unos 35$ adulto y 28$ niños.

Bueno, espero que os haya resultado de ayuda mis peripecias por New York II. Como veis os dejadao el enlace de cada lugar para que podáis organizaros. Os veo en el siguiente post a tod@s.

Un saludo langostil
La Langosta Viajera

Consejos para viajar a Nueva York

2009-06-15T20:08:00.011+02:00

Hola amig@s, siiiiiiiiiiiiiiii, he cruzado el charco, 8 horas de suplicio dentro de un gran tubo. Creo que ya comprendo a MA. He venido a NUEVA YORK. Una ciudad como esta se merece no un post, sino por los menos 5, así que aquí va el primero.

Como llegar:

Pues desde Europa no tenemos otra que ir en avión, yo me busqué el vuelo con mis amigos el herizo de mar y la centolla gigante y conseguimos un billete muy barato. Podéis llegar a la gran manzana, o por el aeropuerto de JFK o por Newark, que fue en el que aterrizamos nosotros y creo que nos salió más barato por eso, aunque tiene la misma distancia a Manhattan que JFK. No os puedo aconsejar de donde os podéis ir a alojar, porque tuve la suerte que una amiga mía, la sardina, que viaja mucho, nos dijo que tenía una amiga suya que nos podía dejar su piso y lo aprovechamos. Pero ya os digo que si queréis, podéis alojaros en pleno centro, gastandoos poco en albergues u hoteles de 3 estrellas.

Consejos a tener en cuenta:

Ya sabéis que en España tenemos una seguridad social que nos cubre todo, pero Estados Unidos en ese caso, no está tan avanzado. Si tenéis un seguro de vida con alguna aseguradora, llamadles para ver que os cubre en caso de accidente, enfermedad o defunción, ya que más vale prevenir que curar. Yo tengo OCASO y mis amigos MAPFRE y SANTALUCIA y nos cubría todo.
Debéis tener en regla el pasaporte. Una cosa que me dijeron es que si has estado en un país árabe 6 meses antes, es muy probable que os denieguen la entrada, por motivos de seguridad nacional, así ya sabéis aquellos que lo hayais hecho. Además debéis sacaros una VISA especial que se llama ESTA, es obligatoria desde el 12 de enero de este año, es un documento con una serie de preguntas que debéis rellenar, imprimir y entregar a vuestra llegada a la aduana del aeropuerto. Os dejo el link. Debéis rellenarlo con 15 días de antelación.
El cambio de dinero, pues bien, ahora como dice la canción de MECANO, es una ocasión singular la que le dollar esté devaluado, porque a fecha de hoy, por ejemplo, por 1€, te dan 1,40$, luego, ya podéis ir haciendo cuentas. Os dejo también este link.
En Barajas compramos una tarjeta de llamadas internacionales, nos costó 20€, me imagino que ese servicio lo podréis encontrar en cualquier aeropuerto del mundo, es simplemente preguntar en información, sino, a la llegada a New York podési comprarlo.
El Metro, que es malisimo, estamos muy bien acostumbrad@s los que hemos viajado en el metro de Madrid, porque es explendido. Os recomiendo que os cojais un plano y lo estudieis, en cuanto lo toméis 2 o 3 veces, le cogéis el tranquillo, me refiero que es malo, en instalaciones, pero funciona las 24 horas del día, compraros la tarjeta de metro para el tiempo que estéis, especial para turista, en la que os permite un uso de toda la red, incluida la de bus. Hay una para 7 días por 20$ por persona.
Id con el chip puesto, de que allí las propinas son obligatorias y os podéis encontrar tickets en el que os hayan cobrado la propina porque sí, y en otros más benebolos, donde os digan que lo normal es dejar el doble del IVA aplicado al precio, es decir que si el IVA son 8$, debéis dejar 16$. Lo sé, es muy fuerte.

Qué visitar:

Bueno, voy aconsejaros que visitar por partes de la ciudad y por temática, esta primera parte es la que engloba a Midtwon, es decir el centro de la ciudad, desde la calle 23 hasta la 59.

Primera parada Times Square, ahí os váis a quedar como todo turista que llega por primera vez, atontados con el trasiego de los coches, las luces de los musicales y la altura de los edificios. En la misma plaza os recomiendo que visiteís los siguiente:

Tienda de Toys R Us, en la esquina con la 43, es una tienda increible con 4 plantas llenas de juguetes y una noria enorme a su entrada.
Tienda de Emanems, para quienes les guste este delicioso manjar de chocolate, otra tienda de 3 plantas toda llena de articulos de M&M y como no de ellos mismos, con diferentes sabores.
Justo en frente hay otra tienda de chocolate, cuyo nombre es Hershey's, más conocida en Nueva York que en Europa y en donde encontrareis una variedad tremenda de chocolate y sobre todo, pepitas para hacer cookies.
Para quien os guste los perfumes, hay también una gran tienda de SEPHORA, abierta hasta las 00:00.
Encima de las taquillas de TKTS, de las cuales os hablaré un poco más adelante, han instalado una rampa con escalones para que los turistas puedan sentarse y hacer fotos. Y lo más increible, desde hace un par de semanas, están cortando dicha plaza, Times Square, para plantar mesas y sillas y los turistas y newyorkinos puedan sentarse para admirar la plaza, algo que os aseguro es impresionante.
El hotel Marriot Marquesse, el cual se encuentra en la misma plaza y en el que os recomiendo que subais hasta su última planta, una 42, donde esta el restaurante-mirador con vistas a toda la ciudad y que a la vez va girando 360º. Os aviso que es muy caro y si no os importa ver las vistas de día, os recomiendo que subaís antes de las 21:00 horas, porque a partir de esa hora, hay un suplemento de 7$ por por persona.

No hay más que decir, que la mejor hora para visitar esta emblemática plaza es al atardecer y ya por la noche, para poder disfrutar de sus luces.

Cerca de Times Square, marchando por la calle 42 hacia la 5th Avenue, os encontrareis con un parque pequeñito pero precioso, se llama Brian Park y está justo en la parte trasera de la Gran Biblioteca, esa que aparece en la pelicula de "El día de mañana". Es un sitio muy bonito, con unas vistas a lo lejos del Empire State, si hace bueno, muy bonitas. De la gran biblioteca no os puedo hablar mucho, porque no llegué a pasar, vi la fachada.

Continuando por la 42th, os encontrareis con la Gran Central Station, la famosa estación de tren de Nueva York, que si ya impresiona su fachada, más aún su gran hall de entrada y su gran distribuidor hacia los andenes, donde destaca, además de la gran bandera de Estados Unidos, sus enormes ventanales y los frescos de sus techos.

Al lado de la Grand Central Station, os encontrareis el Chrysler Building, al cual no se puede subir, pero os recomiendo que entréis a su precioso hall de comienzos del S.XX y con ya 150 años.

Coged toda la 5th Avenue hacia Central Park, en esta famosa avenida están las tiendas con más renombre del mundo y entre ellas, se ha colado ZARA, como no, jejejeje. Tiendas como la de Disney, la de NBA, la famosa Tifanyss, Prada, Apple cuya entrada, en forma de cubo, es lo segundo más fotografiado de Nueva York, no me digais porqué, la jugueteria del piano de BIG, al lado de la tienda de Apple..., os dejo en enlace de cada una sobre su nombre.

En esta misma avenida, entre la calle 50 y 51 se encuentra la famosa Catedral de San Patricio, de estilo neogótico y la verdad que es enorme e impresiona, no me esperaba ver una catedral tan bonita en esta ciudad. Para un europeo, que estamos acostumbrados, puede que no sea nada nuevo, pero sorprende que la tengan allí, ya sabéis, el poder del dinero.

En frente de la Catedral de San Patricio, esta el edificio conocido como Rockefeller Center, el primer centro comercial concebido como tal después del crack del 29, en Estados Unidos, en él encontrareis la plaza donde suelen poner en Navidad el árbol y la pista de patinaje y también el mirador llamado Top of the Rock, es un mirador instalado en la última planta desde el cual tenéis unas vistas impresionantes de toda la ciudad. Os recomiendo que subais, cuesta 20$ por persona, desde él podéis ver el Empire State por un lado y por el otro todo Central Park. Os recomiendo que subais al atardecer, para ver la puesta de sol. A la salida del edificio, por la 6th avenida, os encontrareís con la entrada del famoso salón de conciertos Radio City Music Hall, si esta abierto para la temporada de conciertos, os recomiendo ir porque es un lugar mítico de los grandes conciertos de Sinatra.

Si queréis visitar las Naciones Unidas, se encuentran al final de la calle 43 hacia el Este, es posible su visita y tiene guias para ver las instalaciones en varios idiomas. El precio es de 8$.

Si antes os he hablado de subir al Rockefeller Center, pues también debéis subir al Empire State Building, el edificio más alto de todo Nueva York y conocido por la pelicula de king kong. Aquí os recomiendo que saqueis las entradas por internet desde vuestras casas antes de iniciar al viaje, para ahorraros los casi 45 minutos de cola. El precio es de 20$, pero bien merece la pena, además ya que vas no puedes ir mirando el precio.

Muy cerca del Empire, en la calle 23 con la 5 avenida, se encuentra el primer rascacilos que se construyó en la ciudad, el FlatIron, seguro que el nombre no os dice mucho, pero en cuanto lo veais, os acordareis enseguida que edificio os digo.

En próximas entradas, os comentaré el resto de la ciudad, donde comer, donde salir de fiesta y espectaculos que no os debéis perder. De momento, espero que os haya resultado de ayuda.

Un saludo langostil para tod@ mis amig@s.
La Langosta Viajera

La Langosta Viajera en Cuenca

2009-04-11T16:51:00.007+02:00

Hola amig@s!!!!, que tal estáis?, espero que os gustase la última entrada que os puse sobre la ciudad Condal. La verdad que he cogido carrerilla y ya tengo material para ir aconsejandoos sobre nuevos destinos y una gran sorpresa que os la desvelare entre mayo y junio.

En esta ocasión me he dirigido hacia una ciudad Patrimonio de la Humanidad, de Castilla La Mancha, Cuenca, la ciudad de las casas colgadas.

Como llegar:

Pues la verdad en cuestión de comunicación, para ser capital de provincia, podría estar mucho mejor, se puede llegar por tren, autobús de linea o por carretera. En este último medio, accedéis o bien por la autovía nacional A-3 tomando el desvío de Cuenca o por la carretera N-320, si venís desde Guadalajara o el norte de Madrid. Para encontrar aparcamiento es fácil, yo fui en un día festivo y no tuve problemas, aunque eso depende de la suerte de cada uno, jeje.

Qué visitar:

Pues la verdad, os aconsejo que hagáis una de dos, o bien aparquéis donde hoy se encuentra su Parador Nacional o aparquéis en la zona más alta de la ciudad y de ahí os adentráis hacia la plaza de la Catedral.

Cuenca no es una ciudad como Toledo, con grandes monumentos donde adentrarse y gran número de Iglesias, su belleza reside en su casco histórico bien cuidado, enclavado entre dos cursos fluviales, el del Jucar y el del Huecar, rodeados por pura naturaleza, pero a ese atractivo se unen otros patrimoniales como su Catedral, de puro estilo Gótico, con un coste de entrada de 2,70€, no es muy caro si contamos que te regalan la audio guía durante la visita que te va explicando todos los detalles de la catedral. Muy cerca de la catedral se encuentra el Ayuntamiento, un bello edifico Renacentista cuya parte baja es atravesada por la calle gracias a 3 arcos de medio punto. Atravesando dicho edificio y ascendiendo hasta la plaza de la Merced, donde se encuentran dos bellas fachadas, se encuentra el Museo de las Ciencias de Castilla La Mancha con un coste de 1,20€ por persona, es curioso a la vez que educativo. Subiendo hasta la el final se encuentra la Torre Mangana, uno de los símbolos de Cuenca.

Si volvemos hacia la Catedral y subimos por la calle de San Pedro, nos encontraremos al final una bella Iglesia dedicada al mismo santo, también de 1€ el coste y subiendo hasta el Arco de Bezudo, antiguo Castillo, tomando la Ronda del Jucar, viendo desde sus balcones dicho curso fluvial y llegando hasta la recientemente restaurada Iglesia de San Miguel, ahora si, toda lo que bajéis de cuesta, lo debéis subir y justamente muy cerca de dicha Iglesia, se encuentra un pasadizo que comunica otra vez con la Catedral.

Desde ahí tomad el camino por detrás de dicho monumento y bajad hasta las famosas Casas Colgadas, donde en su interior se encuentra el Museo de Arte Abstracto que cuesta 3€, con descuentos para estudiantes y jubilados. Y si queréis tomar una buena panorámica de las Casas y de Cuenca, atravesad el puente colgante de San Pablo y os dirigís hasta el Parador, antiguo convento con el mismo nombre que el puente.

Fuera del casco viejo, bajando hacia la ciudad nueva, hay otras Iglesias interesantes como la de San Felipe y la de El Salvador y otros museos como el Diocesano o el Arqueológico, con restos de la época romana.

También os recomiendo que visitéis a unos 25 km de la capital, la famosa Ciudad Encantada, un paraje natural de formaciones rocosas calizas formadas a lo largo de miles de años, que aparentan figuras como las carabelas de Colón o el conocido Cocodrilo luchando contra elefante, tiene un coste de 3€ por persona.

Qué comer:

Si buscáis donde comer, debéis saber que como cualquier ciudad museo cuanto más cerca del centro, más caro y si tomamos como epicentro la Catedral, pues imaginaros y ya no os digo los restaurantes que tienen vistas hacia las hoces.

Yo comí en un restaurante de la calle San Pedro, acogedor, familiar y de precio asequible, unos 15€ por cabeza, se llama "Ronda" y ya que estaba en Cuenca, pues me pedí a compartir algunos platos típicos como los Zarajos (que son tripas de cordero) , el Ajoarriero (que es como un puré de patatas, bacalao y ajo) y el Morteruelo (un paté de diferentes tipos de carne como cerdo, gallina, conejo,...), así a primera voz, pueden que no llamen mucho la atención, pero os aseguro que son unos platos muy ricos en sabor, que antes lo tomaban los pastores y hoy se encuentran en las mejores cocinas.

Y como postre pues el Alajú (que es pan rallado, almendra o nuez, miel y oblea) y el licor de Café o Risolí acompañandolo, el cual es conocido porque se venden en los frascos típicos con el relieve de las casas colgadas, la turistada, jeje.

Bueno, amigos, espero que os haya resultado de ayuda mi entrada sobre la ciudad de Cuenca, la cual tiene mucho que ofrecer. Os recomiendo que la visitéis en Semana Santa, ya que esta declarada de Interés Turístico Internacional.

Un saludo langostil.

La Langosta Viajera.

La Langosta en Barcelona

2009-03-21T17:10:00.016+01:00

Bueno, bueno, bueno, seguro que más de un@, se habrá preguntado, ¿que ha sido de la langostita?, ¿habrá sido engullida por algún crustáceo mayor o es que se cayó en una cacerola de agua hirviendo?. Pues ni una cosa ni otra, he tenido unos meses muy liados, que no me han permitido viajar mucho, desde mi última escapada a Medinaceli, pero en este mes, me fui a un lugar fantástico que os voy a contar a continuación, ¿cual?, pues Barcelona, la bella ciudad Condal.

¿Cómo llegar?

Pues yo concretamente me cogí el avión, aterrizando en el aeropuerto de El Prat, yo os recomiendo que si escogeis este medio, para llegar luego al centro de la ciudad, os cojáis un taxi, que os sale el coste por unos 20€.

También podéis llegar en AVE, pero es muy caro, yo comparé precios con el avión y el viaje de ida en tren de alta velocidad, me costaba lo mismo que el ida y vuelta en avión. La ventaja del AVE, pues son dos, la primera es si encuentras una oferta de esas de última hora al 50% y la segunda que te deja en el centro de la ciudad, en la estación de SANTS.

Y como no, en coche, siendo la carretera nacional que le da entrada la A-2. Vamos que podéis ir por coche, avión y tren, bueno, también en ferry si venís desde las islas Baleares claro, jeje.

¿Qué visitar?

Puffffffffff, pues como le ocurre a Madrid, es una ciudad que tiene mucho que dar al turista, yo recomiendo empezar siempre por su bello barrio gótico, visitando la Catedral (de acceso gratuito) y perderse por sus calles y plazas, visitando alguna tan famosa como la de San Jaume. Pero quisiera seguir una ruta para que os orientéis:

Empezad en la plaza de Colón, donde se encuentra el monumento a dicho personaje histórico, al cual se puede acceder para ver las vistas desde su mirador, de ahí tomad, el famoso paseo de las Ramblas y cuando lleguéis a la altura de la Plaza Real, adentraos en ella, para admirarla y contemplar las farolas de estilo modernista que las decora, ya estando en pleno barrio gótico, dirijios hacia la plaza de San Jaume, visitando el Ayuntamiento y el Palacio de la Genaralitat, en cuyo costado derecho hay un pasadizo precioso que comunica con la hermosa Catedral Gótica, donde podréis visitar su claustro e interior, os aconsejo que os perdáis por las calles y plazas, como la plaza del Rey, por favor no olvidéis de visitar la Iglesia de Santa Maria del Mar, máximo exponente del gótico aragonés y una autentica obra maestra. Muy cerca de dicha iglesia, se encuentra la avenida de Isabel II que nos lleva al parque de la Ciudadela, donde se encuentra el zoo de Barcelona y cuya avenida principal desemboca en el Paseo Luis Companys con su bello Arco del Triunfo, de ahí podéis coger la avenida San Pere que lleva la plaza de Catalunya, una gran explanada, vida y reflejo de la Barcelona Cosmopolita que se une con el paseo de la Rambla, donde comencé el recorrido, el cual si lo bajáis antes de llegar al desvío de la plaza Real, encontrareis la Iglesia del Carmen, el mítico Mercado de la Boqueria y Liceu. Después de esta paliza, bajad al puerto y daos un paseo.

Esa es una zona, luego os aconsejo que visitéis la de Montjuic, al cual se llega cómodamente desde el funicular que podéis coger en la estación de metro de Paralelo, visitando su castillo, al cual se accede tomando el teleférico o andando, os recomiendo tomar la primera opción son 8€ ida y vuelta, pero merece la pena, disfrutareis de unas vistas privilegiadas de Barcelona, además de no dejaros la zona Olímpica. Luego según bajéis de Montjuic, dirijios hacia la Fira de Barcelona, la cual desemboca en la plaza de España, donde cuando anochece, los fines de semana y festivos, hay un espectáculo soberbio de las fuentes, donde juegan las luces, con el agua y la música. También es curioso de visitar en esta zona una atracción que es el "Pueblo Español", donde se representan los monumentos más importantes de España en miniatura.

Pero no podemos hablar de Barcelona, si no nombro el Modernismo y todas las vanguardias, donde destacamos al genio de Gaudí. Aquí os recomiendo coger el metro otra vez y bajaros en la parada de Paseo de Gracia, visitando la manzana de la discordia y como no, la Casa Batlló, que ya os advierto que conlleva un coste de 16€ con un 50% descuento si eres de la Comunidad Autonoma de Cataluña, un poco más arriba, tomando todo el paseo de Gracia recto, se encuentra a mano derecha la Casa Mila o también conocida como la Pedrera, con un coste mucho menor, de tan solo 9,50€ y si estáis cansados de andar, podéis tomar el metro hasta la parada de Sagrada Familia, donde se encuentra el símbolo de la ciudad Condal, una obra maestra del gran genio Gaudí que se encuentra todavía inacabada, pero que merece la pena visitar, tiene un coste de 12€ por persona. Para acabar de hablar de modernismo y vanguardias, debo remitirme al Parque Güell, donde parece que vives en un sueño, con una vistas tan privilegiadas como las de Montjuic, aquí debéis visitar a mi amiga la Salamandra, la cual te da la bienvenida. Para llegar, tenéis que coger el autobús, ya que no llega el metro, siendo su acceso gratuito.

En Barna, hay otros monumentos y lugares de interés como la zona del Camp Nou, para los forofos del fútbol, el Puerto Olímpico con las torres mellizas o un poco más retirada la nueva torre de Agbar, el antiguo barrio de pescadores conocido como la Barceloneta, el Palau de la Música,...

Vamos, que Barcelona, es una gran ciudad donde cada esquina te sorprende, dice un refrán catalán "Barcelona es bona si la bolsa sona i si no sona tamben es bona", creo que no hace falta traducción, jeje.

¿Qué comer?

Ahhhhhhhhh, pues como buena ciudad Mediterranea, todo esta bueno, pero os aconsejo sus butifarras, un buen vino del Penedés, una parrillada de verduras o un buen pan tumaca, con su jamoncito y su tomatito con aceite de oliva.

Os aconsejo que visitéis una pastelería en el centro de la ciudad, en la plaza del Angel, en el barrio gótico, se llama "La Colmena", se conoce que es de las más antiguas y con mayor solera. Pediros un medallón de chocolate con almendras o avellanas, no os arrepentiréis.

Para ir de tapas os recomiendo "La Cervecería Catalana", situada en la Calle Mallorca con Rambla Cataluña (no lo confundir con la Rambla), metro Provença. Pedid el montado de solomillo con ajo confitado ¡qué hambre!. Suele llenarse, por eso mejor pasarse a horas raras (12:00 o 17:00). Una nota importante en Barcelona no suelen servir tapas gratis cuando pides bebidas, así que no os esperéis nada. Con unos 15€, habéis comido genial y de sobra.

De marcha:

Pues la verdad que me lleve una pequeña decepción en ese apartado, para ser la segunda ciudad de España y ser tan conocida internacionalmente, no hay tanta vida nocturna, esta muy limitada por zonas, como el Maremagnum, cerca del puerto donde es más zona de discotecas.

Pero también hay pubs y bares muy currados por la zona de Gracia y en el casco gótico, como en los bajos de la Plaza Real o en las Ramblas, pero esta última es más bien los pubs creados para los guiris.

Bueno amig@s, espero que os haya resultado interesante mi descripción de esta magnifica ciudad, a la cual debéis visitar por lo menos una vez, porque os aseguro que volveréis.

Era una deuda que ya he saldado, porque sé que sois muchos, los barceloneses que me visitáis, espero no haberme dejado muchas cosas en el tintero y haberos dejado en el merecido y orgulloso lugar que debe estar Barcelona.

Un saludo langostil.
La Langosta Viajera.

Concurso Literario de Atrapalo.com

2008-12-11T21:24:00.013+01:00

Estimad@s amig@s viajer@s, ya conocéis mi humilde origen, en una tienda olvidada en un rincón esperando que algún niño se dignase a dirigirme la mirada y decirle a su padre "¡¡papa mira que muñeco más chulo, lo quiero!!", pero ese día nunca llegaba.

Tuvo que ser un joven adulto, quien con un corazoncito reblandecido por su reciente estreno como tío, el que se fijó en mi, como regalo para su tierno sobrino, el cual, todo el mundo dice que es su misma imagen. Pero al ver mis ojos tristones, forjados por la larga espera de que alguien me mirase, se dio cuenta que desde que me crearon, mi vida había sido tristeza y deseos de conocer mundo, es por eso que decidió, con todo el dolor de su corazón, no regalarme a su tierno familiar infante y brindarme la oportunidad de curarme mis heridas etéreas, porque aunque no lo creáis, aunque este rellena de algodón, tela y plástico, tengo mi corazón y sentimientos.

Desde entonces, he podido conocer lugares que nunca antes hubiera creído visitar y descubrir, me siento afortunada ya que sé, que en el mundo existe gente sin recursos que nunca podrán o no han podido viajar y conocer lo que yo he conocido, es por eso, que con este blog, les informo sobre aquellos destinos, mostrándoles sus monumentos, costumbres, gentes y gastronomía, hablándoles, por si algún día pueden ir, de donde alojarse, comer o visitar.

He podido no solo viajar dentro de nuestro extenso país, España, a los lugares turísticos por excelencia como la gran Ciudad Imperial, Toledo, la capital del Estado, Madrid o la bella ciudad Mediterranea, Valencia, sino descubrir autenticas maravillas escondidas como la ruta de la Arquitectura Negra en la sierra de Guadalajara, la vieja Medinaceli con su bello arco romano en Soria o el precioso paraje natural del Lago de Sanabria, en Zamora. También, he podido salir de nuestra fronteras y disfrutar de la cuna del Renacimiento, la Toscana, pudiendo saborear sus gentes y ciudades, oler sus campos y maravillarme con sus monumentos como la Catedral de Siena o el David de Miguel Ángel.

Espero que este año 2009, me preste y me de la oportunidad de seguir descubriendo lugares y a su vez, hacérselos conocer a la gente, tanto aquellos que desean viajar como aquellos que no pueden, para que por un momento, se olviden de sus problemas, cierren sus ojos y puedan ver lo que yo he podido admirar.

Un saludo muy fuerte y langostil de vuestra amiga, la Langosta Viajera.

La Langosta Viajera en Medinaceli

2008-12-09T19:13:00.014+01:00

Hola amig@s,

Con esto de la crisis no tengo mucho tiempo y dinero y no he podido dedicarme mucho a lo que me gusta, es decir, viajar, porque quien me diga que le gusta trabajar, no me lo creo, jejejejeje.

He aprovechado este puente para hacer viajes cortos desde mi tan calentita pecera y me he dirigido a un pueblo importante siglos atrás que está un poco olvidado en la actualidad, Medinaceli, en Soria.

Como llegar:

Es muy fácil, debéis coger la autovía nacional A-2 y desviaros en el enlace con la carretera que va a Soria y Logroño (N-111), justo en esa confluencia, encontrareis el pueblo. También podéis ir en Tren, pero no os aconsejo mucho este medio de transporte ya que la estación se encuentra en la parte baja del pueblo y para llegar al casco viejo, que está en la cima, deberíais ir andando unos 3 km en cuesta. Desconozco si hay algún servicio de transporte. Me imagino que habrá algún taxista de guardia. Pero el mejor medio, el coche.

¿Qué Visitar?

Pues el monumento que más le caracteriza es el Arco Romano del S.II d.C., el cual es símbolo de la arquitectura civil romana hispánica y uno de los pocos que nos quedan en la península con tres arcos, está muy deteriorado por las inclemencias del tiempo, se puede decir que es la imagen de todo el pueblo, que vivió en tiempos pasados mejores momentos y hoy está cayendo en el olvido, una verdadera pena, porque el es muy bonito y digno de conocer.

Después de ver el Arco, el cual, frente a él hay un pebetero donde reza la inscripción de México 1968, desconozco si es porque paso por ahí la llama olímpica, lo tendré que estudiar, deciros que el símbolo que utiliza Fomento para indicar la existencia de monumentos en las ciudades, viene del relieve del arco romano. Bueno, os emplazo que visitéis la Iglesia, antigua Colegiata, está muy ruinosa, pero merece la pena entrar para ver al Jesús Nazareno y su altar mayor con su retablo principal.

Si dejáis la plaza de la iglesia, una de las muchas que tiene el pueblo, todas comunicadas entre si por preciosas callejuelas que forman un magnífico caserío medieval, parecido al de Sigüenza, encontrareis la plaza mayor, o antiguo Foro, ya que todavía sigue guardando las proporciones de cuando se fundó la ciudad romana pero totalmente reformado con una arquitectura civil medieval, donde destacan los soportales, el antiguo Palacio Ducal en el cual se pueden contemplar unos bellos mosaicos romanos y el viejo edificio de la Alhondiga, del siglo XVI, antiguo ayuntamiento y juzgados. Posee una acústica sorprendente, así que no es lugar para guardar secretos.

Estos son los edificios más reseñables, pero son también dignos de visitar, la antigua puerta Árabe, el Castillo, con sus bellas vistas, ya que por dentro esta habilitado como cementerio o el Convento de Clausura de Santa Isabel, en el otro extremo opuesto de donde se encuentra el castillo, donde las monjitas hacen unos dulces buenísimos, yo compre unas pastas de orégano, costando la caja 6€, las rosquillas 3€ y una amiga mía, la Estrella de Mar, se compró un dulce muy raro pero riquísimo cubierto de chocolate, eso sí, más caro, porque costo 10€. Entre la parte baja del pueblo y la parte alta, existe un camino que parte desde el Arco que comunica con un monumento de piedra dedicado al Cristo de Medinaceli.

¿Qué comer?

Pues la verdad que me sorprendió el gran número de restaurantes que tenía el pueblo, algunos con unos precios un poco subidos de tono, yo comí en uno llamado "La Cerámica", es una casa rural, que está por detrás de la Iglesia, comimos bien, pero tengo que deciros que nos atendieron muy lentos, aunque era sabido que era puente y nos comentó el chaval que nos atendió que dos camareros les habían fallado. Me imagino que en un día de menor ajetreo el servicio será mejor.

Pues que os voy a recomendar, pues lo típico de Castilla, las migas, la sopa castellana, la chistorra, un buen chuleton de buey, un entrecot, paletilla de cordero, ...., vamos comida sin calorías, jajajajaja. Nos costó la comida por persona unos 21€.

Y de postre pues, lo que os he dicho antes, id al Convento de clausura para comprar las pastas artesanales y también comprad mantequilla de Soria, que la hay de dos tipos, salada y dulce.

Bueno, espero que os haya sido de ayuda mi nueva entrada y que gracias a ella, os podáis guiar en Medinaceli, que es muy pequeño y no creo que os perdáis.

Un saludo langostil. La Langosta Viajera.